Как сделать керамическую плитку

  • автор:

Сделать такой облицовочный материал, как керамическая плитка, своими руками вполне возможно. Изготовление керамики в домашних условиях может быть организовано с использованием пластмассовых и силиконовых форм. Они продаются в достаточно широком ассортименте в садовых и строительных магазинах.

Современное жилье невозможно представить без плиточной облицовки. А керамика, своими руками сделанная и раскрашенная, станет настоящим украшением и на кухнях, и в санузлах, и даже в качестве элемента декора в комнатах. Тем, кто не боится самостоятельно сделать необходимое количество керамики, на помощь приходит техника изготовления такого покрытия в домашних условиях.

Декоративная плитка может быть сделана и под камень. Имитации подлежит любая разновидность натурального камня. Такой материал будет максимально реалистично напоминать природный аналог. Как самому сделать плитку, имитирующую камень? В самом простом варианте для этого используется гипсовый порошок с добавлением в него наполнителей и красителей, которые формируют неповторимый рисунок для каждого готового изделия. Но это будет не керамика.

Почему стоит делать керамику своими руками

Кафель в виде искусственного декоративного камня может быть и керамический. Самодельная плитка обладает преимуществами перед отделкой природными материалами. Главный плюс декоративной керамики, сделанной под камень, заключается в ее стоимости, которая существенно ниже стоимости натуральных аналогов. Используемые в изготовлении компоненты делают кафельную плитку легче натурального материала. Для декоративной отделки отлично подходит керамика, сделанная под кирпич.

В вопросе о том, как делать кафель для своих нужд, не существует ограничений для фантазии. Он может быть оформлен как угодно. К примеру, кухня может быть украшена керамической отделкой с изображением натюрмортов. В ванной можно «поселить» морских обитателей, а в детской будут к месту причудливые узоры или сказочные мотивы. Кафель под камень будет отлично смотреться в гостиной, прихожей, вокруг дверных проемов. Этот отделочный материал отлично дополнит дизайн везде, где его использование уместно.

Такой универсальный отделочный материал, сделанный своими руками, не только позволит обогатить и разнообразить интерьер, но и обеспечит существенную экономию средств. Несмотря на то что сделанный своими руками кафель менее прочен, чем фабричная продукция, при должном уходе он способен прослужить не один десяток лет, радуя оригинальным, абсолютно неповторимым дизайном. Этих оснований достаточно для того, чтобы при желании самостоятельно заняться изготовлением керамики для покрытия маленьких участков стен, дорожек, проемов и пр.

Чем собственноручное изготовление отличается от фабричного

Для многих привычна мысль о том, что изготовление плитки возможно только с использованием сложного технологического оборудования, а значит, в бытовых условиях сделать свой кафель нереально. Но это не соответствует действительности. Конечно, при самостоятельном изготовлении керамики технология отличается от фабричной.

Этапы собственноручного изготовления кафельной плитки включают в себя:

  1. Замес глины.
  2. Придание формы.
  3. Просушку.
  4. Обжиг в специальной печи.
  5. Нанесение глазури.
  6. Повторный обжиг.

Как сделать керамическую плитку в нужном количестве? В бытовых условиях потребуется достаточное количество форм. Чем больше будет приобретено форм, тем быстрее пойдет процесс изготовления материала для покрытия. Важно учитывать, что на производство одной плитки потребуется около 2 дней. Подсохшая плитка может быть извлечена из формы лишь после этого срока. Таким образом, цикл использования формы обеспечивает получение одного изделия через каждые 2 дня.

Как выбрать глину

Кафельную плитку своими руками можно сделать не из любой глины. Принципиально учесть пластичность выбранного сырья, потому что сделать качественную плитку без этого не получится. Глина может быть малопластичной и пластичной. Она может называться также тощей и жирной. Чтобы определить, насколько глина пластична, достаточно взять маленький кусочек, скатать из него колбаску и растянуть ее. Если она будет хорошо тянуться, это значит, что сырье обладает достаточной пластичностью.

Для изготовления кафеля своими руками рекомендуется выбирать глину со средним показателем пластичности или не очень «жирное» сырье. Лучшим вариантом будет среднепластичная глина, из которой получится достаточно крепкая плитка . В процессе обжига такую плитку не «порвет». Глина должна быть влажной. Перед использованием ей необходимо дать отлежаться в мешке, исключив испарение воды. В структуре неслежавшейся глины имеются поры с воздухом, что снижает ее пластичность и ухудшает связывающие свойства.

Как формовать кафель

Пошаговая инструкция для самостоятельного изготовления кафеля не отличается сложностью. Изготовление керамической плитки начинают с формования:

  1. Глина закладывается в формы и плотно утрамбовывается. Делать это необходимо так, чтобы края формы и изделия совпадали.
  2. Избыточное количество глины нужно убрать, в противном случае декоративная плитка после высыхания будет иметь очень острые края. При попытке отбить их может произойти разлом кафеля.
  3. Просушивание глины должно занимать столько времени, сколько потребуется для ее полного затвердевания. Определить это можно по изменению цвета материала: достаточно подсохшая глина станет существенно светлее, что и будет признаком испарения излишка влаги из плитки. Как только это произошло, получился полуфабрикат, именуемый сырцом.

Несмотря на то что сырец на вид достаточно прочный, при постукивании он может рассыпаться. На этой стадии еще можно что-либо изменить. Достаточно лишь кинуть сырец в емкость с влажной глиной, чтобы он набрал воды, размяк и снова стал пригоден для использования.

На следующем шаге идет обжиг, который меняет все физические свойства глины и никакие переделки уже будут невозможны.

Как проводится обжиг

Если планируется изготовление напольной плитки в домашних условиях без глазури, то достаточно будет выполнить лишь один обжиг. Если же после первого обжига предполагается покрывать пластинки глазурью, то потребуется второй этап обжига.

Облицовочная плитка обжигается при температуре, не превышающей 1000°C. Первый обжиг называют бисквитным. Его результатом будет получение пористой структуры материала, что обеспечит поглощение нужного количества глазури на втором этапе. Именно так в основном делают плитку на пол своими руками.

Второй обжиг выполняется при аналогичной температуре, что обеспечит достаточную степень запекания глазури. При создании напольной плитки своими руками лучше не делать глазурь, так как она очень скользкая, что небезопасно, особенно в ванной. Плитку на стену чаще всего делают со стекловидным покрытием.

В процессе обжига плитка дает усадку. Она может быть существенной. Именно поэтому плитку в домашних условиях необходимо изготавливать с количественным запасом, чтобы для облицовки определенной поверхности хватило готового материала. Количество запасных изделий можно определить на глаз, потому что сделать точный расчет будет затруднительно. К тому же необходимо предусмотреть возможный убой и растрескивание изделий в процессе облицовки.

Что использовать для обжига

Некоторые скептики утверждают, что в бытовых условиях невозможно достичь температуры, близкой к 1000°C. Но для изготовления керамики вполне может быть достаточно и 900°С. А такое значение может обеспечить муфельная печь.

Для бисквитного обжига температура должна иметь значение от 850°С. Именно тогда из плитки испаряются остатки влаги и она становится мелкопористой, наподобие бисквита.

На данном этапе можно остановиться, если плитка будет предназначена для укладки на пол. После такого обжига плитка становится достаточно твердой и крепкой. При создании плитки на стену своими руками, когда требуется получить облицовку в виде кафеля с гладкой поверхностью, имитирующей натуральный камень или какой-нибудь рисунок, потребуется дополнительная обработка. Прошедшая одну стадию обжига керамика без глазури именуется терракотой. Если же необходимо получить майолику, то потребуется второй обжиг керамики для формирования покрытия глазурью.

Как раскрасить плитку

Изготовить плитку — это еще не все. Она внешне должна соответствовать задуманному дизайну. Для этого потребуется освоить некоторые дополнительные техники декорирования, чтобы сделанный собственноручно рисунок был уникальным.

Как делают керамику с рисунком?

Один из способов — роспись по керамике. Это достаточно простой метод, позволяющий придать плитке оригинальный внешний вид. Для оформления плитки можно также использовать технику декупаж.

Кафель своими руками редко делают без рисунка. Раскрашивать самостоятельно сделанную кафельную плитку можно при помощи техники декупаж. Если правильно выбрать материалы, получится достаточно крепкое покрытие, которое будет способно противостоять повреждениям. Такая плитка прослужит долгое время.

Поэтапный план действий состоит из нескольких шагов. Прежде всего, нужно выбрать подходящий салфеточный мотив. Из чего выбирать? Например, для кухни это может быть корзина с фруктами, вино или же цветочные мотивы, пейзаж и пр. Внешний вид кафельной плитки, изготовленной своими руками под раскрашивание, будет лучше, если мотив покроет всю поверхность.

Если салфетки многослойные, то для декупажа потребуется лишь верхний слой с рисунком. При намокании салфетки растягиваются, поэтому необходимо будет обработать их определенным методом. Салфетка должна быть разложена рисунком вверх на ровной поверхности. После этого ее надо покрыть лаком для волос, накрыть пергаментом и прогладить теплым утюгом. Такая процедура позволит салфетке сохранить форму.

Как наносить рисунок

На следующем этапе подготовленная плитка обезжиривается спиртом или моющим средством. Затем обработанный мотив кладется на канцелярский файл лицевой стороной вниз и подносится к тонкой струйке воды для смачивания. После этого излишки воды сливаются, а салфетка расправляется. Далее файл кладется на плитку. Берется мягкая тряпка и с легким надавливанием поверхность разглаживается. Файл аккуратно снимается, салфетка при этом должна остаться на поверхности плитки.

Если образовались пузыри и складки, их следует удалить при помощи веерной кисти, двигаясь от центра к краям. Важно не давить слишком сильно, чтобы не порвать бумагу. Спустя несколько минут салфетку следует закрепить клеем ПВА. Для нанесения клея опять-таки следует воспользоваться веерной кистью. Готовая работа должна вылежать, пока полностью не высохнет.

Далее берется аэрозольный баллончик с автомобильным лаком и поверхность плитки покрывается тонким слоем средства, который затем должен полностью высохнуть. Если в процессе работы салфетка случайно надорвалась, можно подрисовать соответствующий участок акриловыми красками. Аналогично можно поступить и в том случае, если был использован мотив недостаточного размера. В подобном случае можно растушевать переход от рисунка к остальной части поверхности или подрисовать тень в серых тонах. После окончания подрисовки поверхность также покрывается слоем лака.

Красочная облицовка для кухни или ванной готова.

Технология

§ 33. Основы технологии плиточных работ

Плитку широко применяют для облицовки стен и настилки полов в кухнях, помещениях санитарно-гигиенического назначения (ванных комнатах, туалетах), бассейнах и др. Облицованные плиткой поверхности гигиеничны, их легко содержать в чистоте.

Плитка, выпускаемая промышленностью для внутренней отделки помещений, может быть керамической (изготовленной из глины или близких к ней материалов и подвергнутой обжигу) и пластмассовой.

Плитка может быть различной формы: квадратной, прямоугольной, шести- и восьмигранной, фасонной и др.

Лицевая сторона керамической плитки покрыта глазурью — тонким стеклообразным слоем различных цветов. Обратная (тыльная) сторона плитки имеет рифленую, шероховатую поверхность, что улучшает ее сцепление с раствором или мастикой при наклейке. На рисунке 107 показано применение глазурованной плитки различных типов для облицовки стен, а на рисунке 108 — для настилки полов.

Рис. 107. Облицовка стен глазурованной плиткой: 1 — внутренний уголок; 2, 3 — плинтусовые уголки; 4 — внешний уголок; 5 — плинтусовая плитка; 6 — квадратная рядовая плитка; 7 — карнизная плитка; 8 — поясок; 9, 10 — уголки карниза; 11 — плитка со скругленной кромкой (с завалом)

Плитку крепят к стенам и полам с помощью цементного раствора, специальных готовых сухих смесей, казеиново-цементной мастики, масляной краски, клея «Бустилат» и др. Для приготовления цементного раствора при наклейке плитки на стены на 1 часть цемента берут 4 части песка, а при настилке полов — 6 частей песка. Полученный раствор используют в течение часа.

Рис. 108. Рисунки полов из плитки: а — настилка пола из шестигранных плиток с фризом; б — настилка пола из восьмигранных плиток с квадратными вкладышами и фризом

Для приготовления казеиново-цементной мастики 1 часть сухого казеинового клея растворяют в 2,5 части воды и тщательно перемешивают в течение 30 мин. Затем смешивают 3 части цемента с 1 частью песка и эту сухую смесь добавляют в казеиновый клей, тщательно перемешивая. Добавлять в готовую мастику казеин или цемент нельзя. Мастику используют в течение двух часов после приготовления.

Раствор или мастику наносят слоем 1…2 мм на облицовываемые поверхности или непосредственно на тыльную сторону плитки.

Масляная густотертая краска любого (лучше белого) цвета прочно приклеивает плитку к окрашенным масляной краской или покрытым олифой поверхностям — дереву, бетону, кирпичу, штукатурке. Краску наносят на очищенную от пыли тыльную сторону плитки и прижимают ее к поверхности стены. Всю выдавившуюся из-под плитки лишнюю краску сразу же счищают.

Для выполнения плиточных работ необходимы следующие инструменты: штукатурная лопатка, молоток, зубило, плоскогубцы, кусачки, терки, кисти, стеклорез, абразивный круг, шнур и др.

Иногда облицовочная плитка отстает от основания и вываливается. Если старая плитка не раскололась, ее тыльную сторону очищают от засохшего раствора. Если она раскололась на две части, эти куски приклеивают или заменяют их новой плиткой. Основание, с которого отвалилась плитка, соскабливают на 1…3 мм, чтобы освободить место для раствора, краски или мастики.

При наклеивании плитки на цементный раствор или мастику основание или тыльную сторону плитки смачивают водой и только после этого намазывают на нее крепежный состав. Плитку ставят на место и прижимают, чтобы она была в одной плоскости со старыми плитками.

Образовавшиеся при ремонте щели и швы заполняют гипсовым раствором или специальной готовой затиркой.

Перед облицовыванием стен плиткой необходимо решить, каким образом будет расположена плитка: шов в шов, вразбежку или по диагонали (рис. 109).

Рис. 109. Способы облицовки стен плитками: а — шов в шов; б — вразбежку; в — по диагонали

Ровные кирпичные и бетонные стены можно не штукатурить, а сразу облицовывать, предварительно очистив их от пыли и грязи. Прямолинейность укладки плитки проверяют с помощью туго натянутого шнура. Укладку плитки начинают с нижних рядов.

Не всегда на облицовываемой поверхности укладывается целое число плиток, поэтому их приходится резать. Для этого сначала на лицевой стороне плитки карандашом или маркером проводят линию, по которой надо сделать надрез. Надрез делают стеклорезом (рис. 110, а). В качестве направляющей можно использовать другую плитку.

Рис. 110. Подготовка плитки: а — разрезание; б — раскалывание: 1 — линия надреза глазури; 2 — доска; в — приточка кромки на абразивном круге

Надрезанную плитку берут двумя руками за края, ударяют нижней стороной о ребро доски так, чтобы линия надреза попала на ребро (рис. 110, б), и плитка раскалывается точно по проведенной риске.

Кромки расколотой плитки не всегда бывают ровными и гладкими, поэтому их обрабатывают на абразивном круге (рис. 110, в). В настоящее время существуют специальные приспособления для резки плитки.

При облицовке стены, из которой выходит труба, в плитке выполняют отверстие. Для этого плитку надрезают, раскалывают по линии надреза, в половинках выбирают нужное по размеру отверстие, выламывая его кусачками, и ставят плитку на место. При правильной стыковке шов почти незаметен.

Иногда отдельные плитки имеют отклонения кромок от плоскости. Такие плитки при облицовке с плотным примыканием не всегда будут лежать в одной плоскости. В этом случае плитки укладывают с уширенным зазором (не более 3 мм) между кромками (рис. 111).

Рис. 111. Облицовка стен с устройством уширенного шва: а — скоба; б — облицовка

Чтобы зазоры (швы) были одинаковой ширины, между плитками ставят скобы из проволоки длиной на 20…30 мм меньше длины кромок. Установив первую плитку нижнего ряда, к ней ставят вторую, но не вплотную к первой, а вставляют между ними скобу. Точно так же устанавливают и другие плитки этого ряда, а также плитки второго и последующих рядов. После того как раствор затвердеет и плитка не будет сползать вниз по стене, скобы вынимают, а швы заполняют раствором. В настоящее время для регулирования зазоров между плитками широко применяются пластмассовые крестообразные вставки, которые устанавливают на угловом стыке четырех смежных плиток.

Работы по облицовке стен и настилке полов плиткой выполняют рабочие-плиточники. Они должны хорошо знать технологию отделки помещений плиткой, свойства материалов, используемых для плиточных работ, владеть необходимыми инструментами. Поскольку сегодня кроме однотонных плиток прямоугольной формы на рынке стройматериалов можно встретить большой ассортимент плиток разнообразных цветов, формы, с нанесенным рисунком, орнаментом, мастера-плиточники помимо профессиональных навыков должны обладать хорошим художественным вкусом.

Правила безопасной работы

  1. При резке и раскалывании плиток надевать защитные очки.
  2. Не проводить пальцами по краю разрезанной плитки.
  3. После завершения работ тщательно вымыть руки с мылом.

Практическая работа № 36

Ознакомление с технологией плиточных работ

  1. Изучите имеющиеся в учебных мастерских типы плиток для облицовки стен и настилки полов.
  2. Определите, какой способ облицовки стен плиткой (шов в шов, вразбежку, по диагонали) применен в вашем доме или санитарно-бытовых помещениях вашей школы, и зарисуйте его в рабочей тетради.
  3. Если в помещениях школы имеется участок стены, облицованный плиткой и требующий ремонта, подготовьте крепежный раствор и выполните ремонтные работы под руководством учителя.

Новые слова и понятия

Плитка: керамическая, пластмассовая; облицовка, настилка, глазурь, мастика, плиточник.

Проверяем свои знания

  1. Какие работы называют плиточными?
  2. Какую плитку выпускает промышленность для внутренней отделки помещений?
  3. Что такое глазурь?
  4. Какие материалы применяют для наклейки плитки?
  5. Какие инструменты используют для плиточных работ?
  6. Назовите основные этапы ремонтных плиточных работ.
  7. Как выполняют резку плитки?
  8. Как крепят плитку, имеющую отклонения от плоскости?

Использование болгарки без достаточного опыта

Болгаркой разрезать плитку можно, но сделать это качественно без должного опыта сложно. Рез должен осуществляться надежным алмазным диском, только так можно провести работу без сколов. Для нарезания плитки проще использовать ручной плиткорез, если нет возможности приобрести этот инструмент, то его лучше взять его в аренду.

Ёлочка или шеврон: всегда актуальная классика

При укладке «ёлочкой» прямоугольная плитка с соотношением сторон 2:1 укладывается в каждом случае в парах: одна пара плитки всегда размещается вдоль, а другая всегда поперёк под прямым углом друг к другу. Благодаря этому возникают квадратные «блоки», которые расположены по-разному. Упорядоченный рисунок выглядит всегда изысканно, но этот дизайн требует определенного формата плитки. Оформление стыков желательно производить контрастным цветом затирки, чтобы усилить оптический эффект. Внешний вид паркетного пола, уложенного ёлочкой, уже давно нам знаком, и подобного эффекта можно добиться с помощью укладки длинной узкой керамической плитки. Выглядит такой дизайн как паркет, а узор «ёлочка» в последнее время снова очень популярен: выглядит элегантно, привлекательно и одновременно сдержанно.

Затирка

Затираем швы

Через сутки после укладки делается затирка швов (фугование). По составу смеси для затирки делятся на цементные и эпоксидные.

Нанесение водоотталкивающей пропитки на швы

Наиболее популярны, недороги и просты в работе смеси на цементной основе, но они быстро загрязняются, невлагостойкие и не так прочны. Поэтому при работе с ними во влажных помещениях желательно обрабатывать швы водоотталкивающим средством (Ceresit CT 10, Litolast и другие).

Противоположностью им является эпоксидная затирка – она выдерживает даже воздействие агрессивной среды, кислот, не теряет цвет со временем и не загрязняется, не боится влаги. Но работать с ней гораздо труднее, швы формируются еще незастывшей смесью, для удаления налета нужно покупать специальное средство. Деформационные или гибкие швы (например, между стеной и ванной) заделываются силиконовой затиркой-герметиком.

Тренд № 2 — рисунки и паттерны

В моду входят графичные орнаменты. Набирают популярность узоры «шеврон» и «елочка», всевозможные штрихи, волнистые линии и геометрические фигуры, изображенные на поверхности плитки.

Актуальными будут преувеличенные, «мультяшные» имитации рисунка мрамора, дерева и других натуральных материалов, выполненные в ярких жизнерадостных цветах.

На фото: мозаика Art&Natura Stonewood.

На фото: плитка со стилизованным рисунком ткани Sant Agostino Digitalart.

Бесшовная плитка: разновидности, особенности материала

Существует не так уж и много материалов, с помощью которых можно создать плитку с подходящими для бесшовной укладки свойствами и техническими характеристиками. К таким чаще всего относят следующие материалы:

  • Литая керамика. Этот натуральный материал представляет собой срез мрамора, под которым расположен слой керамики, служащий основой для этого материала. Литокерамика по весу намного легче мрамора, но при этом простая керамическая плитка уступает по весу ей. Максимальная толщина литокерамики составляет около 1 см. Производят такую плитку в Испании. Отличается прекрасными характеристиками: очень прочна, устойчива к механическому воздействию, износу, представлена широкой цветовой гаммой. Может использоваться для облицовки стен, потолков, полов и даже террас/дорожек у крыльца. Существует три основные разновидности литокерамики: бюджетный вариант (с небольшими дефектами, которые можно легко скрыть затиркой), средняя ценовая категория (наблюдается наличие небольших сколов на углах и фасках), элитный вариант (не имеет никаких дефектов). Последний вариант идеально подходит для бесшовной кладки. Можно использовать как плитку с фасками, так и без них.
  • Керамогранит. Этот материал искусственного происхождения считается одним из самых прочных. По своим техническим характеристикам он во многом превосходит большинство отделочных материалов и с успехом может имитировать многие натуральные камни, такие мрамор, терракоту и т.д. Основа керамогранита – глина высокотемпературного отжига с минеральными добавками. Этот материал считается экологически чистым. Керамогранит полностью однороден по всех поверхности, по прочности превосходи гранит и мрамор, отличается высокой устойчивостью к воздействию низких температур, не является водопоглощающимматериалом (поэтому спокойно переносит колебания температур). У керамогранита есть лишь один недостаток – из-за своей прочности он очень сложен в обработке. Например, если необходимо отрезать небольшой кусочек плитки – это может быть проблематично.

Бесшовный керамогранит Jazz от фабрики Estima

Вывод

В любом случае необходимо согласовывать одно с другим — дизайн плитки и оформление стыков при её укладке. Для оживления общего вида покрытия при любом способе укладки можно добавлять мозаику или плитку другого формата. С этого начинается высокое мастерство дизайна, планирование которого лучше всего доверить профессионалам своего дела. Нужен совет по дизайну плитки и варианту её укладки? Обращайтесь к нашим продавцам-консультантам в салон-магазин по адресу: г. Москва, ул. Новогиреевская, 10к1.

Для чего может потребоваться сохранение старого кафельного покрытия

Существуют несколько весомых причин, которые создают повод задуматься о том, чтобы отказаться от демонтажа старого покрытия перед укладкой нового. Преимущественно это экономические факторы, среди которых:

  • существенная экономия времени и усилий, потраченных на проведение ремонтных работ;

Стоит учесть, что новый слой плитки не должен быть слишком тяжелым, если нет уверенности в надежности крепления основания

  • скорее всего, в процессе демонтажа придется столкнуться с откалыванием отдельных кусков цементно-песчаной стяжки. Это повлечет за собой дополнительные работы по ее замене или частичному восстановлению. Также, в случае если была использована сборная система выравнивания из гипсокартона и фанеры, ее нужно будет заменить;
  • в процессе работы запыление будет минимальным, чего никак нельзя сказать о случаях, когда старый кафель приходится снимать. В этом случае потребуется полностью освободить не только само помещение, но и смежные с ним, так как часто накрытия предметов мебели и техники полиэтиленом бывает недостаточно;
  • сохранив старое покрытие можно избежать необходимости заниматься вывозом строительного мусора;
  • бывает, что выждать промежуток времени, необходимый для полного застывания новой стяжки невозможно. В этом случае также лучше использовать старый кафель в качестве основы.

Таким образом, причин сохранить старое покрытие можно найти немало. Главное – верно оценить, можно ли положить плитку на плитку в данном случае так, чтобы в итоге полученное покрытие было достаточно прочным и надежным.

Использование качественного клеевого состава определяет длительность эксплуатационного срока нового слоя плитки

Можно ли на одну плитку положить другую?

Да, можно, но с соблюдением большого количества условий. И хотя некоторые профессионалы смотрят в целом на эту затею с сомнением, все же допускают такой тип работ. Итак, на что нужно обратить внимание.

  • Старая облицовка прочно прикреплена – под ней нет пустот. Это выясняется простукиванием и прослушиванием каждого (!) элемента киянкой. Однако небольшие лакуны этот способ может не выявить.
  • Панели прочные – на них нет трещин. Не сколов (их мы будем специально наносить для повышения впитываемости состава), а именно растрескиваний. Это может говорить о тех же пустотах или, наоборот, укладке по неровной поверхности, вспучиваниям, что в будущем неизбежно приведет к порче нового покрытия.
  • В помещении не проводились работы с опасными химическими реактивами, в том числе не били ртутные градусники. Это важно, так как опасные вещества могут проникать в пористую структуру керамики, в пустоты и затем долго отдавать в воздух вредные пары.
  • Под панелями нет плесени – в том числе на уровне перекрытий.
  • Если полный демонтаж действительно займет много сил и времени.

При соблюдении этих условий можно приниматься за укладку материала поверх старого.

Последовательность работ

Итак, мы определили, что нижний слой уложен «на века», само покрытие прочное, целое, не собирается ломаться и трескаться – решили укладывать новую плитку вторым слоем. Какова последовательность действий? В общей сложности она выглядит так:

  1. разметка укладки пластин друг относительно друга;
  2. шлифовка всей площади болгаркой;
  3. создание насечек перфоратором;
  4. тщательно отмыть пол от всей строительной пыли и предыдущих загрязнений с моющими средствами в несколько этапов;
  5. очень желательно – обработка антисептическими и противоплесневыми растворами;
  6. если необходимо – дополнительное выравнивание поверхности спецсоставами;
  7. грунтовка;
  8. наклеивание плитки;
  9. обработка швов.

Расскажем подробнее о каждом этапе. Например, зачем нужна разметка? Чтобы верхнее покрытие не трескалось и не проседало, необходимо, чтобы швы слоев не находились друг над другом. То есть, достаточно при расчете укладки заложить смещение. Это может повлиять на затраты на покупку материала, так как его может понадобиться больше с учетом, возможно, более сложной схемы резки.

Шлифовка болгаркой и создание насечек необходимо, чтоб поверхность лучше впитывала клеящий раствор. Керамика и так имеет защитный слой глазури, а нередко (если речь о старых домах) может быть покрыта сверху масляной краской. Из-за этого тело панели защищено от пропитывания. Эти работы наиболее трудоемкие и грязные.

Нередко, что от интенсивного воздействия перфоратором старая облицовка начинает сама отваливаться, поэтому приходится снимать ее всю и вести работы как с новым полом без всякой отделки и подготовки.

Мытье и обработка поверхностей – это процесс обязательный, который многие новички упускают. А зря. Во-первых, загрязнения (например, краска, масляные пятна) ухудшают впитываемость панелей. Во-вторых, грунтующий состав пропитает именно пыль, а не саму поверхность, в результате наклейка будет значительно усложнена. В-третьих, обработка антисептиками обязательна, если речь идет о старых квартирах, а особенно – санузлах. Нередки случаи, когда плесень «уходит» под плитку, прячется в швах. При укладке нового слоя она может проникнуть и внутрь него. Таким образом, можно получить уже в два раза более толстый общий слой, зараженный грибком.

Грунтовка бетоноконтактом необходима для обеспечения лучшей впитываемости клея старым слоем. Не стоит ей пренебрегать, особенно в случае с такой «сложной» поверхностью, как старый кафель (этот этап необходим и для укладки пола с нуля). Работать необходимо аккуратно, так как средство очень плохо отмывается со случайных поверхностей.

Укладка плитки проводится аккуратно, с учетом необходимого смещения. Учтите, что клея может понадобиться чуть больше, чем при стандартных работах, так как он одновременно будет выравнивать поверхность. Соответственно, и сохнуть он будет дольше. Не переборщите: слишком толстый слой клеящего состава может плохо закрепиться, придерживайтесь «золотой середины».

Как видите, подготовительных работ и разнообразных «если» очень много. Поэтому стоит несколько раз подумать: стоит ли укладывать слои друг на друга или все же лучше делать все заново?

Что со стенами?

Мастера с большим опытом утверждают, что укладка плитки вторым слоем на стену – сомнительная затея. Дело в том, что даже при идеально уложенной старой плитке общий слой облицовки станет гораздо толще, соответственно, больше вес и увеличение шансов, что со стены отвалится вся конструкция целиком.

Другая причина – невозможность создания поверхности, подходящей для сцепления, даже при тщательной зачистке и насечке. Для стен это особенно актуально, так как вектор силы тяжести направлен в другую сторону – больше возможностей для смещения панелей. В случае с полом слои давят друг на друга, а не съезжают под общим весом.

Именно поэтому на наклонную поверхность стоит укладывать плитку вторым слоем в очень редких случаях.

Таким образом, проблем с укладкой вторым слоем плитки на стену намного больше, тогда как сбить старую оттуда намного проще, чем с пола. Поэтому мы рекомендуем делать все заново: расчищать, выравнивать, грунтовать и клеить новое.

Ремонт может приносить не только проблемы, но и удовольствие. Современные материалы и оборудования позволяют значительно упростить работы, экономя силы, время и деньги. Можно ли класть новую плитку на старую? Наш ответ: да, но при соблюдении обязательных условий. Вне зависимости от вашего решения сотрудники магазинов отделочных материалов ТК «Ланской» помогут вам подобрать лучшие материалы и дадут профессиональные советы по работе с ними.

Укладка плитки без грунтовки

При укладке плитки без грунтующего состава основание будет вытягивать влагу из плиточного клея. Из-за этого связующие компоненты не смогут набрать прочность. Сцепление с поверхностью будет слабым и плитка отвалится.

Если основание пористое, то надо использовать грунты, которые образуют на поверхности пленку, препятствующую уходу влаги из раствора. Для хрупких оснований нужны грунтовки глубокого проникновения, которые пропитывают материал и скрепляют его. Также большинство грунтовок позволяют избавить покрытие от пыли, что также повышает сцепление.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *