Каменные столбы для забора своими руками: фото и пошаговое видео

  • автор:

Столбы из камня для забора являются надежными и долговечными. Однако сплошная ограда может выглядеть слишком массивно и грубовато. Поэтому большинство людей предпочитают делать комбинированные заборы.

Преимущества и недостатки столбов из камня для забора

Часто для возведения ограды выбирают искусственный камень. Он является таким же прочным, как и природный. К тому же искусственное сырье считается простым в обработке и имеет демократичную стоимость. Забор с каменными столбами обладает множеством достоинств. К ним относятся:

  • безопасность при возгорании;
  • устойчивость к осадкам;
  • не подвержен гниению, коррозии и окислению;
  • материал экологически чистый;
  • большой выбор цветов;
  • доступная цена;
  • долговечность;
  • простота в уходе.

При установке каменных столбов для забора надо обладать некоторыми знаниями особенностей этапов возведения. Тем не менее при строгом соблюдении требований монтажа с этим сможет справиться даже неопытный человек.

Плюсы и минусы каменного ограждения

Оригинальный, и в то же время невероятно популярный каменный забор — всегда в моде. Такое ограждение одновременно служит и элементом декора, и надежной крепостью. Возвысить постройку можно на любую разумную высоту – для ее прочности нужно лишь точное соблюдение технологии строительства.

Плюсы

  1. Высокая прочность. Строение обладает отличными показателями устойчивости, выдерживает практически любые неблагоприятные природные факторы, хорошо переносит механическое воздействие.
  2. Существует несколько видов камней для возведения заборов. Многие из них доступны по цене, но при этом имеют отличные физические характеристики;
  3. Камень всегда выглядит дорого, поэтому способен украсить любой, даже самый скромный участок.
  4. Высокие декоративные свойства булыжника позволяют гармонично сочетать его с другими строительными материалами, тем самым повышая привлекательность и оригинальность сооружения.
  5. Каменная ограда не потребует от вас сложного ухода, систематической отделки, обновлений. Она сохранит красивый внешний вид на весь эксплуатационный срок.
  6. Конструкция пожаробезопасна.
  7. Экологически чистые, природные материалы всегда смотрятся выигрышно.

Минусы

Недостатков у каменного ограждения немного. Скорее, это характерные особенности, связанные с трудозатратами. Возведение забора из булыжников самостоятельно – сложный, трудоемкий процесс, требующий специальных навыков и денежных вложений на фундамент и материал.

Подготовка к работе и расчеты

Начало строительных работ по возведению любого забора начинается с разметки его границ на земле. Сначала начертите план будущего ограждения, узнайте, где проходят межевые линии, затем, выберите вид камня. Такая последовательность позволит вам перейти к составлению сметы расходов, покупке строительных и расходных материалов. Одновременно докупите и подготовьте нужные инструменты.

разметка

Как определить границы территории

Перед тем, как сделать каменный забор, обязательно выясните, где проходят границы ваших владений. Возможно, они находятся не там, где вы думали, что чревато сносом новой постройки, либо разногласиями с соседями.

Обратите внимание! В дальнейшем изменить траекторию пролегания забора уже не получится без его полного разрушения. Помочь вам в этом деле могут приглашенные геодезисты. Межевание границ – одна из оказываемых ими услуг.

Вы уже уточнили границы своего участка? Теперь можно приступать к замерам длины сторон, а также зарисовке будущего строения. Не забывайте отметить на вашем эскизе высоту забора, места, где у вас будут входы (калитка, створчатые или иные ворота). Высота забора выбирается индивидуально. Если вы желаете высокий забор, то оптимальная протяженность в высоту – от 2 м. до 2,200 см. Далее приступайте к разметке необходимого количества столбов для опоры. Для соблюдения крепости строения необходима определенная длина пролетов на число опор: примерно 1 столб на 2,5-3 метра протяженности. Максимальная длина – 3,2 метра — больше не рекомендуется.

Фотогалерея готовых заборов

На фото представлены различные типы ограждений с применением популярных способов кладки камней. Изображены как сплошные каменные секции, так и удачные сочетания с другими материалами.

Несмотря на то, что создание каменного ограждения требует больших затрат сил, времени и денег, полученный результат оправдает приложенные усилия. Надежная конструкция станет украшением и отличной защитой участка на долгие годы.

Разновидности сырья для каменных столбов

Для сооружения оград применяют натуральный и искусственный материал. Природное сырье легко найти самостоятельно. Отличным вариантом для отделки камнем является булыжник. Галька используется намного реже из-за небольших размеров. Гранит обойдется дороже, но опоры из него имеют привлекательный дизайн.

Природные камни

Доломит бывает нескольких оттенков. Чаще всего можно встретить белый, коричневый и желтый. Он обладает повышенной прочностью и долгим сроком службы. Он устойчив к резким изменениям температур и имеет привлекательный внешний вид. Обработка камня отличается исключительной легкостью.

Булыжник обладает округлой формой и имеет красно-коричневый цвет. Его разбивают на 2 части для получения ровной поверхности. Во время кладки сторона скола становится лицевой.

Известняк относится к осадочным породам. Он прост в обработке, но впитывает влагу. Для придания гидрофобных свойств на камень наносят специальный раствор. Существуют разные типы известняка. Наиболее распространенными считаются ракушечный, мшанковый и мраморный. Они отличаются оттенком и структурой.

Галька представляет собой небольшие гладкие и круглые камни. Она применяется в возведении фундамента. Галькой заполняют полости столба. Опоры из камня не делают.

Песчаник является прочным, водоустойчивым и не подвержен влиянию низких температур. Камень бывает колотым, тесаным и полированным. Это позволяет экспериментировать с видом забора.

Бут считается гибридом доломита, песчаника и известняка. Он представляет собой массивные валуны неправильной формы. Их диаметр составляет от 15 до 50 см. Бутовый камень используют для сооружения оград так же, как и кирпич. Неровная поверхность требует производить перевязку через каждые последующие 30 см.

Гранит является твердым минералом. Он имеет вулканическое происхождение и высокую эстетичность. Гранитный камень можно приобрести в виде плит или блоков. Для придания желаемой формы его распиливают. Данный материал применяют редко, что обусловлено его дороговизной.

Искусственные камни

Облицовка столбов забора искусственным камнем встречается намного чаще, чем природным. Натуральное сырье доступно далеко не всем желающим. Искусственные камни удачно имитируют природные. В магазинах легко найти их различные варианты. Встречается плитка в виде дикого камня, гальки, сланца, песчаника и гранита.

Выкладывание пролетов

После строительства столбов и фундамента, следующий этап работы – пролеты. Для укладки секций нужно подобрать камни размером от 20 до 25 см в диаметре. Весят такие элементы немного, поэтому работать с ними легче. Если вы не нашли достаточное количество материала, можно разбить большие камни на фрагменты с помощью перфоратора или молота.

Для приготовления раствора смешивайте цемент и песок в пропорции 1 к 3. Для получения красивого цвета крепителя, в раствор можно добавить краску.

Работайте следующим образом:

  1. На основание укладывается цементно-песчаный раствор.
  2. По обеим сторонам пролета кладутся камни. Чтобы кладка была ровной, соедините края секции белой нитью и в дальнейшем ориентируйтесь по ней.
  3. Заполняйте внутреннее пространство граней пролета камнями, а образовавшиеся зазоры плотно забивайте цементной смесью. Укладку камней следует осуществлять гладкой стороной вверх.
  4. Должно пройти 24 часа, прежде чем уложенный рад обретет нужную степень прочности. Только после этого можно начинать возведение следующего ряда. Чтобы построить забор из камня своими руками, действуйте таким способом до набора нужной высоты.

Видео: ошибки при кладке камня

Для укладки рядом обязательно используйте любой вид удобной вам перевязки. Для работы с верхним рядом, приберегите камни одинаковой формы и диаметра. Раствор, случайно упавший на лицевую часть пролета, как можно быстрее счищайте.

Отделка каменного забора

Красивые заборы из камня дополняются финальным штрихом – отделкой. Для повышения привлекательности внешнего вида, расшиваются швы. Для этого между камнями добавляется цветной или простой раствор, который делает кладку более объемной. Здесь можно применить свои собственные творческие задумки, главное — правильно подготовить раствор.

Вам понадобится:

  • чистик;
  • поролон;
  • щетка с металлической проволокой.

Чтобы отделать швы между булыжниками, следует выждать не менее 3 и не более 4 часов после окончания кладки пролетов. Не рекомендуется ждать больше, т. к. цементная смесь затвердевает.

Алгоритм расшивки:

  1. Швы между камнями зачистите металлической щеткой.
  2. Чистик вам нужен для создания небольших углублений в швах – не более 20 мм.
  3. Далее нужно помыть готовый забор поролоном с применением раствора соляной кислоты 30 % концентрации. Обязательно используйте защитные перчатки для рук, по возможности постарайтесь закрыть лицо и глаза прозрачной маской из пластика, тело – одеждой.

Совет! Для декоративной отделки ограждения можно использовать дерево, а также штукатурку с красивой финишной фактурой.

Чтобы отводить влагу, на столбы устанавливаются специальные накладки, которые также могут иметь декоративное значение. Остальные виды украшений (элементы освещения, кованые фигуры) владелец участка устанавливает на свое усмотрение.

Итог

Чтобы построить каменный забор, нужно вложить много труда и времени, однако результат работы обязательно вас порадует. Ограда из таких материалов прочна, красива и долговечна. Простояв много лет, такой забор не потеряет своих эстетических и практических качеств.

Инструменты, необходимые для кладки природного камня

Изучая как класть природный, натуральный камень своими руками, нельзя не изучить инструменты, которые для этого нужны.

Их не много:

1. Емкость и лопата для замешивания и (или) хранения раствора. Лопата будет нужна и для подачи его на кладку. Для переноски растворной смеси нередко используют ведра.

2. Мастерок каменщика — «кельма», для накладывания и разравнивания кладочной смеси.

3. Кирочка. Ею тешут, пристукивают и подбивают камни. При необходимости ей можно забить гвоздь для натягивания шнурки, мелкого ремонта подмостей и т. д.

4. Молоток с зубцами — бучарда, для обработки и колки крупных камней.

5. Инструменты для разметки: рулетка, тонкий шнур («шнурка») натягивается для разметки и ориентирования при кладке, строительный угол, отвес, для повышения точности кладки специальные рейки — порядовки, для натягивания шнурки.

Кроме перечисленного возможно понадобится дополнительный инвентарь: носилки для переноски камней и раствора, клинья и зубила для колки камня и т. д. Ну и, обязательно, потребуются такие приспособления как → леса или подмости (по ссылке рассказано как сделать подмости своими руками).

Прогресс добавил электроинструменты:

1. Угловая шлифовальная машина («болгарка») режет камень быстрее и легче, правда в эксплуатации требует особой осторожности. Желательно побольше, с диском на 180 мм. Конечно, лучше всего камнерезный станок, но это уже у кого как позволяют финансы и необходимость его применения в дальнейшем.

2. Перфоратор. Пригодится для колки камней. С успехом заменяет бучарду, особенно если учесть, что на сегодня торговля предлагает для этих целей различные фигурные насадки.

Как сделать столбы для забора из камня

Чтобы соорудить декоративные столбы для заборов, нужно выполнить целый ряд последовательных действий. Весь процесс состоит из нескольких важных этапов. Прежде всего нужно сделать фундамент. Затем можно приступать к кладке. Она может осуществляться различными способами. Конечный выбор метода зависит от породы материала.

Инструменты и расходные материалы

После закупки сырья в нужном количестве надо позаботиться о наличии всех необходимых инструментов. Для возведения каменной опоры понадобятся:

  • емкость для приготовления раствора или бетономешалка;
  • лопата;
  • рулетка;
  • специальный уровень;
  • стальной мастерок;
  • шнур для разметки.

После подготовки приспособлений следует приступить к чертежам. Размеры ограды зависят от личных предпочтений и финансовых возможностей. Средняя высота забора достигает 2-2,5 м.

Потом следует заняться разметкой местности и нанесением размеров. Натягивается разметочная лента и начинается заливка основания.

Подготовка и заливка фундамента

Ограда с каменными опорами имеет большую массу, из-за чего и нужно заложить фундамент. По всему периметру забора следует выкопать траншею. Глубина окопа должна составлять около 80 см. Ширина может быть 0,5 м и больше.

Фундамент необходимо заливать везде. Это требуется осуществить даже в месте установки двери. Надо внимательно измерить каждый промежуток. Затем вставить арматурный прут. После заливки бетона фундамент надо оставить на 5 дней. Это необходимо для полного застывания.

Кладка с использованием опалубки

Использование скользящей опалубки помогает быстро и удобно делать столбы для забора из камня своими руками. Она изготовлена из короба и досок. Внутренние размеры опалубки должны соответствовать предполагаемым габаритам столба.

Пошаговое руководство каменной кладки столбов выглядит следующим образом:

  • установить короб так, чтобы стальной стержень располагался посередине;
  • к трубе приварить уголки для крепления ворот и горизонтальные лаги забора;
  • в опалубку уложить первый слой материала так, чтобы зазоры были минимальными;
  • получившийся ряд из камней залить бетоном для заполнения всех щелей;
  • аналогичным методом делают последующие слои, пока короб не будет заполнен;
  • после застывания бетона снять опалубку и продолжать возводить столб, перемещая короб до необходимого уровня.

Осуществляя кладку таким способом, нужно быть предельно внимательным. Надо следить за ровностью опоры под камень и протирать швы. В противном случае удалить загрязнения после высыхания раствора станет невозможно.

Особенности возведения опор без опалубки

Сначала нужно обложить камнями основание стойки. Ее надо монтировать на раствор цемента. Следует предусмотреть в стержне крепления для перемычек ограды. Они должны быть расположены горизонтально. Перемычки вывести на уровне третьего слоя и по центру.

Внутри стойки образуются пустоты. Их стоит заполнить бетоном с добавлением мелкого щебня. Для облицовки нижней части столба берут крупные камни, верхней — подойдут минералы меньшего размера.

Нельзя одновременно делать более 2 рядов. Иначе кладка деформируется из-за массивной породы. После застывания раствора можно приступать к дальнейшим слоям. Швы сразу протирают мокрой тряпкой. Расшивка швов завершается установкой колпаков на столбы. Такие заглушки предотвращают попадание дождя и снега, которые могут их разрушить.

Каменная облицовка опор

Тонкие и плоские породы укладывают так же, как и плитку. Для этого нужно предварительно подготовить столбы из кирпича или бетона. Поверхность очистить от грязи и пыли. Затем столбы надо загрунтовать. Потом на них фиксируют сетку и производят оштукатуривание. Благодаря этому стойки выравниваются. Это защитит их от воздействия негативных факторов внешней среды.

Чтобы обложить опору декоративным камнем, нужно нанести на плитку раствор и приклеить к стойке, прижимая. Отделку стоит начинать с нижней части столба и не забывать про зазоры в 1-2 см. Они должны присутствовать. Если необходимо, плитку можно порезать до желаемого размера.

Готовим инструменты и расходные материалы

Если камень уже выбран и куплен, приступайте к подготовке рабочего инвентаря:

  • цемент марки М300-400;
  • щебень — фракции размером 20-30 мм;
  • песок — оптимальный размер крупиц – от 0,15 до 5 мм;
  • арматура (прутья) диаметром от 8 до 12 мм;
  • трубы из толстой стали: длина – от 3,5 до 4 метров;
  • доска полуобрезная для строительства опалубки;
  • материалы для декоративной отделки столбцов, основания.

Для замеса бетона вам понадобится бетономешалка, которую можно арендовать в специальных организациях. Не обойтись и без сварочного аппарата, а также прочих инструментов:

  • колы из дерева;
  • шнур строительный (не менее 5 мотков);
  • отвес шнуровой;
  • строительный уровень – ватерпас;
  • ножовка для металла и пропила дерева;
  • рулетка;
  • трамбовка для вбивания почвы (можно взять в аренду);
  • лопаты по типу «совок» и «штык»;
  • мастерок;
  • чистик;
  • щетка с металлическим ворсом;
  • 4-5 ведер большого объема.

Делаем фундамент

Далее следует расчистить территорию строительства от растений, мусора и иных предметов, выровнять почву. Затем вбейте деревянные колья на места наружных углов будущего забора и соедините их шнуром, натянутым недалеко от линии земли. Места опор пометьте небольшими палочками. Для возведения каменного забора оптимальным является ленточный фундамент. Правильно построенный, он не позволит ограждению накрениться или просесть,т. к. его ширина должна как минимум на 20 см превышать толщину забора.

Наземные сооружения могут разрушаться от воды, поэтому вашему забору понадобится цоколь высотой 15 см над поверхностью грунта. В дальнейшем по высоте цоколя стоит ориентировать и высоту опалубки.

Последовательность работы:

  1. Выкапываем траншею глубиной 70 см;
  2. На дно ямы насыпаем 5 см песка и утрамбовываем;
  3. Далее ставим опалубку, собранную из обрезной доски;
  4. Следующий этап – укладка арматурного каркаса на песчаную подушку. Чтобы укрепить ограждение из камня, нужно уложить как минимум 2 сетки из прутьев. Отмерьте 50 мм от поверхности слоя песка и уложите первую сетку. Второй слой уложите на полметра ниже уровня земли. Обе сетки нужно надежно укрепить, тем самым сделав фундамент прочнее. Для этого в грунт вбиваются стальные трубы.
  5. Далее опалубка заливается бетоном и выдерживается в таком состоянии 2 недели.

Важно! После снятия опалубки, процесс упрочнения бетона будет продолжаться не менее 30 дней. Только по прошествии этого времени можно заниматься установкой забора.

Готовится бетонный раствор так. В бетономешалку необходимо поместить нужные пропорции щебня, цемента, воды, песка и пластификатора, после чего вылить смесь в опалубку. Готовую массу, распространившуюся по поверхности, нужно сделать плотнее с помощью лопаты или вибратора. Выровняйте поверхность и положите на нее пленку ПЭТ. Покрытие сохранит в бетоне влагу. В жару можно дополнительно поливать опалубку водой.

Каменная кладка — строительная конструкция, состоящая из блоков или камней, уложенных в определённом порядке и почти всегда связанных строительным раствором, клеевым составом или пастой. Кладка может содержать металлические изделия в виде отдельных арматурных стержней или соединённых вместе в вертикальные (сердечники) и/или горизонтальные (пояса/сейсмопояса) арматурные или композитные сетки, уложенные в слой бетона (от ~ 30 — 50 мм) для повышения прочности. Специалист по устройству каменной кладки называется каменщиком.

Функции и применение

Каменная кладка может выполнять функции опоры, ограждения, теплоизоляции, звукоизоляции, а также эстетические функции (фасады).

Каменная кладка применяется в кладках внутренних и наружных стен зданий и сооружений, отдельно стоящих подпорных стен высотой до 4 метров, стен подвалов, фундаментов, печей и наружного дымохода; также при футеровке стальных и железобетонных промышленных печей, для изоляции несущих строительных конструкций от высоких температур.

Терминология

  • Верста — верхний ряд наружной (фасадной) стороны кладки, находится на противоположной стороне от каменщика; внутренний — на стороне каменщика.
  • Забутка (забутовка) — пространство между наружной и внутренней верстой.
  • Борозда — создаётся для скрытой проводки коммуникаций (трубопроводов, электропроводов и т. д.), после монтажа которых заделывается заподлицо с плоскостью стены.
  • Шов — пространство между кирпичами по вертикали и горизонтали.
  • Штраба — участок, выкладываемый перед перерывом в работе; бывают убежные, наклонные и вертикальные штрабы.
  • Простенок — кладка между двумя проёмами (окнами, дверьми).
  • Перемычка — конструктивный элемент балочного или арочного типа для перекрытия проёма в стене и восприятия нагрузки от расположенных выше конструкций.
  • Архитектурные элементы
    • Уступ — вид кладки, при которой часть стены смещена по вертикали по отношению ко всей стене.
    • Напуск — вид кладки, при которой верхний ряд выступает над нижним по лицевой стороне стены, который не превышает одной третьей длины кирпича.
    • Поясок (или тяга) — напуск нескольких рядов кладки.
    • Обрез — вид кладки при которой верхний ряд по отношению к нижнему сдвигается вовнутрь по отношению к лицевой стороне стены; при этом, ряд кладки, к которому примыкает первый ряд обреза, кладётся ложком.
    • Пилястра — выступающая часть в стене в виде столба, которая при кладке перевязывается с самой стеной.
    • Карниз — горизонтальный выступ верхней части фасада.
    • Ниша — углубление в кладке стены, кратное половине кирпича для устройства встроенных шкафов, электрических или отопительных приборов и т. д.
    • Четверть — выпуск из кладки наружной ложковой версты на длину четвертки с укладкой четвертки в тычковых верстах; выполняется для устройства дверных проёмов.
  • Ложковый ряд — ряд кладки, при которой кирпич кладётся ложковой стороной кирпича наружу по отношению к наружной стороне стены.
  • Тычковый ряд — ряд кладки по аналогии с ложковым, но наружу обращена тычковая сторона кирпича.

Ложковый и тычковый ряды Устройство кирпичной кладки

Шириной кирпичной кладки стен называется толщина стен, которая измеряется в длинах кирпича с учётом толщины вертикальных швов: 1 кирпич = 250 мм; 1,5 = 380 мм; 2 = 510 мм; 2,5 = 640 мм.

Классификация кладки

Каменную кладку классифицируют на следующие виды:

По типу работы конструкции

  • Несущая — воспринимает собственный вес, вес конструкций, опирающихся на неё, а также внешних условий, например, погодных (атмосферные осадки: снег, лёд, ветер).
  • Самонесущая — воспринимает только собственный вес.
  • Ненесущая — только ограждает. Используется, как перегородка, забор.

По типу выполнения конструкции

  • Сплошная — это несущая или самонесущая монолитная конструкция из камней, связанных строительным раствором.

Сплошная кладка

  • Облегчённая (эффективная) — это кладка с заполнением внутреннего пространства стены (забутовки) лёгким бетоном или теплоизолятором. Обычно применяется на малоэтажных зданиях или на последних этажах многоэтажных зданий.

Структура облегчённой кладки Облегчённая кладка Облегчённая кладка с анкерными вставками

  • Декоративная

Декоративная кладка. Пример 1 Декоративная кладка. Пример 2 Декоративная кладка. Пример 3

По количеству слоёв

  • Двухслойная — строительная конструкция, которая состоит из основного и лицевого слоёв кладки, соединённых между собой арматурными сетками, специальными связями или прокладными рядами.
  • Многослойная
    • трёхслойная — конструкция, состоящая из двух наружных слоёв кладки и внутреннего слоя из теплоизоляционных материалов, соединённых гибкими связями.

Виды кладок по количеству слоёв

Виды каменной кладки

Кирпичная кладка

Строительная конструкция, состоящая из кирпичей, уложенных определённым образом и обычно закреплённых между собой строительным раствором.

Кладка из камней правильной формы

Свойства кладки зависят от применяемых строительных материалов: глина, бетон, песок, волокнистые растительные материалы (например, саман) и специальные добавки.

Кладка из глиняного пустотелого или пористо-пустотелого камня

Малая теплопроводность позволяет уменьшить толщину стены на 20—25 % и снизить массу на 20—30 % по сравнению с кладкой из полнотелого кирпича. Применяют для строительства стен, столбов, дымовых труб, арок, сводов и т. п.

Кладка из пустотелого и пористо-пустотелого камня

Кладка из силикатных камней

По сравнению с легкобетонными камнями имеют большую плотность, прочность и теплопроводность. Применяют в постройке внутренних и наружных стен.

Кладка из силикатных камней

Кладка из керамических полнотелых камней

Такая кладка имеет следующие свойства: хорошая сопротивляемость влаге, высокая прочность, высокая морозостойкость и небольшая плотность. Применяют для строительства стен, столбов, дымовых труб, арок, сводов и т. п. Применяют также при создании фундаментов и различных подземных сооружений.

Кладка из керамических пустотелых камней

Высокая теплоизоляция данной кладки позволяет снизить толщину стены. Применяют для строительства наружных стен, отапливаемых зданий, перегородок.

Кладка из камней правильной формы

Кладка из бетонных камней (блоков)

Это кладка камней, изготовленных на тяжёлом бетоне. Применяется в строительстве фундамента, стен подвалов и других подземных конструкций.

Кладка камней, изготовленных на тяжёлом бетоне

Кладка из пустотелых и легкобетонных камней

Используется при возведении стен зданий, перегородок. Кладка имеет хорошую теплоизоляцию, влагоёмкость, из-за которой имеет небольшую морозостойкость. Фасады наружных стен штукатурят для предотвращения быстрого разрушения. Камни кладки из бетона низких марок используют только для возведения конструкций внутри здания.

Кладка из пустотелых и легкобетонных камней. Пример 1 Кладка из пустотелых и легкобетонных камней. Пример 2

Кладка из природных камней и блоков

Данная кладка состоит из природных обработанных камней мягких пород, например пористый туф или ракушечник. Имеет высокую прочность и сопротивляемость к внешним воздействиям. Обладает хорошими декоративными качествами. Её применяют для строительства наружных и внутренних стен зданий.

Кладка из туфа Кладка из ракушечника

Кладку из обработанных природных камней твёрдых пород используют при строительстве опор, устоев мостов для путепроводов, подпорных стенок. Из-за высокой стоимости и трудоёмкости обработки этот вид кладки в основном применяется как облицовка, например, в набережных.

Кладка в набережной

Бутовая кладка

Бутовая кладка состоит из природного камня неправильной формы с двумя примерно параллельными плоскостями. Вес камней обычно не превышает 30 кг, максимальный вес 45 — 50 кг, камни большего размера обычно раскалывают. Камни для кладки подбирают и располагают специальным образом для попеременной укладки камня каждый ряд, высоты ряда от 20 — 25 см. Не допускается соприкосновение камней.

Бутовая кладка. Пример 1 Бутовая кладка. Пример 2

Способы кладки

Кладка под лопатку — выполняется горизонтальными рядами толщиной 25 см. Камни первого ряда укладываются на основание и утрамбовывают. В первом ряду сначала заполняется щебнем пространство между камнями, после чего заливается раствор. В последующих рядах камни заливаются жидким раствором, в который помещают щебень. Горизонтальные ряды кладки укладывают на раствор толщиной 3 — 4 см. Для ровных стен кладки может применяться опалубка, в этом случае не обязательно подбирать камни с плоскостями. Виброуплотнение повышает прочность кладки под лопатку на 20-25 %.

Под скобу — разновидность способа под лопатку. Используется при возведении простенков и столбов, выполняется из камней одинаковой высоты, подбираемых с помощью шаблона.

Кладка под скобу

Кладка под залив — выполняется горизонтальными рядами толщиной 25 — 20 см. Отсутствует подбор камня. Выполняется в опалубке, кроме случаев возведения в траншее высотой до 1,25 м при плотном грунте. Камни первого ряда укладываются на основание и утрамбовывают. В ряду сначала заполняется щебнем пространство между камнями, после чего заливается раствор. Фундамент из кладки под залив допускается только для зданий до 10 м при непросадочных грунтах.

Кладка под залив без виброуплотнения Кладка с виброуплотнением

Применяется в строительстве фундаментов, подвальных и подпорных стен. Обладает большой теплопроводностью. Применяется однорядная система перевязки, для неё камни специально подбираются и размещаются.

Виды кладок из бутового камня

Бутобетонная кладка

Бутобетонная кладка состоит из слоёв бетонной смеси и бута, который составляет почти половину от объёма кладки. Размер камней такой же как и в бутовой кладке, поперечный размер камня не должен превышать ⅓ от ширины возводимой конструкции.

Технология

Бетонная смесь должна иметь подвижность равную 5 — 7 см осадки по конусу Абрамса, частицы наполнителя не должны превышать 3 см.

Замораживание бутобетонной кладки допускается после набора 50 % прочности от проектной, при этом не менее 7,5 МПа.

Бутобетонная кладка Бутобетонная кладка

Смешанная кладка

Смешанная кладка совмещает в себе два различных материала. В ней должна быть обеспечена надёжная перевязка между наружной и внутренней верстой, в среднем, через каждые 4 — 6 рядов. Не полномерные кирпичи применяют только в малоэтажных зданиях.

Для соединения кирпичной кладки используют металлические скобы или перевязку не реже 8 рядов. Для соблюдения перевязки кладки с использованием бетонных блоков, горизонтальные швы между кирпичами выполняют со средней толщиной в 10 мм.

Смешанная кладка. Пример 1 Смешанная кладка. Пример 2

Облицовочная и лицевая кладка

Облицовочная кладка

Облицовочная кладка служит для защиты несущих конструкций здания от погодных воздействий, а также выполняет эстетическую функцию.

Работы могут выполняться во время или после постройки основной стены. Поверхность каменной кладки облицовывается керамической плиткой или облицовочными материалами (кирпич, камень и др.). Чаще всего используют многорядную систему перевязки, перевязка может происходить после пяти рядов. Отклонения облицовочных поверхностей от вертикали, не должны превышать 10 мм на этаж и 30 мм на все здание для стен из кирпича, бетонных и других камней правильной формы.

Облицовочная кладка. Пример 1 Облицовочная кладка. Пример 2

Футеровка

Вид облицовки, при котором конструкцию покрывают защитным материалом. Используется, например, при создании огнеупорного слоя в печи.

Футеровка в печи Футеровка

Лицевая кладка

Лицевая кладка состоит из керамических или силикатных кирпичей с обработкой швов. Для внешней поверхности кладки используют камни с правильными краями и углами. Материал для неё может совпадать с внутренний кладкой, или отличатся, быть специальным, имеющим окраску, гладкую или фактурную поверхность. Лицевая кладка может быть покрыта штукатуркой или другими облицовочными материалами.

Лицевая кладка производится после или вовремя возведения основной стены. Применяется перевязка по многорядной системе.

Лицевая кладка. Пример 1 Лицевая кладка. Пример 2

Декоративная кладка

Декоративная кладка — разновидность лицевой кладки с оформлением или рисунками. Для создания рисунка применяться разный по цвету и размеру кирпич, рельефная и узорчатая кладки, и разные способы обработки швов.

Применяется в строительстве фасадов и их элементах цоколя, простенков, фриз, портала.

Декоративная кладка

Рельефная кладка

Рельефная кладка — вид декоративной кладки, в которой кирпичи, располагаясь особым образом, составляют рисунок.

Рельефная кладка. Пример 1 Рельефная кладка. Пример 2

Каменные конструкции

Каменные конструкции — это элементы зданий и сооружений, возводимые из каменной кладки.

Каменная конструкция. Пример 1 Каменная конструкция. Пример 2

Также смотрите видео про каменную кладку.

Видео про каменную кладку Контроль и требования к качеству каменной кладки

Читайте также: кладка «Кастл».

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *