Как оформить соединение плитки и ламината

  • автор:

В отделке важно хорошо сделать именно мелкие детали. Даже высококлассный материал можно испортить плохо сделанным швом между покрытиями. О том, как может быть оформлена стыковка плитки и ламината и будем говорить в статье.

Как состыковать ламинат и плитку: зачем нужен зазор и как его можно оформить

Сначала поговорим о технических нюансах. Стыковка плитки и ламината вплотную один к другому невозможна. Должен быть зазор — некоторое расстояние между двумя покрытиями. Величина зазора — хотя бы в 4-5 мм, а лучше — больше. Это расстояние позволит компенсировать увеличение размеров ламината, возникающее при повышении температуры или влажности. При укладке ламината, по периметру помещения отступают около 1 см. Но для надежности, в месте стыка также необходим компенсационный шов.

Аккуратный стык плитки и ламината смотрится идеально

Что будет, если стыковать вплотную? При изменении температуры или влажности ламинат «разбухнет». Так как двигаться ему будет некуда, ламинат вспучится по швам. После нормализации влажности и температуры он примет прежние размеры, все «уляжется». Но пока швы торчат, на них приходится большая нагрузка — при ходьбе о них задевают подошвами, стирая ламинирующую пленку.

Оставлять щель между покрытиями открытой никто не будет. Мало того, что некрасиво, так еще и непрактично. Поэтому и придумывают различные способы того, как соединить ламинат и плитку или линолеум, чтобы было удобно, красиво и практично. Все способы стыковки плитки и ламината можно разделить на две группы. В одном используются накладные элементы, которые закрывают зазор — это соединительные планки и порожки. Ко второй группе можно отнести заполнение щели эластичными материалами.

Цвета и текстура ламината

Выбор цвета ламината весьма широк. В продаже есть образцы от совсем темных, до белых панелей. Основным критерием станет личный вкус и предпочтения владельца жилья.

Однако, некоторые рекомендации будут полезны:

  • слишком темный цвет делает помещение мрачным, психологически «давит» на человека. Светлый ламинат на стене выглядит более позитивно, особенно в небольших помещениях;
  • в спальне или детской комнате не рекомендуется использовать резко контрастные оттенки, которые раздражают и утомляют зрителя;
  • матовые панели подходят для мест отдыха, а глянцевые сорта лучше использовать для отделки гостиной, коридора, кухни;
  • излишняя пестрота на стенах выглядит безвкусно, поэтому не следует использовать много разных видов ламината для создания 3D обшивки;
  • облик стен и мебели должны гармонировать между собой, сочетаться по цвету и типу поверхности.

Руководствуясь этими несложными правилами, можно избежать некоторых ошибок и получить уютные и стильные помещения.

Стык между плиткой и ламинатом: особенности решения

В зависимости от замысла дизайнера участки стыковки двух покрытий могут иметь разную форму и находиться в различных местах. Чаще всего они располагаются под межкомнатными дверями, где разделяется напольная отделка двух помещений. Это самый простой в исполнении вариант, он обычно оформляется порожком.

Фото: Instagram cozy_flat

Встречаются случаи, когда линия стыка имеет сложную форму или большую протяженность, что нередко используется при зонировании помещения. Здесь желательно использовать стык без порожка. В любом случае важно найти грамотное решение для проблем, которые усложняют работу.

  • Разная высота укладки напольных покрытий. Уровни уложенного ламината и плитки часто не совпадают. Это обусловлено разной толщиной материала и отличиями в монтаже. Нужно понимать, что для некоторых методов оформления стыка требуется только одинаковый уровень покрытий, это нужно учесть при укладке.
  • Разные физико-механические свойства материалов. При колебаниях влажности и температуры покрытие может несколько увеличиваться в размерах. Больше всего это заметно на ламинате. По этой причине между двумя материалами должен оставаться зазор.
  • Высокая гигроскопичность ламината. Край покрытия, примыкающий к плитке, обязательно обрабатывается герметиком. По этой же причине первой желательно укладывать керамическую облицовку, чтобы лишняя влага при ее монтаже не попала в ламинат.

Фото: Instagram maksss Фото: Instagram maksss Фото: Instagram mywoodhome Фото: Instagram mywoodhome Фото: Instagram alexander_chekmarev Фото: Instagram alina_solaris Фото: Instagram amazingmoments_a Фото: Instagram andrei_laskovich Фото: Instagram andrei_laskovich Фото: Instagram antonovkakv Фото: Instagram antonovkakv Фото: Instagram antonovkakv Фото: Instagram tanyakalacheva

Еще один важный момент: подрезка материала. Если предполагается прямая линия стыка, особых проблем не возникнет, подгонка здесь не нужна. Но вот для стыков с изгибами она потребуется. В последнем случае оптимально изготовить шаблон для будущей линии стыка и по нему выполнять все необходимые отрезы. Ламинат режется электрическим либо ручным лобзиком. Для плитки используется ножовка или лобзик с алмазной струной или болгарка со специальным диском.

Фото: Instagram galereiadekora_

Стыковка плитки и ламината при помощи соединительных профилей

Соединительные профили или планки отличаются тем, что состоят из двух частей: монтажного профиля или шины и декоративной планки. Между собой они соединяются по принципу шип-паз. Особенность его применения в том, что ламинат не прижимается жестко. Соединение планки и шины подвижно, что дает возможность ламинату двигаться. Со стороны плитки планку можно промазать клеем или силиконом и она не будет «гулять» с этой стороны.

Пример соединительного профиля для ламината и плитки

Шины делают из прочного пластика или алюминиевого сплава. Второй вариант, понятное дело, дороже. Шину можно крепить на клей (типа «жидких гвоздей»), но обязательно смотрите в описании, чтобы он был совместим со склеиваемыми материалами. Этот способ хорош, если под стяжкой находится теплый пол и любые отверстия — рискованное дело. Если отверстия в полу делать можно без опаски, то шину крепят на дюбели. Шаг установки — 50 см или менее. Если соединение происходит в дверном проеме, под дверью, получается два крепления по краям и одно посередине.

Декоративная планка может быть металлической, из МДФ или резиновой. Металлические и МДФ бывают ламинированными — отделанными теми же пленками, которые используют при производстве ламината. Так что есть шанс подобрать точно в цвет ламината. Можно подбирать в тон с плиткой или дверной коробкой, если соединение в дверном проеме.

Вариант из алюминия для материалов разной толщины

Эта планка просто вставляется в паз. Заходит она тяжело, так что потребуется резиновая киянка. Можно использовать молоток, но подбивать только через эластичную прокладку. Например, можно взять кусок толстой доски.

Стыковочные профили для соединения плитки и ламината есть двух типов — прямые и переходные. Прямые — для стыковки покрытий одинаковой толщины, переходные — для перехода с толстого на тонкий и наоборот. Так что они решают много проблем. Например, керамогранит, уложенный на клей, имеет обычно большую толщину, чем даже толстый ламинат с подложкой (12 мм + 3 мм подложки).

Переходные профили могут также быть использованы для стыка ламината и линолеума или ковролина.

Выбор ламината для стен

Класс и производитель

В зависимости от прочности и уровня износостойкости ламинатные доски делят на несколько классов качества, принадлежность к которым можно определить по маркировке.

  • Цифры 21-23 показывают, что эти изделия предназначены для укладки в жилых помещениях с небольшой проходимостью.
  • Классы 31-33 обозначают высокий уровень защиты от истирания, которым обладает ламинат для эксплуатации в общественных зданиях, а также в квартирах, где проживает много людей. Это покрытие наиболее долговечное, и именно его обычно приобретают для финишной отделки пола.

При облицовке стены имеет смысл сэкономить, поскольку нагрузка на такую отделку намного меньше. Соответственно класс 21-23 подойдёт лучше всего. Если же найти подобный товар не удастся, можно выбрать доски с уровнем защиты 31.

Считается, что плашки отечественного или европейского производства — самые надёжные. А вот китайские лучше не покупать, поскольку они отличаются большим содержанием вредных веществ. Неплохое качество у облицовки из США, но стоит она уж очень дорого.

Instagram @salt_interior Instagram @planetaremonta2008

Тип соединения

Тип замка, с помощью которого ламели стыкуются друг с другом, необходимо подбирать в зависимости от технологии монтажа.

  • Для укладки на клей целесообразно применять модели без фаски, то есть вообще без замкового соединения. На качество отделки отсутствие торцевого крепления никак не повлияет, поскольку все швы будут промазаны клеевым составом. Конечно, этим способом укладывают и доски со шпунтами, но стоят они дороже, а необходимости в них нет.
  • Плашки с пазогребневой стыковкой (шпунтованные) выбирают для монтажа на деревянный каркас. Крепят их на саморезы и гвозди, а иногда на саморезы и клей. Система «шип-паз» обеспечивает плотное прилегание кромок, но для работы с ней желательно иметь определённый опыт.
  • Ламинат с кликовыми замками также применяют при укладке на направляющие, причём чаще на металлические. Кликовое соединение — это те же шпунты, но более сложной конфигурации, при стыковке они издают характерный щелчок. Использование замков этого типа позволяет создать почти бесшовную поверхность. Такие ламели фиксируют на обрешётке кляймерами и саморезами. Чтобы лучше понять, как эти панели крепятся между собой, сначала попробуйте соединить несколько штук на полу.

Способы крепления

Монтаж ламината на стену отличается от методики укладки на пол. Основное отличие состоит в отсутствии единой технологии. Допускаются разные варианты крепления панелей. Главным условием становится прочность, надежность фиксации на опорной плоскости или конструкции.

Основное условие — обеспечить тепловые зазоры, компенсирующие расширение ламелей при нагреве или впитывании атмосферной влаги. Сезонные расширения ламината заметно изменяют линейные размеры материала. Если облицовка сделана слишком плотно, при изменении состава воздуха полотно начнет вспучиваться, соединения разрушаться. Вся поверхность может потерять декоративную ценность и потребует замены.

Существуют разные способы монтажа панелей ламината. Рассмотрим их внимательнее:

Без обрешетки

Установка ламината без обрешетки является наиболее популярным способом монтажа. Она позволяет экономить объем комнаты, на обшивку можно будет впоследствии устанавливать навесную мебель, вешать бра или картины обычным способом. Единственным ограничением становится состояние поверхности. Если стена неровная, изобилует волнами или вовсе кривая, клеевое соединение не сможет обеспечить достаточную прочность.

С обрешеткой

Обрешетка — это система планок, установленных на стену перпендикулярно задуманному направлению укладки панелей. Она позволяет обшивать неровные стены, изобилующие вмятинами. Предварительная подготовка в данном случае не нужна. Обрешетка устанавливается так, чтобы поверхность планок образовала ровную вертикальную плоскость.

Недостатками этого метода являются:

  • из-за дополнительной операции увеличивается время проведения монтажных работ;
  • возрастают расходы на обшивку стен;
  • несущая поверхность полотна ограничивается.

Если планируется навеска полок, светильников или других предметов, необходимо заранее установить монтажные площадки. Они должны быть жестко закреплены на стене, а поверхность расположена в плоскости планок обрешетки. После установки панели ламината плотно прилегают к монтажным площадкам, что позволяет крепить настенные предметы обычным способом.

С помощью кляймеров

Кляймеры обеспечивают некоторую подвижность панелей, что позволяет полотну сохранять свою плоскость при сезонных изменениях размеров. Внешне они выглядят как металлические пластинки с отогнутым краем. Пластинка привинчивается к обрешетке, а край прижимает нижнюю часть соединительного паза. Следующая панель закрывает кляймер и тем же способом фиксируется на обрешетке. Принцип прост, монтаж выполняется быстро. Однако, для этого нужна деревянная основа — обрешетка или стена. Если основой является кирпич, то под каждый крепежный элемент придется засверливаться и вставлять деревянную пробку, что затянет монтаж на длительное время.

Металлические напольные порожки

Простой и логичный способ закрыть стык ламината и плитки — использовать порожки. Этот способ приемлемо смотрится, если стык проходит в дверном проеме. Если подобрать цвет и фактуру под один из материалов, получается неплохо.

Стыковка плитки и ламината в дверном проеме при помощи порожка выглядит логичной

Бывают двух способов крепления: открытого и закрытого. Открытый способ — это через отверстия в порожке. Закрытый — крепеж вставляется в паз, который сделан на обратной стороне планки. Винты совмещаются с установленными в полу заглушками для дюбелей, планка усаживается на место. Крепление, как понимаете, не жесткое, но прижим достаточный. Чтобы под планку не забивался мусор, сторону, которая примыкает к плитке, можно посадить на клей. Есть, кстати, варианты с самоклеящимся слоем.

Изготавливают порожки из тех же материалов: алюминиевых сплавов, износоустойчивого пластика, древесины. Можно найти из нержавеющей стали. Могут быть блестящими, патинированными, матированными. Некоторые фирмы окрашивают свои изделия или покрывают ламинирующей пленкой. В общем, варианты есть, и можно подобрать по вкусу и желанию.

Некоторые виды металлических порожков для ламината и плитки

По форме и назначению они могут быть прямыми — для стыков материалов одной толщины. Или переходными, которые закрывают переход от толстого материала к тонкому. Причем форма и способ монтажа могут быть разными. Некоторые ставятся после того, как уложены оба покрытия, другие — в процессе (см. варианты на фото выше).

Когда без порожка не обойтись

Соединение двух напольных покрытий без порожка смотрится очень привлекательно, но на практике оно используется не так часто. Оформление стыка порожком универсально и зачастую более практично. Использование его оправданно в таких случаях:

  • Маскировка перепада высоты между двумя покрытиями. Деталь может быть установлена если перепад не превышает 1 см.
  • Зонирование помещения. Использование порожка подчеркнет разделение помещения, особенно если используется деталь контрастного цвета.
  • Маскировка дефектов стыка. Поможет спрятать неровную подрезку материала и другие дефекты.
  • Отделение пространства прихожей. Это необходимо для того, чтобы мелкий мусор и грязь, которая попадает в комнату с улицы, задерживались порожком и не попадали в жилые комнаты.

Важно знать, что порожек представляет определенную опасность, поскольку об него легко запнуться. Деталь несколько затрудняет уборку, потому что под ней может накапливаться грязь. Извлечь ее достаточно сложно. Кроме того, порожек может несколько портить вид пола, хотя, если правильно его подобрать, такого не случится.

Криволинейный стык

Не всегда шов между ламинатом и плиткой идет по прямой. На изогнутых линиях описанные выше методы не работают. Можно до какого-то радиуса изогнуть только резиновые стыковочные профили с пластиковыми шинами. Стыковка плитки и ламината по кривой может быть отделана гибким порогом.

Так выглядит гибкий порог. К нему еще идет планка из металла, покупается отдельно

Конструкция такая же, как у стыковочного профиля с шиной, только разработаны они специально для оформления изогнутых стыков. Шина имеет деление на сектора, которое позволяют изгибать ее с малым радиусом. Один момент: декоративная планка сделана из эластичного ПВХ. Ширина планки от 30 мм до 45 мм. ПВХ хоть и эластичный, гнется в плоскости «не очень». Для повышения эластичности, его погружают в горячую воду (60-70°C) на 15 минут. После такого «купания», он становится намного мягче, что позволяет даже огибать колонны. Но так рекомендует поступать польский Cezar. Насчет других гарантий нет. Надо пробовать.

Иногда возникают вопросы касательно того, насколько прочный пластик в порожках. Он, кончено, царапается, но не быстрее чем металл. Чтобы пластик дольше не терял вид, можно после монтажа покрыть его лаком. Если не хотите, чтобы блестел, берите матовый лак.

Металлические гибкие пороги для непрямого стыка плитки и ламината

Есть гибкие профили для криволинейного стыка плитки и ламината из алюминия. От обычных они отличаются тем, что основа их разрезана на сектора. За счет этого их можно сгибать, повторяя изгибы соединения. Есть такие с полочками разного размера — от 2-3 мм до 10-12 мм. Под полочку заправляется ламинат, а под плитку заводится разрезанная основа. Профиль сгибается, заводится под свежеуложенную плитку.

Отличие профиля для прямого и изогнутого соединения

Маленькие по размеру полочки не позволяют оставлять зазор. При их использовании подрезка ламината должна быть идеальной. При величине полки от 6 мм, уже могут быть допущены некоторые погрешности. Кроме того, остается некоторый компенсационный зазор.

Для соединения разноуровневых покрытий

Есть варианты для покрытий разной высоты. Причем плитка может быть как выше, так и ниже.

Переход с плитки на ламинат без порогов

Использование порогов и соединительных профилей не всем нравится, не во все интерьеры оно вписывается. Стыковка плитки и ламината может быть сделана и без порогов, но такой способ имеет недостатки. Первый — чтобы компенсировать расширение ламината, зазоры по противоположной от стыка стене должны быть больше. Не 7-8 мм, а 12-14 мм. Второе — такое решение возможно при небольшой ширине ламинированного участка — не больше 3-4 метров. Третье — в месте соединения износ ламината будет более интенсивным.

Итак, есть следующие способы заделки стыка ламината и плитки без порогов:

  • Заполнить шов силиконом. Силикон лучше найти под цвет покрытия. Это сложно, так как цветные встречаются нечасто. И состав должен оставаться эластичным после высыхания, иначе он просто раскрошится. При нанесении загладить шов можно пальцем в перчатке. Палец смачивают в воде с моющим средством для посуды. Все излишки силикона сразу удаляют.

    Стыковка ламината и плитки силиконом без порожка

  • Между плиткой и ламинатом установить пробковый компенсатор. Не отрезок технической пробки, а именно компенсатор. В них пробка более плотная, она хорошо отшлифована, окрашена. По высоте компенсатор бывает от 14 мм, по ширине — от 8 мм. Продается отрезками по 90, 120 и 300 см. Клеится к полу на универсальный клей (типа жидких гвоздей), бока промазывают силиконом (на этот раз прозрачным, но тоже эластичным), к ним прижимают торец покрытия. Очевидно, что подрезка должна быть идеальной, даже миллиметровое отклонение недопустимо. Торец ламината обязательно тщательно промазать силиконом.

Есть один важный момент: оба покрытия должны быть на абсолютно одинаковом уровне. При использовании силикона, чтобы не испачкать края покрытия, аккуратно наклеивают малярный скотч. После выравнивания силикона скотч снимают, остается аккуратный шов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *