Чем утеплить деревянный дом снаружи

  • автор:

Деревянные дома сами по себе теплые, но порой, необходимо выполнить дополнительное утепление. Например, если дом старый или построен из бруса, тогда необходимо придать фасаду эстетичный внешний вид. Сегодня мы расскажем, как выполнить грамотное утепление деревянного дома снаружи: инструкция + советы.

Утепление деревянного дома снаружи

Утепление деревянного дома Изоплатом

Утеплить деревянный дом Изоплатом очень легко. Плита – плотный, но в то же время эластичный материал. Достаточно просто прижать её к стене и прибить гвоздями с широкой плоской шляпкой. Изоплат надежно прилегает к основанию и не допускает появление «мостиков холода». Поверх плиты устанавливается вентилируемый фасад. Кроме этого, плиту Изоплат 25 мм и более можно покрыть штукатуркой. Утепление таким способом можно произвести самостоятельно без привлечения специалистов. Это самый быстрый, простой и надежный вариант для утепления деревянного дома.

Утеплять деревянный дом плитами «Изоплат» очень просто

Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой

Рассмотрим, как выполнить один из самых популярных способов утеплить деревянный дом снаружи – с помощью плит минеральной ваты.

Утепление фасада минеральной ватой

Расчет количества утеплителя

Начинается работа с расчета необходимого количества утеплителя. Для этого подсчитайте, сколько квадратных метров дома в поверхностях, подлежащих обшивке минеральной ватой. Решается эта задача по следующему алгоритму.

Работу начинаем с расчетов

Шаг 1. Подсчитайте высоту стен от цоколя до начала фронтона. Если одна часть дома одно-, а вторая — двухэтажная, расчеты для них выполняйте отдельно.

Шаг 2. Определите периметр стен, подсчитав их длину.

Шаг 3. Умножьте периметр стен на высоту и вычтите из полученной цифры площадь проемов – так вы получите примерную площадь поверхности, подлежащей утеплению. Но на этом расчеты не завершаются.

Шаг 4. Используя формулы для определения площади треугольника, подсчитайте, сколько квадратных метров в ваших фронтонах (если вы собираетесь утеплять и их), и просуммируйте полученную цифру с результатом расчетов из предыдущего шага.

Определение площади стены, простого фронтона в виде равнобедренного треугольника и фронтона сложной формы (которая является суммой трапеции и треугольника)

Шаг 5. Определите, минеральную вату какой марки и габаритов вы выбираете. Разделите суммарную площадь утепления на площадь каждой отдельной плиты утеплителя. Затем результат увеличьте на 10-15% для резерва. Полученная вами цифра – количество плит минеральной ваты, которые понадобятся для одного слоя наружного утепления деревянного дома. При этом учитывайте, что в одной упаковке продается несколько панелей утеплителя и, как правило, на них написано, на сколько квадратных метров эта пачка рассчитана.

Минеральная вата ROCKWOOL Лайт Баттс. В одной такой пачке находится шесть плит толщиной 50 мм и с габаритами 600х800 мм. Суммарная их площадь – 2,88 м кв.

Шаг 6. Определите, какой толщины должен быть утеплитель. Как правило, в южных регионах это 50 мм, в средней полосе – 100 мм, в Сибири и северных широтах – 150 мм. Если в один слой выполнить утепление в вашем случае будет невозможно – увеличьте цифру плит минваты из предыдущей операции в два раза.

Рекомендованная толщина утеплителя для различных городов в зависимости от климата и широт

Список инструментов

Прежде всего, вам понадобится что-то, с помощью чего можно резать и пилить материалы для обрешетки. Если каркас под утеплитель будет выполняться из древесины, с этой задачей прекрасно справится электрический лобзик с соответствующим лезвием. Но в случае, когда обрешетка изготавливается из металлического профиля, лучше отдать предпочтение ножницам по металлу.

Электрический лобзик

Цены на популярные модели электролобзиков

Электролобзик

Ножницы по металлу. Хорошо подходят для резки каркасного профиля

Важно! Использование болгарки для резки профиля на каркас под утеплитель допустимо, но нежелательно – в процессе такого распиливания повреждается внешнее антикоррозийное покрытие, что существенно снижает срок службы будущей конструкции.

Далее вам понадобится инструмент для закручивания в дерево или металл саморезов. Учитывая, что работа по утеплению ведется с домом из бруса или бревен, для выполнения этой задачи будет вполне достаточно только шуруповерта и набора насадок. Выбирайте инструмент с аккумулятором – провод не будет болтаться под ногами и мешать.

Шуруповерт с аккумулятором. Отдельно стоит отметить удобное крепление для различных насадок на ручке инструмента

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Совет! Опытные мастера используют шуруповерт с двумя аккумуляторами. Пока один работает, второй заряжается. Потом они меняются местами, а человек получает возможность производить монтаж обрешетки для утеплителя без остановок и потерь времени.

Для подгонки некоторых деревянных элементов обрешетки или для работы с тарельчатыми дюбелями вам понадобится молоток или резиновая киянка.

Резиновая киянка

Одним из незаменимых инструментов для строительных работ является нож для резки минеральной ваты. Вам он понадобится для открытия упаковок с минеральной ватой и для резки плит этого материала. Как вариант — можно использовать и строительный нож с выдвижным лезвием.

Нож для резки изоляционных материалов

Закрепление ветрозащитной мембранной пленки на обрешетке утеплителя требует наличия строительного степлера и набора скоб.

Строительный степлер и набор скоб

Обрешетка под утеплитель должна быть как можно более прямой по горизонтали и вертикали. На глаз этого добиться практически невозможно, потому обязательно воспользуйтесь строительным уровнем и отвесом.

Отвес и строительный уровень

Сама стена дома из бруса или сруба и все деревянные элементы обрешетки требуют обязательного нанесения нескольких слоев антисептика, защищающего материалы от гниения. Для этого вам понадобится емкость и валик. Но если вы хотите все сделать быстро – воспользуйтесь пульверизатором для краски.

Пульверизатор (также известный как краскопульт) с компрессором

Как перед, так и во время работ по утеплению деревянного дома у мастера может возникнуть потребность в нанесении различных меток, измерении расстояний и создании записей. Эти задачи успешно выполняются с помощью карандаша, нескольких листов бумаги (или одной тетрадки), рулетки и плотницкого угольника.

Укладка минеральной ваты на каркас из дерева

Рассмотрим сначала наиболее распространенный вариант, когда минеральная вата укладывается между элементами обрешетки из деревянного бруса.

Шаг 1. Подготовьте стены – уберите с их поверхности все выступающие элементы, если таковые имеются. Это могут быть ставни, отливы, декоративные детали и т. п. Затем обработайте стену антисептиком и антипиреном, желательно 2-3 раза. Новый слой наносите только после полного высыхания предыдущего.

Важно! При работе со срубом особое внимание уделяйте обработке углов и торцевых частей бревен – именно они в наибольшей степени подвержены воздействию грибков и прочих микроорганизмов.

Шаг 2. Сделайте обрешетку. Для нее возьмите самый качественный брус, в данном случае применяются изделия сечением 30х30 мм. Древесина не должна иметь на себе следы поражения грибком или гнилью. Сначала установите верхние и нижние бруски, закрепите их при помощи оцинкованных саморезов (использовать другие нежелательно из-за коррозии). Затем установите горизонтальные элементы обрешетки, между которыми будет укладываться минеральная вата первого слоя. Интервал между балками должен быть примерно на 5 мм меньше высоты плиты утеплителя – это необходимо для более плотного закрепления материала и исключения зазоров.

Закрепление нижнего элемента обрешетки

Схема обустройства обрешетки под двухслойное утепление. В качестве материала, помимо бруса, можно использовать гипсокартонный профиль

Шаг 3. Поверх первого «слоя» обрешетки закрепите второй, где элементы располагаются перпендикулярно. В данном случае они монтируются вертикально. Также не забудьте закрепить бруски по периметру оконных и дверных проемов.

На этом изображении вы можете увидеть два слоя утеплителя и, соответственно, две обрешетки, одна наложенная на другую

Бруски от двух слоев обрешетки, уложенные и закрепленные по периметру оконного проема

Шаг 4. Распакуйте и подготовьте плиты минеральной ваты. При необходимости нарежьте их на куски для установки вокруг проемов и в другие места, где полноразмерные элементы утепления не помещаются. Установите плиты между элементами обрешетки первого слоя, проследите за тем, чтобы они плотно держались там. Зафиксируйте их при помощи тарельчатых дюбелей. Затем по тому же принципу выполните укладку плит второго слоя утеплителя. Желательно, чтобы они перекрывали горизонтальные швы между листами минеральной ваты предыдущего слоя.

Укладка минеральной ваты

Стена деревянного дома утеплена

Цены на минвату

Минвата

Шаг 5. Поверх утеплителя уложите и закрепите ветрозащитную мембрану. Отдельные ее отрезки между собой стыкуйте с нахлестом около 10 см (как правило, на пленке для этого нанесена специальная маркировка). К обрешетке мембрану прикрепляйте строительным степлером, а стыки закрывайте специальной клеящей лентой. Особое внимание при работе с ветрозащитной пленкой уделите проемам, которые также необходимо укрыть.

Крепление ветрозащитной мембраны

Шаг 6. Поверх ветрозащитной пленки на деревянные элементы обрешетки утеплителя закрепите толстые рейки, на которых будет держаться внешняя отделка дома.

Рейки для внешней отделки фасада

Шаг 7. На смонтированные рейки произведите укладку внешней отделки. В данном случае для этого используются доски. Затем установите прочие выступающие элементы, такие как оконные и дождевые отливы, ставни, откосы, декоративные детали и многое другое.

Пример обшитой стены деревянного дома

Укладка минеральной ваты на кронштейны

Теперь рассмотрим еще один вариант наружного утепления дома. Здесь минеральная вата крепится не на обрешетку, а на металлические кронштейны.

Шаг 1. Подготовьте стены – обработайте их антисептиком и антипиреном. Затем распакуйте крепежные кронштейны и подсчитайте, какое их количество вам необходимо.

Кронштейн для крепления минеральной ваты

Шаг 2. Закрепите металлические кронштейны на стене при помощи двух длинных кровельных саморезов с пресс-шайбами. Так как впоследствии дом будет отделываться сайдингом, то крепежные элементы располагаются с шагом, соответствующим интервалу между элементами обрешетки под виниловые панели.

Крепление кронштейна, стрелкой показана подкладка из паронита

Важно! Для обеспечения лучшей звуко- и теплоизоляции подкладывайте под ту часть кронштейнов, которая касается древесины, небольшие кусочки паронита.

Шаг 3. Распакуйте минеральную вату, проверьте качество утеплителя и подготовьте его к монтажу.

Распаковка минеральной ваты

Шаг 4. Установите плиты минеральной ваты на стенах. Для этого насадите их на кронштейны, смонтированные на предыдущих этапах работы. Отверстия для этого можно либо продавливать самими крепежами, либо прорезать ножом.

Укладка минеральной ваты

Плита утеплителя насажена на кронштейны

Шаг 5. Для лучшей фиксации закрутите равномерно по площади каждой отдельной плиты тарельчатые дюбели.

Использование тарельчатого дюбеля

Шаг 6. Повторите две предыдущие операции для всех стен и фронтонов дома.

Стена утеплена

Шаг 7. Поверх слоя утеплителя уложите ветрозащитную пленку. Закрепите ее с нахлестом тарельчатыми дюбелями.

Крепление ветрозащитный пленки

Процесс укладки ветрозащитной пленки

Шаг 8. Ножом или ножницами прорежьте в ветрозащитной пленке щелевые отверстия, через которые должны проходить концы кронштейнов.

Концы кронштейна прошли через заранее проделанные щели

Шаг 9. Подготовьте, отрежьте и закрепите на кронштейнах при помощи саморезов вертикальные и горизонтальные элементы обрешетки из металлического профиля. При этом очень важно добиться ровности каждой отдельной стойки или балки, используя отвес и строительный уровень.

Пример обустройства металлической обрешетки

Шаг 10. На обрешетке, обустроенной на предыдущей операции, установите внешнюю отделку. В данном случае это виниловые панели сайдинга.

Деревянный дом обшит виниловым сайдингом

При грамотном подходе к делу внешнее утепление деревянного дома обеспечит вам уют и комфорт проживания на новом месте.

Особенности утепления деревянного дома

Дерево – уникальный материал, который кроме прочего, обладает паропроницаемостью. А под воздействием влаги становится уязвимым к размножению микроорганизмов и грибка.

Пористая структура позволяет проникать влаге изнутри и снаружи. Это говорит о том, утеплитель должен иметь такой же показатель паропроницаемости, чтобы не препятствовать движению испарений и воздуха. В противном случае древесина начнет сыреть, загнивать и терять свои качества, как строительный материал. Также необходимо предусмотреть вентиляционный зазор между материалом наружной отделки и утеплителем, чтобы теплоизолятор не впитывал много влаги, иначе он утратит свои теплоизоляционные свойства.

Из-за уязвимости дерева перед грибком и микроорганизмами, ее необходимо обрабатывать защитными составами. Стены и элементы теплоизоляционной конструкции (обрешетка) за несколько раз обрабатывают антисептиками.

Утепление частного дома бывает внутренним и наружным. В первом случае слой утеплителя прокладывают внутри помещений и закрывают гипсокартонными листами или отделкой, которую можно закрепить на каркас (вагонка, панели).

Внутреннее утепление стен

Выбор внутреннего утепления обоснован, когда важно подчеркнуть материал дома, например, если это сруб. Минус такого утепления заключается в уменьшении площади внутренних помещений. Отсутствует также наружная защита стен, которые со временем под воздействием температурных перепадов, осадков, ветра теряют свои свойства. И еще: точку росы при таком утеплении нельзя назвать оптимальной, поэтому появляется сырость.

Наружное утепление предполагает фиксацию утеплителя со стороны улицы к фасаду дома. Сверху крепят ветрозащиту и внешний отделочный материал (блок-хаус, сайдинг, профлист, декоративные панели).

Наружное утепление стен

Этот способ утепления является более предпочтительным. Вот его преимущества:

  1. Сохранение полезной площади внутренних помещений за счет расположения утеплителя и обрешетки снаружи дома.
  2. Точка росы располагается за пределами строения. Если утепление выполнить правильно, то температура толщине стен будет плюсовой. Внутренние поверхности стен не будут покрываться конденсатом, в доме будет меньше сырости, а сам он простоит много лет.
  3. Если смонтировать вентилируемый фасад, то вероятность возникновения плесени и грибка существенно снизится.
  4. Изнутри дом сохранит свой колорит – бревна подчеркнут особую атмосферу интерьера, сделают его уютнее.

Структура системы теплоизоляции

Чтобы качественно утеплить деревянный дом, исключить появление конденсата на поверхности и внутри утеплителя, а также предотвратить образование сырости оптимальным вариантом будет монтаж вентилируемого фасада.

Независимо от того, какой материал используется, конструкция является многослойной и состоит из следующих элементов:

  1. Несущей деревянной стены.
  2. Деревянной или металлической обрешетки.
  3. Утеплителя.
  4. Ветрозащитной мембраны.
  5. Каркаса под отделку, который позволяет также сформировать вентиляционный зазор между отделкой и утеплителем.
  6. Внешней отделки.

Основные слои утеплительного «пирога»

Стоит ли использовать пароизоляционную пленку между деревянной стеной и слоем утеплителя? Мнения разделились. Одни считают, что она станет задерживать испарение влаги, от чего стены начнут покрываться плесенью. Другие наоборот, считают, что благодаря пароизоляции утеплитель не будет отсыревать из-за влаги, идущей из дома. С учетом обоих взглядов, пленку установить можно, но только при условии, что между стеной и пленкой есть зазор. В доме также должна быть хорошая вентиляция.

Какой утеплитель выбрать?

К наиболее распространенным утеплителям относят:

  • пенопласт;
  • экструдированный пенополистирол;
  • минеральную вату.

Все они обладают своими плюсами и минусами.

А какой материал для утепления дома бы вы выбрали или посоветовали?

Принять участие в опросе

Утепление пенопластом: почему он не подходит

Пенопласт – это наиболее дешевый вариант утеплителя для частного дома. Продается он во многих строительных магазинах. В зависимости от плотности и прочности материал бывает нескольких видов.

Плюсы

  • небольшой вес;
  • высокие теплоизоляционные свойства;
  • низкая стоимость.

Минусы

  • горючесть материала, что нехорошо для деревянного дома;
  • небольшая механическая прочность – его легко повредить.

Структура пенопласта Мнение эксперта:

Масальский А.В.

Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению.

Задать вопрос эксперту

Утеплять деревянные дома таким материалом не рекомендуется по причине того, что пенопласт не дышит, то есть не пропускает воздух. В результате из-за нехватки вентиляции микроклимат в помещении будет нарушен. Нехватку естественного воздухообмена придется компенсировать установкой системы принудительной вентиляции и кондиционирования. А это ведет к удорожанию строительства и эксплуатации дома.

Еще пенопласт боится влаги. Структура материала представляет собой пенопластовые шарики с микро расстояниями между ними, сюда и проникает влага. При замерзании вода расширяется и давит на материал. В результате пенопласт медленно, но верно разрушается.

Поэтому специалисты не рекомендуют утеплять наружные стены деревянных домов пенопластом. Лучше всего этот материал подходит для утепления чердачных помещений и подвалов при устройстве качественно гидроизоляции.

пенопласт

Утепление с помощью экструдированного пенополистирола

Пеноплекс (наиболее популярная марка экструдированного пенополистирола) близок к пенопласту, но не имеет его минусов. Пеноплекс – прочный, стойкий к механическим воздействиям и нагрузкам, утеплитель. Также он обладает влагостойкостью, поэтому при его использовании можно не применять паро- и гидроизоляцию.

Пенополистирол Плюсы

  • энергоэффективность;
  • простой монтаж;
  • небольшой вес;
  • простая обработка;
  • безопасный состав.

Минусы

Слабая паропроницаемость. Поэтому без установки вентиляционного оборудования в доме тоже не обойтись.

На заметку! Этот материал также лучше использовать для утепления перекрытий. В первую очередь благодаря его стойкости к нагрузкам. Сверху обычно заливают стяжку толщиной 3-5 см. Этот материал используют при устройстве пола по грунту.

пеноплекс

Минералловатный утеплитель

Оптимальным выбором для утепления стен деревянного дома является минеральная вата. Этот материал позволяет сохранить свойства древесины и защитить ее от негативных воздействий.

Плюсы

  1. Минеральная вата не горит, поэтому является идеальным материалом для утепления деревянных стен снаружи.
  2. Минвата пропускает воздух. Дополнительная вентиляция в доме не потребуется, если использовать соответствующий отделочный материал и правильный способ его монтажа.
  3. Доступная стоимость.

Минусы

  1. При работе нужны средства индивидуальной защиты.

Каменная вата

При строительстве деревянного дома минеральную вату используют для утепления стен и кровли. В перекрытиях этот материал малоэффективен из-за низкой прочности и склонности к деформациям под воздействием нагрузок. В результате происходит потеря теплоизоляционных свойств.

Минеральная вата бывает каменной, стеклянной, шлаковой. Базальтовая или каменная минеральная вата используется чаще всего. Ее выпускают в виде плит, которые отлично сохраняют форму. Плиты можно резать и укладывать между элементов обрешетки, где они прочно держатся.

Стекловата

Стеклянную вату выпускают в рулонном виде или в виде матов. Она обладает меньшей жесткостью. Главный недостаток – состав материала. Стекловолоконные микрочастицы вызывают раздражение слизистой и кожных покровов, поэтому работу производят в спецодежде и с использованием средств индивидуальной защиты.

Наиболее дешевым и нежелательным в работе материалом является шлаковая вата, изготовленная из промышленных отходов.

Минералловатный утеплитель

Работа с фундаментом

Прежде, чем начать утеплять дом, необходимо немного расширить фундамент, дабы он после установки утепления не просел под такой тяжестью. Расширение фундамента не превышает 30-40 см.

В южной зоне деревянные дома не нуждаются в такой тщательной теплообработке, но, в средней полосе, и тем более, на севере, именно фундаменту нужно уделять особое внимание, так как в условиях безжалостных российских зим, которые длятся по полгода, фундамент промерзать насквозь, пропуская холод и в жилое помещение. Чтобы дом стал теплым и уютным, необходимо провести кропотливую работу, но необходимо помнить, что фундамент – такая сложная вещь, он может, при не учтении особенностей грунта и климатических условий, просто перекоситься, деформироваться, что и вовсе может привести к разрушению дома. Наружная защита фундамента проводится при помощи пенополиуретана или пенополистирола.

Пенополистирольные плиты для утепления фундамента

На фото показано утепление фундамента деревянного дома снаружи пенополистирольными плитами

Для установки теплоизоляции из пенополистирольных плит, необходимо предварительно сделать траншеи по периметру фундамента, прокопав до начала основания. Если дом уже стоит на песчано-гравийной подушке, то достаточно только лишь уложить один ряд изоляционного материала, если такой подушки нет, то ее нужно создать. Подушка делается просто: насыпается смесь из песка и гравия на 10-15 см.

Далее стены обрабатывают мастикой, после чего пенополистирольные пласты крепятся к фундаменту при помощи строительного клея.

Пенополиуретан, как материал-утеплитель для фундамента

В последние годы пенополиуретан стал пользоваться большой популярностью, благодаря своим уникальным качествам прочности, простоты использования и высокой теплоизоляции. Это – жидкая масса, которая застывает в течение 20 секунд. Единственный минус у этого материала – это его высокая цена.

Пенополиуретан (ППУ) в качестве утеплителя для фундамента дома деревянного

Утепление окон

Внешнее утепление окон дома

Если дом построен недавно, то этот этап не займет много времени, но, если дому уже несколько десятков лет, то утеплению окон придется отвести значительную часть времени, так как именно через старые окна в дом и просачивается с многочисленными сквозняками холод. Чтобы проверить качества герметичности оконных рам, нужно взять простую алюминиевую линейку и попробовать просунуть ее под раму с разных сторон окна. Если такая щелка нашлась, то ее срочно нужно ликвидировать при помощи монтажной пены. Таким же образом убирают щели во входной двери. При этом очень важно, устранять щели не только снаружи, но и изнутри.

Далее идет один из самых трудоемких этапов – утепление стен и кровли.

Утепление внешних стен и кровли

Проведение пароизоляции

Дерево наиболее подвержено разрушением влаги и паров, которые приводят к губительной плесени. Чтобы исключить эту возможность, необходимо провести пароизоляцию. Но как это делается?

Для работы понадобится:

  • алюминивая фольга;
  • рубероид;
  • полиэтиленовая пленка;
  • и, последнее, пленка с пароизолирующими свойствами.

Здесь особую сложность составляет факт того, что необходимо одновременно обеспечить парозоляцию и вентиляцию дома. Любая ошибка в технологии может привести к необратимым процессам. Причем, стоит учитывать специфику деревянного дома: если он построен из брусьев, то это намного лучше, здесь вентиляция находится на высшем уровне и хлопот, тогда, будет меньше. Но, если дом построен стандартным способом, и он имеет гладкие поверхности стен, то вопрос вентиляции встает более остро. В таком случае необходимо для начала набить на наружную часть стен вертикальные рейки в промежутках, 1 метр одна от другой.

Утепляя стены дома деревянного снаружи не забудьте про гидро- пароизоляцию

Следующий этап – набивка пароизоляционного слоя. Для этого нужно просверлить двадцатимиллиметровые отверстия между основными рейками сверху и снизу, этого требует правило вентиляции. Благодаря таким отверстиям под пленкой не будет скапливаться влага, а значит, и стены не начнут гнить, что без сомнения возникнет, если упустить эту строительную тонкость. Чтобы защитить крепежи пароизоляции от влаги, их проклеивают обычным скотчем.

Каркас

Утепление базируется на каркасе, для которого используются доски шириной примерно 100 мм. и толщиной до 50 мм. Технология изготовления каркаса заключается в следующем: доски нужно набить на ребро, вертикально. При этом следует учитывать, что расстояние между досками нужно выдерживать не менее 20 мм. Стоит добавить, что слишком тонкие доски использовать очень не рекомендуется, так как они снижают степень надежности каркаса, а ведь на него нужно потом еще крепить облицовку. Лучше не экономить на качестве, все-таки дом – ваша крепость.

Для обрешетки под утепление фасада и дальнейшую облицовку декоративно-защитными материалами, используйте только сухие деревянные бруски

Установив каркас, пора приниматься за теплоизоляцию.

Теплоизоляция

Чтобы деревянный дом стал теплым и уютным, его нужно обить утеплительным материалом. Это может быть один из трех, какой наиболее приемлем для вас, минеральная вата, полистерол или полипласт. Утеплитель закладывается в каркас, так, чтобы не было щелей. Утеплительный материал лучше закладывать в два слоя, только в таком случае будет реальный эффект.

Производя утепление фасада деревянного дома подгоняйте плиты утеплителя как можно плотнее друг к другу не оставляя при этом щелей

СОВЕТ: Минеральную вату закреплять на каркасе не нужно, так как этот материал и без того упруг и держится хорошо, полистерол и полипласт можно крепить скобами.

Гидроизоляция

Еще одним важнейшим этапом является гидроизоляция. Она проводится следующим образом:

  • На пласты теплоизоляции накладывается гидроизоляционная пленка, ее цель – защищать дом от влаги и не пропускать испарений. Пленка крепится достаточно просто, либо скобами, либо прибивается обычными гвоздями к каркасным доскам. Здесь опять же, нужно следить, чтобы не было щелей, даже одна крохотная щель может свести на нет все труды, попросту загубив дом. Поэтому пленка укладывается в два слоя, причем они кладутся внахлест, все стыки нужно загерметизировать скотчем или строительной самоклеющейся лентой.
  • Заложив пленку, нужно теперь набить рейки, толщиной не более 30 мм. и не менее 20 мм., шириной 45-50 мм. Эта процедура необходима для обеспечения планомерной циркуляции воздушного потока между всеми заложенными в каркас слоями изоляции, что, таким образом, станет надежной защитой от конденсата и гниения.

СОВЕТ: Чтобы защитит конструкцию от вредоносных насекомых или грызунов, следует покрыть ее специальной металлической сеткой, которую не сложно приобрести в любом строительном магазине города.

Финишный этап – наружная обшивка дома

Процесс утепления завершен. Но теперь дом выглядит совсем не эстетично, что требует еще одной процедуры, наружной обшивки. На настоящий момент существует множество вариантов наружной обшивки, и каждый выбирает, исходя из собственных вкусовых предпочтений, а также бюджета.

Отделка дома деревянного снаружи цокольным сайдингом

Облицовка бывает нескольких видов:

  • кирпич;
  • сайдинг;
  • блок хаус;
  • камень.

При желании и при наличии подробной инструкции все эти работы можно выполнить и своими руками.

Роль ветрозащиты в каркасном домостроении

Деревянные каркасные дома также нуждаются в качественном утеплении, и здесь не последнюю роль играет ветрозащита. Стены каркасного дома – это своего рода «пирог» и ветрозащита является одним из его слоев. Этот слой препятствует потере тепла и попаданию холодного воздуха снаружи. Также этот слой защищает материал стен и волокнистый утеплитель от влаги.

Ветрозащитная мембрана

В качестве ветрозащиты каркасных домов используют:

  1. Фасадный гипсокартон.
  2. ДСП.
  3. OSB плиты.
  4. Фибролитовые плиты.
  5. Изоплат.
  6. ЭППС.
  7. Мембраны.
  8. Пленки.

Правила применения паро- и гидроизоляции

Какую толщину утеплителя выбрать?

Эффективность утепления зависит от правильно выбранной толщины теплоизоляционного слоя. Его выбирают с учетом толщины стен и климата в регионе строительства.

Зная толщину утеплителя можно вычислить расстояние от стен, на котором предстоит расположить направляющие каркаса внешней отделки. Вычислить все параметры можно самостоятельно. Главный принцип: показатель общего сопротивления теплопередачи ограждающей конструкции не может быть меньше расчетного значения для отдельно взятого региона.

Конструкция стены помимо сруба состоит из внутренней отделки, термоизоляционного слоя и декоративной наружной отделки. Для каждого слоя характерно свое значение сопротивления теплопередачи.

Зная коэффициент теплопроводности каждого слоя «пирога» и его толщину можно рассчитать необходимую толщину теплоизоляционного материала. Для каждого слоя надо получить значение путем деления толщины слоя на коэффициент теплопроводности материала, из которого он сделан. Все эти значения необходимо отнять от расчетного показателя сопротивления теплопередачи, а затем умножить на коэффициент теплопроводности выбранного утеплителя.

Информация о материале указана на упаковке

Калькулятор экспресс-расчёта толщины утепления

Более подробное описание работы калькулятора ищите в специальной статье.

Традиционный монтаж теплоизолятора

Проверенный способ утепления заключается в укладке плитного минералловатного утеплителя между брусками деревянной обрешетки. Процесс происходит в следующей последовательности.

Таблица. Пошаговая инструкция укладки плитного минералловатного утеплителя между брусками деревянной обрешетки

Иллюстрация Описание
Этап 1: обработка древесины Сначала необходимо произвести подготовку поверхности стен.
Для этого выполняют обработку древесины антисептиками и антиперенами на несколько раз. Каждый последующий слой наносят после высыхания предыдущего.
При обработке сруба важно тщательно пройтись по угловым и торцевым участкам бревен – это самые уязвимые места.
Этап 2: фиксация опорного бруса обрешетки Монтируют каркас с помощью бруса сечением 30 х 30 мм. При покупке бруса следует обратить внимание на его внешний вид – на поверхности древесины не должно быть признаков заражения микроорганизмами и грибковых поражений.
Сначала фиксируют горизонтальный нижний опорный брус и верхний, затем закрепляют горизонтальные элементы. Шаг между ними должен равняться высоте утеплителя. Чтобы плитный утеплитель плотно держался в углублении, расстояние между брусками можно на несколько миллиметров сделать меньше. Для крепления элементов обрешетки используют оцинкованные саморезы, неподверженные коррозии.
Этап 3: крепление 2 слоев обрешетки Теперь устанавливают вертикальные элементы. Брус закрепляют также вокруг окон и дверей.
Этап 4: монтаж утеплителя Плиты минеральной ваты вынимают из упаковки. Если полноразмерный элемент где-то не помещается, то с помощью острого строительного ножа лишнее отрезают. Небольшие фрагменты пригодятся для утепления участков вокруг проемов.
Плитный утеплитель помещают между элементами первого слоя обрешетки и закрепляют с помощью тарельчатых дюбелей. Затем укладывают второй слой теплоизолятора. При этом важно соблюдать разбежку швов, чтобы стыки второго слоя не совпадали со стыками первого слоя утеплителя.
Этап 5: монтаж ветрозащиты Сверху на утеплитель фиксируют ветрозащиту. Полотно укладывают внахлест не меньше 10 см. Обычно мембрана имеет соответствующую маркировку на поверхности.
К брускам полотно фиксируют с помощью строительного степлера. Все стыки необходимо проклеить гидроизоляционным скотчем. Мембрану также фиксируют вокруг проемов.
Этап 6: монтаж обрешетки для декоративной обшивки Сверху закрепляют обрешетку, на которой будет держаться финишная лицевая обшивка фасада.
Этап 7: обшивка сайдингом Лицевую обшивку фиксируют к рейкам. На завершающем этапе фиксируют систему водоотведения, оконные ставни, откосы, обналичку, закрепляют декор.

Утепление с помощью кронштейнов

Не всегда есть возможность использовать обрешетку. С помощью фиксации утеплителя на кронштейны можно снизить нагрузку на фасад и основание строения.

Таблица. Пошаговая инструкция укладки плитного минералловатного утеплителя с помощью кронштейнов

Иллюстрация Описание
Этап 1: необходимо заранее рассчитать необходимое количество кронштейнов Подготовку стен выполняют также как и в первом случае. С поверхности удаляют все выступающие элементы и производят обработку антисептиками и антиперенами.
Этап 2: фиксация кронштейнов Кронштейны закрепляют к стенам, используя длинные кровельные саморезы, оснащенные пресс-шайбой. Шаг крепления кронштейнов выбирается исходя их требований монтажа чистовой обшивки. Чтобы обеспечить тепло- и звуко изоляцию стен в местах их соприкосновения с металлом, под скобы помещают прокладку из паронита.
Этап 3: крепление минваты Минеральную вату фиксируют на стене, насаживая плиты или рулонный материал на выступающие элементы кронштейна. Прорезать отверстия можно с помощью острого строительного ножа.
Этап 4: дополнительная фиксация утеплителя на тарельчатый дюбель Чтобы обеспечить более плотное и надежное прилегание плитного утеплителя, его дополнительно фиксируют с помощью тарельчатых дюбелей в углах и по центру плиты.
Этап 5: утепленная стена Таким способом утепляют все стены дома и фронтоны.
Этап 6: фиксация ветрозащиты На следующем этапе поверх утеплителя фиксируют ветрозащиту. Полотно укладывают внахлест и крепят на тарельчатые дюбеля.
Этап 7: изготовление отверстий под кронштейны Там, где располагаются кронштейны, в полотне ветрозащиты ножом прорезают отверстия. Металлические элементы должны выступать над мембраной.
Этап 8: металлический каркас под сайдинг К кронштейнам с помощью саморезов фиксируют элементы обрешетки по вертикали и горизонтали для последующего крепления обшивки. Стойки и балки изготовлены из металла, при их креплении необходимо использовать уровень. Затем крепят декоративные панели.

Видео — Утепление дома минеральной ватой

Ошибки, которые совершаются при утеплении стен из дерева

При самостоятельном проведении облицовочных работ и предварительном утеплении деревянного дома, часто совершаются ошибки, которые мы рассмотрим ниже. Результатом становится неэффективность утеплителя, сырость в доме, разрушение древесины и потеря ее эксплуатационных свойств. Типовыми можно считать следующие 7 ошибок – они встречаются чаще всего.

№ 1: монтаж утеплителя без подготовки древесины

Часто наружному утеплению подлежат старые бревенчатые дома. Спустя годы сруб дал окончательную усадку, и его параметры уже не будут изменяться, а значит, не повлияют на лицевую отделку. Но важно понимать, что годы эксплуатации древесины «под открытым небом» не могли пройти бесследно.

В связи с тем, что утеплитель и обшивка закроют стены полностью, до начала работ следует произвести ревизию ограждающих конструкций с целью выявления слабых участков, подлежащих ремонту и обработке. Необходимо обработать дерево антисептиками и антиперенами. Важно не оставлять необработанных участков. Раствор наносить следует 2-3 раза. Каждый слой должен полностью просохнуть. К утеплению следует приступать, когда древесина высохнет.

Чтобы древесина прослужила долго, не подвергаясь биологическому разложению или поражению, ее следует обработать специальной антисептической пропиткой

№ 2: пренебрежение конопаткой

Чтобы сруб не продувался, применяют конопатку. Заодно обеспечивается утепление конструкции. При обследовании стен перед утеплением необходимо осмотреть внимательно все участки, где использована конопатка – не торчит ли она, насколько плотно держится. Бывает, что торчащий, неплотно скрученный материал растаскивают птицы.

Конопатка утеплителя

№ 3: неправильно выбрана сторона

Бревенчатые дома утепляют исключительно с наружной стороны. Это правило, которое необходимо строго соблюдать. Только этот способ позволяет обеспечить правильную эксплуатацию древесины и материала теплоизоляции. Если выбрать другую сторону и закрепить утеплитель внутри дома, то обеспечено намокание, как дерева, так и утеплителя. Как следствие, нарушение микроклимата в жилых помещениях и повышение влажности.

Бревенчатые дома утепляют исключительно с наружной стороны

№ 4: неправильно выбран утеплитель

На строительном рынке представлен утеплительный материал в широком диапазоне цен и эксплуатационных характеристик. Из всего многообразия, между тем, для утепления деревянных домов годятся лишь немногие: минеральная вата (базальтовая и стеклянная), а также экструдированный пенополистирол. Последний обладает отличными показателями за исключением того, что при плавлении выделяет крайне опасные для человека вещества. Поэтому единственной альтернативой для утепления деревянного дома является минеральная вата.

Один из лучших утеплителей — минеральная вата

№ 5: неправильная транспортировка и хранение утеплителя

Важно при покупке проверить герметичность упаковки теплоизолятора. Она не должна быть повреждена, а содержимое должно быть сухим. Если утеплитель намокнет, то его теплоизоляционные свойства существенно снизятся. Рекомендуется вынуть утеплитель из упаковки за сутки до монтажа. А после того как он закреплен на стене, необходимо сразу продолжать работу по облицовке стен, чтобы утеплитель не оставался «открытым».

Тщательно проверяйте материал перед покупкой

№ 6: использование рулонного утеплителя вместо плитного

Минеральная вата лучше всего справляется с утеплением деревянных стен. В продаже можно встретить плиты и рулонный материал. Почему маты не рекомендованы? Потому что, находясь в вертикальном положении, со временем неизбежно возникнет провисание утеплителя, появятся зазоры, через которые в дом устремится холодный воздух. Плитный утеплитель держит свою форму на протяжении всего срока эксплуатации, не деформируется, не провисает.

Плитный утеплитель держит свою форму на протяжении всего срока эксплуатации

№ 7: неправильные расчеты

Слишком толстый или тонкий слой утеплителя станет причиной нарушения микроклимата в помещении. Обычно теплоизолятор укладывают в два слоя по 5 см. На юге хватит одного слоя, а на севере потребуется три.

Правильные расчеты позволят сохранить правильный микроклимат в помещении

Видео — Ошибки при утеплении деревянного дома

Народное голосование

А какой материал для утепления дома бы вы выбрали или посоветовали?

Минеральная вата

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *