Как вставить балконную раму самостоятельно

  • автор:

Грамотная установка балконного блока – это хорошая звуко-, теплоизоляция, эстетичный вид помещения. Монтажу предшествует большая работа по подготовке проема и ПВХ-конструкции. На каждом этапе есть свои сложности.

Нестандартные решения — фрамуга над дверью, открывающаяся створка окна возле двери

Подготовительные работы

Подготовка стенового проема к установке балконного блока начинается с демонтажа старой конструкции.

Обратите внимание! Перед выемкой старого блока необходимо освободить подоконник, снять карниз со шторами. Мебель, расположенную вблизи от окна, нужно отодвинуть или накрыть пленкой, чтобы защитить от пыли.

Демонтаж старого блока

Демонтаж деревянного оконно-дверного блока выполняют следующим образом:

  • Снимают с петель открывающиеся створки, балконную дверь. Из глухих створок вынимают стекла, предварительно убрав штапики.
  • Демонтируют подоконник. Бетонный разбивают молотом, разрезая армирующие элементы болгаркой. Деревянный, алюминиевый или пластиковый подоконник просто вынимают из проема.
  • Снимают отливы.
  • Вынимают из проема старые рамы. Для этого их можно распилить, начиная с нижней части, или поддеть строительной фрезой.
  • Демонтируют откосы, убирают утеплитель.

Демонтаж старой деревянной конструкции

Если вы демонтируете старые ПВХ-окна и двери, то сначала удалите все крепежные элементы, а затем выньте рамы.

Постарайтесь выполнять работы максимально аккуратно, чтобы сохранить целостность проема.

Подготовка оконного и дверного проема

Согласно действующему ГОСТу, регламентирующему примыкание ПВХ-окон к проемам, последние должны иметь ровную поверхность. Не допускается наличие сколов, выбоин, других неровностей, глубина которых превышает 10 мм.

Если стены осыпаются, их укрепляют связующими составами. Масляные поверхности обезжиривают. Неровности устраняют с помощью штукатурки, а щели в кирпичной, блочной кладке – с помощью пеноутеплителей повышенной жесткости или все той же штукатурки.

Очистить проем от пыли, мусора можно с помощью жесткой щетки или пылесоса. Если монтажные работы выполняют зимой, то с рабочей поверхности убирают также снег, иней, наледь.

Стенки проема должны быть выровнены по горизонтали, вертикали. Допустимо их отклонение от осей, но не более 4 мм на 1 м. Точные замеры можно сделать строительным уровнем, лазерным построителем плоскостей. Также можно контролировать равенство диагоналей в проеме.

Процесс установки рамы в чистом и выровненном проеме

Соединение дверной и оконной рамы

Для соединения оконной и дверной части необходимо сначала снять подвижные створки с петель.

Для этого следует:

  • выбить шток верхней петли;
  • открыть запорный механизм, повернув ручку;
  • снять створку с нижней петли.

Металлический шток под декоративной заглушкой петли

Затем приготовьте соединительную планку, саморезы и электродрель с набором сверл.

  1. Разместите соединительную планку между дверной и оконной рамой.
  2. Поставьте всю конструкцию «вверх ногами” на ровную поверхность, проследив, чтобы в ней не было перекосов.
  3. Со стороны двери просверлите в торцевой части рамы тоннели с шагом 30-40 см.
  4. Вставьте крепежные элементы, затяните их.
  5. Закройте видимые части крепежей декоративными заглушками.
  6. Наклейте по периметру конструкции уплотнительную ленту.

Профиль для соединения балконной двери и окна

Фиксация уплотнительной ленты

Если вы хотите сделать крепежные узлы со стороны окна, то придется снимать глухую часть окна. Для этого нужно поддеть шпателем штапики, снять их, а затем выставить стекла.

Обратите внимание! Выбирайте саморезы длиной 80-90 мм, чтобы при закручивании до конца они не нарушили герметичность окна в балконном блоке.

Схема соединения отдельных частей блока

Выбор крепежей для балконного блока

Перед установкой балконного блока нужно сделать разметку под крепежные элементы, которыми он будет удерживаться. Для этих целей используют анкерные пластины или распорные рамные дюбели. В чем отличие, каковы преимущества каждого из вариантов?

Анкерные металлические пластины крепят одним концом к внешней торцевой части оконной и дверной коробки, а другим – к стенке проема.

Отогнутая к стене пластина

Некоторые из них («с ушками”) сначала вставляют в специальные пазы на раме и лишь затем прикручивают саморезами. Другие (без «ушек”) фиксируют сразу, просто приложив к коробке.

Крепление анкерных пластин «с ушками”

Основное достоинство анкерных пластин заключается в том, что для их установки не нужно вынимать стеклопакеты из глухих частей окна. Это снижает риск повреждения ПВХ-конструкции в разы, что особенно важно для неопытных мастеров.

Но анкерные пластины можно использовать не всегда. Они являются ненадежными крепежами для габаритных (больше 4м2) и конструкций с активно эксплуатируемыми створками. Также не подойдут они для установки балконной двери. Однако многие опытные мастера умело сочетают пластины с распорными дюбелями, используя первые в верхней части оконно-дверного блока, а вторые – в нижней и по бокам.

Крепление балконного блока на анкерные дюбели – самый надежный вариант. Эти элементы представляют собой комплект втулки и прочного металлического болта. При вкручивании болта во втулку происходит ее распирание, за счет чего рамная конструкция надежно притягивается к стенкам проема.

Однако использование дюбелей предполагает предварительное снятие даже глухих створок, что может повлечь нарушение целостности стеклопакетов. Если вы не профессионал, то без помощника, а то и двух, не обойтись.

Снятие штапика с помощью шпателя

Обратите внимание! Для установки коробки с помощью дюбелей вам понадобится мощный перфоратор.

Чем так привлекательны рамы из алюминия

Решив приступить к остеклению балкона, стоит узнать основные преимущества и недостатки различных моделей балконных рам. Первое, о чем необходимо вспомнить — балкон является помещением, непосредственно контактирующим с внешней средой. На балконные рамы из ПВХ, дерева или алюминия ложится довольно большая нагрузка.

Алюминиевые рамы обладают слабыми теплоизоляционными свойствами

Так пластиковые раздвижные балконные рамы предназначены для эффективной пыле- и шумоизоляции, а вот изделия из алюминия – это конструкция, созданная для так называемого холодного остекления.

Их устанавливают в тех случаях, когда нет необходимости обеспечить полную звукоизоляцию и теплоизоляцию. Такая раздвижная рама на балкон станет дополнительной защитой от осадочной влаги, ветра и пыли, проникающих в квартиру.

Для остекления здесь используются обычные стекла и нет необходимости устанавливать стеклопакет. Кроме того, алюминиевая конструкция:

  • не боится холода и резких изменений температурного режима;
  • она устойчива к различного рода повреждениям;
  • срок ее использования значительно выше, чем у остальных изделий.

Одним из важнейших преимуществ, которым обладают рамы раздвижные алюминиевые, является их малый вес. Это идеальное решение при остеклении балконов, особенно в старых постройках.

Алюминиевые рамы неприхотливы в уходе и не требуют никакой обработки

Они не требуют особого ухода с использованием специальных чистящих и моющих средств. Тщательный уход за ними возможен даже в самых труднодоступных местах, благодаря наличию съемных элементов и креплений.

Легкие створки, которыми оснащены раздвижные рамы из алюминия, свободно скользят при открывании и закрывании.

Созданная рамой воздушная прослойка (подушка) станет надежным препятствием на пути холодного воздуха, пыли и насекомых, а сама рама из алюминия, поставленная на балконе, пропустит в несколько раз больше света, чем подобная конструкция из дерева или ПВХ.

Что такое холодное и теплое остекление

Остекление лоджии своими руками, как и балкона, возможно в холодном, более простом и в теплом варианте. Холодный способ заключается в монтаже лёгкой рамы и одиночного стекла или стеклопакета с одной камерой. Такая технология хорошо защищает от ветра и пыли, но не обеспечивает звукоизоляцию и практически не держит тепло.

Метод пригодится тем, кто использует балкон или лоджию для хранения продуктов и закаток зимой, а летом в качестве временной спальни. На каркасе экономить не рекомендуется, т.к. он принимает сильную нагрузку через стекло во время ветреной погоды.

Холодное остекление.

Для сведения: тем, кто любит спать на балконе, рекомендуем для дополнительной защиты от солнечного света, покупать стекла с фильтром, не пропускающим ультрафиолетовые лучи.

Теплое остекление состоит из рам с двойным уплотнителем и дорогими, толстыми стеклопакетами. Сложный монтаж и высокая стоимость уравновешиваются созданием комфортных условий в любое время года.

Холодное остекление доступно хозяевам квартир, которые ищут, как застеклить балкон своими руками при минимальных финансовых вложениях. Получается достаточно легкая инструкция, а теплый способ требует значительных денежных и трудовых ресурсов.

Обязательные требования к теплому остеклению

Когда на улице холодно, а в квартире тепло, на границе стеклопакета возникает разница температур. Чтобы в помещении сохранялось тепло и сухость, точка росы должны быть только снаружи. Иначе будет выпадать конденсат. Сложнее всего этого добиться на балконе, чем в лоджии, как раз из-за того, что он находится за фасадом дома. Существует 2 основных правила, соблюдение которых даст положительный результат:

  • Установить качественные стеклопакеты с двойным или тройным остеклением с хорошим уплотнителем. Для деревянных рам используют двойной уплотнитель на распашные створки и тщательно заделывают щели. Все выбранные материалы для отделки стен и низа балкона, под рамой, должны быть с высоким показателем шумо- и теплоизоляции.
  • Должен сохраняться естественный воздухообмен между улицей и квартирой. Современные металлопластиковые конструкции оснащены заслонками, а для деревянных рам устанавливаются специальные клапаны в парапете. Для естественной вентиляции между балконом и жилыми помещениями устанавливаются вытяжки.

Качественные материалы вкупе с хорошей вентиляцией позволят очень долго наслаждаться комфортом и полноценно пользоваться лоджией или балконом, как предусматривает проект реконструкции.

Установка балконного блока

После того, как вы выбрали способ крепления ПВХ-конструкции и сделали соответствующую разметку, можно устанавливать блок в проеме. Сложность этого этапа заключается в выставлении рамной коробки по вертикали и горизонтали, ее надежной фиксации, выполнении монтажного шва.

Выравнивание и фиксация оконно-дверного блока в проеме

Установку оконно-дверного блока не выполняют с непосредственной опорой на стенки проема. Для формирования монтажного зазора и передачи веса ПВХ-конструкции на основание необходимо использовать опорные колодки (клинья). Они могут быть пластиковыми или деревянными. Последние нетрудно сделать своими руками, но они требуют обязательной пропитки антисептиками. Оптимальная длина колодки 110-120 мм.

Деревянные монтажные клинья

Два пластиковых монтажных клина образуют прямоугольник, который позволяет надежно установить балконный блок в имеющемся проеме. При необходимости элементы смещают относительно друг друга. За счет имеющихся выступов они не будут разъезжаться. Это позволяет сориентировать рамную коробку в пространстве.

Размещение монтажных клиньев под рамой

Обратите внимание! Монтажные колодки обязательно размещают под каждым вертикальным элементом балконного блока, в том числе, и под импостом.

Крепление рамной конструкции к стене

Согласно действующему ГОСТу, после фиксации балконного блока временными клиньями можно приступать к его креплению с помощью анкерных пластин или дюбелей.

Крепление блока с помощью пластин

Монтаж рамной коробки на пластины выполняют следующим образом:

  1. Намечают места крепления пластин на раме. Они должны отступать от ее внутренних углов на 150-180 мм. Шаг установки составляет 600-700 мм. Расстояние от импоста до ближайшего крепежа не должно быть больше 180 мм.
  2. Намечают места фиксации пластин на стенках проема.
  3. С помощью долота делают в стене углубления для крепежей. Это «утапливание” поможет впоследствии скрыть пластины под чистовой отделкой откосов.
  4. Фиксируют крепежи на раме так, чтобы они смотрели в сторону комнаты. Сначала прикручивают пластины в левом и правом нижних углах, затем – по бокам коробки, в последнюю очередь – в ее верхней части.
  5. Устанавливают коробку в проеме, слегка отгибают пластины и крепят их к стене дюбелями.

Прикручивание пластины к ПВХ-раме

Обратите внимание! В процессе работы проверяйте ровность положения балконного блока. В процессе затягивания крепежей может происходить его ощутимый перекос.

Дюбели используют следующим образом:

  • Делают разметку балконного блока. Она аналогична схеме размещения анкерных пластин.
  • По намеченным точкам насквозь просверливают рамы с торцов.
  • Устанавливают ПВХ-конструкцию в проем, выравнивают ее по горизонтали и вертикали, выполняют разметку на стенах по уже сделанным отверстиям.
  • Фиксируют коробку балконного блока на дюбели.

Глубина посадки крепежного элемента

Схема крепежных узлов

Обратите внимание! После крепления оконно-дверного блока к стене боковые монтажные клинья обычно убирают. А вот нижние обязательно оставляют в качестве опоры для всей конструкции.

Разница креплений дюбелями и пластинами

Выполнение монтажного шва

После установки балконного блока в имеющемся проеме можно переходить к выполнению монтажных швов. Действующий ГОСТ 30971-2012 предполагает наличие в них трех основных слоев:

  • центрального – отвечающего за тепло-, звукоизоляцию окна и балконной двери;
  • внутреннего – препятствующего проникновению пара к утеплителю;
  • наружного – отводящего пар из центрального слоя, предотвращающего проникновение в него влаги с улицы.

Общие требования к монтажному шву заключаются в высоком качестве его изоляции, использовании экологичных и безопасных материалов. При этом все они должны выдерживать температуру применения в диапазоне -10..+40°C.

Центральный слой монтажного шва:

  • Материал – пенополиуретан или всем известная монтажная пена. Альтернатива – пенополиэтиленовые ленты, термолен, которые не так удобны в работе и используются довольно редко.
  • Укладка – сплошное заполнение всех швов, мест стыков. Допустимо наличие расслоений и трещин, но в пределах 6 мм. Ширина слоя пены – от 15 до 60 мм, глубина – не меньше толщины ПВХ-коробки.
  • Не следует использовать монтажную пену при температуре воздуха ниже -10°C.

Запенивание монтажного шва

Используйте специальный пистолет для нанесения пенополиуретана

Обратите внимание! В процессе высыхания монтажной пены (не менее 24 часов) предварительно навешенные створки окон и балконная дверь должны быть закрыты.

Наружный слой монтажного шва:

  • Материал – уплотнительная лента, герметики.
  • Предел водонепроницаемости – минимум 300 Па.
  • Должен быть устойчив к воздействию температур в диапазоне от +70°C до -30°C и ниже, если речь идет о морозоустойчивом шве.

Дополнительно наружный слой монтажного шва защищают специальными накладками, нащельниками.

Внутренний слой – это эластичный герметик, который укладывают непрерывно. Он должен иметь большее сопротивление паропроницанию, чем центральный слой шва.

Правила установки подоконника

После установки основной части балконного блока можно приступать к монтажу дополнительных элементов. Одним из них является подоконник. Он защищает монтажный шов от внешних воздействий, повышает показатель теплоизоляции помещения.

Подготовка подоконника и проема

Можно установить пластиковый подоконник или облицевать выступ керамической плиткой. Однако первый вариант выглядит более органично в дуэте с балконным блоком из ПВХ.

Установка пластикового подоконника не займет много времени, но требует выполнения некоторых подготовительных работ. Вам необходимо:

  • Удалить весь мусор, оставшийся после монтажа окна и двери.
  • Обеспылить рабочую поверхность.
  • Выровнять ее с помощью цементного раствора, если это необходимо.
  • Сделать чертеж будущего подоконника с учетом размера проема и угла рассвета откосов.
  • Подготовить сам подоконник. Его нужно обрезать в соответствии с чертежом. Для этого можно использовать электролобзик, ножовку по дереву и другие инструменты для резки.

Основные величины для раскроя подоконника

После проведения подготовительных можно приступать непосредственно к монтажным работам.

Крепление подоконника в проеме

Подоконник должен плотно примыкать к раме и быть выровнен по основным осям. Для этого ему необходимы точки опоры. Обычно их функцию выполняют пластиковые или сухие, обработанные антисептиком деревянные бруски (колодки).

Опоры укладывают с шагом 50-60 см в два ряда: первый – вдоль рамы, второй – вдоль внутренней стены.

Пластиковые опоры для подоконника

Как только будет установлен первый ряд опор, необходимо взять обрезок подоконника и приложить к раме. Его следует выровнять по аналогии с полноценным изделием.

Установите второй ряд опор и опять воспользуйтесь строительным уровнем. Угол между подоконником и рамой может составлять строго 90° или быть больше на 2-3° (для отвода влаги).

Финальный этап работ – запенивание пространства между стенкой проема и подоконником. Первый слой пены наносят вдоль рамы, устанавливают ПВХ-изделие, заполняют пенополиуретаном оставшееся пространство. Через сутки можно будет срезать выступающие излишки.

Схема установки пластикового подоконника

Как сделать порог для балконного блока

При установке балконного блока необходимо позаботиться о его дополнении порогом. Он нужен для плавного перехода между жилой комнатой и балконом.

Сделать порог своими руками можно из пластика или плитки. Однако перед началом работ важно обратить внимание на высоту установки дверной рамы. Если она невелика, то пластиковый порог вы можете установить по следующей схеме:

  1. Очистка и выравнивание бетонного основания.
  2. Установка опорных брусков (их толщину выбирают, исходя из нужной высоты порога).
  3. Выравнивание опор по горизонтали.
  4. Укладка порога.
  5. Запенивание пространства под ним.
  6. Гидроизоляция всех стыков с помощью герметика.

Ровное основание для порога

Установка пластикового порога на деревянные опоры

Пластиковый порог на балкон

Для облицовки бетонного основания плиткой необходимо выполнить лишь первый пункт. Затем можно приступать к грунтованию рабочей поверхности и нанесению клеевого состава.

Если высота от пола до края дверной коробки значительна, то можно поднять порог с помощью клинкерных кирпичей. В этом случае вам предстоят:

  1. Очистка, выравнивание и грунтование бетонного основания.
  2. Разведение цементного раствора.
  3. Укладка кирпичей на раствор. Обратите внимание: они не должна доходить до угла откоса с внутренней стеной помещения 3-4 см.
  4. Установка деревянной опалубки по периметру порога.
  5. Финишная заливка раствором.
  6. Снятие опалубки.

Укладка клинкерного кирпича

Выступ можно облицевать плиткой или оформить пластиком.

Отделка оконных и дверных откосов

Отделать оконные и дверные откосы можно гипсокартоном, штукатуркой и пластиком (листовой материал, сэндвич-панели). Технологии работ также разнятся.

Оформление откосов штукатуркой

Оштукатуривание – один из самых доступных и простых вариантов отделки откосов. Штукатурка имеет невысокую цену, легко наносится, образуя ровное и готовое к чистовой покраске покрытие. Однако этот материал имеет низкий показатель теплосбережения, может растрескиваться под воздействием внешних факторов и подвержен образованию плесени. К тому же сам процесс работы со штукатуркой довольно «грязный”.

Но если вы решили сэкономить свой бюджет, то оштукатуривание откосов выполняйте следующим образом:

  • Тщательно подготовьте рабочую поверхность. Устраните неровности, обезжирьте и обеспыльте ее.
  • Проверьте ровность откосов с помощью строительного уровня. Допустимое отклонение по осям – 2 мм на 1 м отделываемой поверхности.
  • Нанесите слой грунтовки глубокого проникновения.
  • По краям откосов на «пеньки” из раствора закрепите армирующий уголок или по краю внутренней стены – деревянное правило (рейку).
  • С помощью шпателя наносите раствор на рабочую поверхность. Делать это нужно, как бы бросая его.
  • Распределите раствор по откосам, совершая движения снизу вверх.
  • Сделайте температурный зазор между рамой и откосом в виде борозды шириной 3-5 мм. Заполните его силиконовым герметиком.
  • После высыхания штукатурки выполните ее финишную затирку. Для этого используйте мелкозернистую наждачную бумагу.

Распределение раствора по стене

При оштукатуривании важно не только получить ровную поверхность стен, но и равномерно распределить раствор, сохранить рассвет откосов. Именно для этого используют специальный инструмент – малку. Его можно сделать своими руками из фанеры, доски, бруса или даже остатков ПВХ-панелей.

Оптимальная ширина малки 130-150 мм, а длина – на 80-100 мм больше, чем ширина откоса. С одной стороны инструмента нужно сделать выемку, которая должна соответствовать толщине оконной рамы. Малку прижимают к стене, одним концом упирая ее в раму, и разравнивают раствор. Его необходимо уложить толщиной в 5-6 мм.

Выемка на конце малки

Перфорированные уголок и оконная рама – маяки для распределения шпаклевки с помощью малки

Монтаж пластиковых откосов

Пластиковые откосы устойчивы к воздействию влаги и образованию плесени, просты в уходе, эстетичны, доступны по цене. Основной их недостаток – хрупкость при направленном механическом воздействии.

Материалом обшивки проема может служить сэндвич-панель с утеплителем или простая ПВХ-панель. Установить их можно двумя различными способами – с помощью стартового профиля или без него.

В первом случае работы выполняют следующим образом:

  • Саморезами прикручивают по всей длине рамы стартовый П-профиль.
  • По краям откосов монтируют обрешетку из деревянной рейки. В местах стыка верхнего и боковых элементов следует оставить зазор в 10 мм. В него зайдут выступающие части («шипы”) панелей.
  • Торцом устанавливают в стартовый профиль предварительно обрезанный до нужных размеров пластиковый откос.
  • Утепляют откос минеральной ватой или монтажной пеной.
  • Второй торец фиксируют на обрешетке с помощью саморезов-”клопов”.
  • По краю внутренней стены устанавливают F-профиль, фиксируя его с помощью клея или жидких гвоздей. В углах его монтируют внахлест, а затем обрезают.
  • Места примыкания откоса к оконной конструкции изолируют жидким пластиком или силиконовым герметиком.

Крепление стартового профиля по периметру рамы

Пространство между панелью и стеной заполняют пенополиуретаном

Второй вариант – установка пластикового откоса без стартового профиля – предполагает выполнение аналогичных действий, но за одним исключением. ПВХ-панель вставляют «шипом” непосредственно в монтажную пену, с помощью которой выполнялся монтаж балконного блока. Для этого ее надрезают на глубину 10 мм. Ширина надреза не должна превышать 1 мм.

Обратите внимание! Если вы используете сэндвич-панель, «шип” вы можете сделать самостоятельно. Для этого изделие сначала надрезают вдоль кромки на ½ толщины. Затем делают надрез поперек. В результате получается L-образный край панели.

Особенности работы с гипсокартоном

Проем для балконного блока редко обшивают гипсокартоном.

  • Во-первых, это трудоемкий процесс, предусматривающий работу не только с этим материалом, но и со штукатуркой, грунтовкой, клеем.
  • Во-вторых, нужно использовать только влагостойкий гипсокартон. Но даже при этом всей обшивке понадобится дополнительная защита от влаги.
  • В-третьих, под воздействием внешних факторов гипсокартон может вздуться, расслоиться.

Использовать ГКЛ удобно тогда, когда вы обшиваете внутренние стены. В этом случае работа с откосами будет выглядеть следующим образом:

  1. Вдоль оконной рамы саморезами крепят металлический UD-профиль.
  2. Вставляют в него заготовку из гипсокартона, начиная с верхней части проема.
  3. Образованную полость заполняют утеплителем, оставив свободными 10 см от края.
  4. На край откоса наносят клеевой состав и прижимают к нему гипсокартон.
  5. Все стыки дополнительно промазывают клеем.
  6. После его высыхания откосы шпаклюют.

Клеевой способ крепления гипсокартонных откосов

Обратите внимание! Чтобы получить ровное и долговечное основание для последующей чистовой отделки, нужно нанести на гипсокартон не менее двух слоев штукатурки.

Видео мастер-классы по теме

Подробные видео, которые помогут даже новичку установить балконный блок с подоконником и откосами самостоятельно:

Тюнинг проёма и монтаж ББ:

Самостоятельная установка оконно-дверного блока на балкон – трудоемкий процесс, требующий немало времени и финансовых затрат. Непосредственно монтажным предшествует большой объем подготовительных работ. И те, и другие базируются на определенных теоретических знаниях, практическом опыте. Если вы не готовы рисковать ПВХ-конструкцией, устанавливая ее своими руками, подумайте о привлечении профессионалов.

Выставляем балконную раму по уровню

Следующим этапом необходимо выставить раму по уровню.

Возьмите пузырьковый уровень и проверьте выставлена ли ваша рама по горизонту, а также не произошел ли завал рамы во внутрь или наружу комнаты.

Если не выставить балконную раму строго по уровню, то створки в дальнейшем при открытии будет ехать. Т.е. дверцы не будут стопориться в определенном положении.

Для того, чтобы правильно выставить раму по уровню, вы можете убрать некоторые бруски, и подбивать окно до той поры пока оно не выставится в правильном положении.

Установка балконной рамы своими руками

Установка балконных рам является ответственным процессом, ведь, не зависимо от вида выбранного материала, именно от монтажа будет зависеть долговечность и функциональность всей конструкции. На первом этапе делаются замеры и соответствующие расчеты. Обязательно принимается во внимание допустимая нагрузка на ограждение под установку рам, определяется подходящий вид материала.

Процесс монтажа выполняется в следующей последовательности:

  1. В ограждении высверливаются отверстия под установку деревянного бруса, затем в них забивают анкеры.
  2. На ограждение устанавливается деревянный брус в строго горизонтальном положении. Для этого используется строительный уровень.
  3. Брус закрепляется шурупами.
  4. По верхнему и нижнему краю рамы устанавливаются отливы, также крепятся дюбелями.
  5. Используя строительный уровень и регулировочные клинья, устанавливается рама.
  6. Навешиваются створки.
  7. Приподняв раму и заведя под нее клинья, устанавливаются распорки.
  8. По бокам и снизу рамы высверливаются отверстия, и при помощи длинных шурупов рама крепится к экрану.
  9. Чтобы обеспечить более высокую теплоизоляцию помещения, все зазоры между рамой и стеной заполняются монтажной пеной. Подойдет и любой другой герметик.

Все работы по монтажу балконных рам нельзя назвать слишком сложными. Каждый человек, имеющий определенные навыки и строительный опыт, сможет выполнить их самостоятельно.

Смысл остекления балкона заключается в сохранении тепла — на балконе и в прилегающей к нему комнате. Качественно остекленный балкон часто становится местом для работы (кабинет), спальней (особенно в теплое время года) или местом для досуга. Но не все могут позволить себе нанять профессиональных отделочников, поэтому многие решают проделать работу своими руками. И это возможно! Главные вопросы, которые вам предстоит решить, это выбор строительных материалов и правильное их использование.

Многообразие рам и их свойства

Существует несколько типов балконных рам, каждый со своими плюсами и минусами:

При безрамном остеклении в конструкции отсутствуют вертикальные элементы. Такие рамы позволяют солнечным лучам беспрепятственно попадать на балкон, что немаловажно для теневой стороны.
Особенности безрамного остекления:

  • используются специальные закалённые стекла (5-10 мм толщиной);
  • профили выполнены из алюминия;
  • стекла двигаются благодаря подшипникам с колесиками;
  • имеются накладки;
  • необходимо монтировать наличник и отлив;
  • необходимо устанавливать фиксаторы;
  • на ручках должны присутствовать замки;
  • необходимо использовать акриловые или резиновые уплотнители;
  • створки фиксируются при помощи ленты.

Монтаж безрамной конструкции выполняется в строгой последовательности:

  • прочно фиксируют верхний отлив;
  • на него укрепляют профиль из алюминия с подшипниками;
  • монтируют верхний силиконовый уплотнитель;
  • устанавливают стекла, параллельно они соединяются при помощи уплотнителя;
  • фиксируют нижнюю часть отлива;
  • образовавшиеся в процессе работы щели (между стеклом и стеной) заделывают герметиком.

Во время работы такие материалы как гвозди и саморезы не применяют. В качестве соединителя стеклянных листов используют специальный клей.

Популярные виды остекления

Существует несколько видов остекления, которые можно выполнить самостоятельно.

Классика. Простое остекление не требует особых навыков строителя и относится к холодному способу установки. Метод часто используют в домах старой постройки. К недостаткам следует отнести низкие функциональные возможности: только защита от воды и ветра.

Раздвижное. Роликовый механизм на рельсах раздвигает и сдвигает створки, не занимая лишнего места. Часто ставится на небольших балконах, так как экономит пространство. Но раздвижные механизмы не всегда способны пережить суровые морозы: ролики могут примёрзнуть и не позволят сдвинуть створку в зимний период (весной оттают и будут работать).

Сдвижные рамы.

Панорама. Безрамное остекление, выполненное в специальные направляющие пазы снизу, сверху и по бокам, открывает великолепный обзор. Такой способ лучше использовать, если вид на улицу не омрачён заводскими пейзажами.

Панорама.

Секции можно сделать раздвижными, откидными или распашными. Панорамное окно — это всегда ударопрочное стекло с нейтрализующим УФ-лучи покрытием, которое надёжно защитит также и от шума. Из недостатков специалисты отмечают:

  • сложность монтажа, что не позволяет в большинстве случаев заниматься работами самому. Для установки нужны профессиональные мастера;
  • открытость чужим взглядам потребует тщательного поддержания чистоты на балконе, или, как вариант, выбирать стеклопакеты с дополнительным затемнением внизу;
  • в жару стекло нагревается, поэтому понадобятся шторы или жалюзи;
  • высокая стоимость материалов и монтажа.

В новостройках этот тип застекления можно увидеть часто, но в старом жилом фонде установка сопряжена с согласованием в БТИ — требуется снести парапет или несущую плиту фасада. В таком случае высок риск отказа, поэтому нужен проект, выполненный специалистами, что также стоит немалых денег.

С выносом. Если плиты перекрытия и степень износа парапета позволяют, то можно к нему приварить стальные профили с внешней стороны балкона. Вылет сварной конструкции за пределы балконной площадки — отличный вариант для маленьких балконов, существенно расширяющий пространство и увеличивающий объем будущего помещения.

С несущей рамой. Способ технически сложен и потребует помощников. Вместо парапета устанавливается сварная рама, покрытая белой эмалью для ванны, оба материала стоят недорого. Вставляются любые выбранные стёкла, можно экспериментировать с шириной, так как вся нагрузка ложится на прочную стальную конструкцию. Монтируется козырёк для оптимального перераспределения нагрузки по перекрытиям. Утепление делают гипсокартоном, который позволяет дизайнерам экспериментировать в процессе оформления интерьера.

Замеры и подготовительные работы

Работа по перепланировке перед тем, как застеклить лоджию или балкон, требует тщательной подготовки и расчётов. Основные этапы:

  • Получить разрешение на проведение работ по остеклению балкона в соответствующих организациях. Самовольное остекление ведет к штрафам, которые можно пережить, и необходимости заказать проект, за который, при выполнении задним числом, могут заломить цену от 200,0 тыс. руб. до 500,0 тыс. руб. Такая практика в России уже наблюдается.
  • Убрать все вещи с балкона, вынести мусор и помыть — строительная площадка должна быть чистой.
  • Оценить состояние плит перекрытия, парапета.
  • Устранить обнаруженные дефекты, выровнять все скосы, которые затрудняют работу.
  • Проверить строительным уровнем верх ограждения. Если есть отклонения, проще демонтировать, чем выравнивать.
  • Если рама будет устанавливаться на металлический парапет, то он сначала утепляется. Монтаж подоконника проводят в последнюю очередь, после остекления.
  • При установке рамы на кирпичный или бетонный парапет, его верх можно выровнять цементной смесью.

Замеры снимаются с передних и боковых поручней. Для удобства рекомендуется сделать чертёж, куда внести все отметки. При помощи отвеса нужно проверить совпадение верхнего и нижнего периметра, крыша балкона должна нависать над перилами. Если же обнаружились отклонения, то это следует указать при оформлении заказа на изготовление стеклопакета.

Техника безопасности

Лишнего героизма проявлять не нужно, не обязательно проводить все работы в одиночку, можно позвать хороших соседей и друзей, которые тоже любят работать руками. Во-первых, дополнительная пара рук никогда лишней не будет, во-вторых, при возникновении чрезвычайных ситуаций будет кому оказать помощь.

Свести риск получения травмы до минимума можно страховочным поясом. Подойдёт спортивный вариант с длиной троса в пределах 2,5 метра, рассчитанный на вес до 400 кг. Крепится страховка при помощи анкерной шпильки. Сначала в стену примерно на 15 см вкручивается металлическая цанга, затем в неё отвёрткой вставляют шпильку.

Техника безопасности превыше всего.

Инструкция по остеклению

Инструкция, как застеклить балкон своими руками, разработана для каждого вида остекления. Включает в себя не только технологию выполнения работ, но и необходимый для работы набор материалов и инструментов.

Застекленный балкон или лоджия не только изменяют внешний вид стены многоэтажного здания, но и увеличивает количество квадратных метров полезной площади. Даже если не получилось превратить после остекленения открытую всем ветрам, солнцу и дождю площадку в удобно обустроенную комнату (кабинет, гардеробную или зимний сад), ее всегда можно использовать для вспомогательных целей. Например, хранения велосипедов, что является для города проблемой.

Въезжая в новые квартиры, миллионы граждан России получают лоджии и балконы. При этом не все серии многоквартирных домов в соответствии с проектно-сметной документацией сдаются с уже застекленными балконами. Во многих случаях жильцам приходится решать проблему самостоятельно. Нанимать специализированные фирмы, когда висит ипотека, накладно.

Выполнить своими руками — боязно. В действительности не все так сложно. Различные инструкции на тему, как правильно остеклить балкон, не содержат пунктов, которые бы вызывали затруднения у человека, имеющего некоторые навыки работы со строительными инструментами.

Единственная проблема на этом пути — получить разрешение на проведение работ на балконе у архитектурно-строительного управления (отдела).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *