Кладка печи.

  • автор:

Закон 1
Чем уже поперечное сечение дымохода, тем выше скорость движения по нему тепловых газов. И наоборот — чем шире дымоход, тем меньше скорость проходящих по нему газов.
Закон 2
Чем выше скорость движения тепловых газов, тем интенсивнее процесс теплоотбора на внутренние стенки печи.
Закон 3
Чем дальше от топки, тем холоднее газы.
Закон 4
Чтобы уяснить себе четвертый закон, надо первый и второй соединить вместе. Получается следующее: широкий колодец будет нагреваться медленнее и дольше, а узкий — быстрее и интенсивнее.
Закон 5
Чтобы топливо в печи (высота топки — менее 0,75-1 м) имело возможность сгорать полностью, надо первые полтора метра пути дымового колодца делать с поперечным сечением не менее 25 х 25 см, или, как говорят печники, два кирпича на плашку (около 630 см2).
Таким образом получается «камера догорания» горючих газов. Это очень важный момент, игнорирование которого приводит к тому, что горючим газам просто негде сгорать внутри печи. С годами они начинают образовывать внутри печи теплозащитную пленку из смолистых веществ и мохообразной сажи. Если у печи есть «камера догорания» и отличная тяга, то в ней даже через 25 лет интенсивной эксплуатации не будет совершенно никаких следов смолы или сажи. Кирпичи останутся чистыми, как будто их только вчера, а не четверть века назад, положили в кладку.
Закон 6
Если температура газов на выходе из трубы окажется ниже определенного предела (около 100-150 °С), то печь «заплачет» (образуется конденсат). А вместе с ней может заплакать и домохозяин, потому что явление это очень неприятное и не всегда легко устраняемое.
Чтобы ни печь, ни домохозяин «не плакали», общая кратчайшая (сдвоенные колодцы учитываются как один, см. закон 10 этой главы) протяженность пути дымоходов до выхода дымовых колодцев из отапливаемого помещения (первого этажа) не должна превышать 5-6 м.
Закон 7
Седьмой закон легче понять, если внимательно рассмотреть четвертый. Чтобы печь прогревалась равномерно, надо первый колодец сделать большим (и он не перегреется), второй сузить, но так, чтобы он был вдвое больше, чем третий. Четвертый (а также пятый, если он есть) следует сделать максимально узким (около, но не менее 300 см2, или один кирпич на плашку).
Закон 8
При слабой тяге дымоходы быстро зарастут сажей и смолой. И наоборот, при очень хорошей тяге они останутся абсолютно чистыми даже через 25 лет интенсивной эксплуатации печи.
Закон 9
Если количество поворотов тепловой струи (под углом 90°) превысит 12, усилить тягу уже не удастся ничем.
Закон 10
Сдвоенные колодцы надо учитывать как один.
Например, если сдваиваем первый и второй колодцы, то их уже надо учитывать как один. Если перемычка между первым и вторым колодцем равна 40 см, то в общий кратчайший путь зачитываются только эти 40 см. Если первый и второй колодцы имеют пять поворотов тепловой струи (под углом 90°), а перемычка — всего один, то в зачет идет всего один поворот и т. д.
Закон 11
Соединяемые тепловые струи в параллельных колодцах не должны быть направлены навстречу друг другу. Это значительно ослабит общую тягу печи. Общее окно, в котором будет происходить соединение, также должно в поперечном своем сечении складываться из суммы (приблизительно) поперечных сечений соединяемых колодцев.
Закон 12
Горизонтальные тепловые потоки нужно обязательно соединять на разных горизонтальных уровнях (рис. 28).

Рис. 28. Схема соединения потоков, боковой разрез
А. Правильно
Б. Неправильно

Закон 13
При объединении двух печей в одну общую трубу желательно соединять их через распределительный короб (см. п. 7 главы 4, рис. 3).
Закон 14
Верхняя граница входа в первый колодец должна быть хотя бы на 1-2 см выше верхней границы топочной дверки. Иначе топка печи (при открытой топочной дверке) будет обязательно поддымливать (см. п. 5 главы 4).
Закон 15
Внутреннее сечение горизонтального дымового колодца (вид сбоку) Стенки горизонтальных колодцев, расположенные ниже 40 см
от верхней внутренней поверхности горизонтального дымохода, почти не прогреваются проходящими горячими теплопотоками. Все тепло перераспределяется по верхним районам горизонтального дымохода, а в нижних слоях теплопотока (ниже 40 см) эффективного теплообмена с внутренними стенками печи не происходит (рис. 29).

Рис. 29. Эффективно (а) и неэффективно (б) обогреваемые зоны горизонтальных колодцев
А. Горячие слои теплового потока
Б. Слабо нагретые слои
В. Внутреннее сечение горизонтального дымового колодца (вид сбоку)

Закон 16
В колпаковых печах тепло сохраняется за счет того, что теплые потоки воздуха при заходе в колпак всегда стараются подняться наверх и задержаться там, а холодные потоки воздуха избирают себе пути перемещения по самым нижним зонам колпака (рис. 30).

Рис. 30. Движение тепловых потоков в колпаке, вид сбоку
a. Горячие потоки
б. Холодные потоки

Закон 17
В слишком широких трубах (более 30 см в диаметре) бытовые печи средней мощности неспособны создавать активные теплопотоки.
Закон 18
Возрастанию сопротивления теплового потока способствуют:
а) увеличение протяженности общего пути дымовых каналов (см. закон 6);
б) изменение направления тепловых потоков (см. закон 9);
в) участки, где тепловые каналы переходят в меньшие сечения и наоборот.

Фундамент

Печь, созданная из кирпича, имеет большую удельную массу, поэтому без надежного фундамента конструкцию установить не получится.

Фундамент для печи может быть монолитным железобетонным, свайным, столбчатым, выложенным из блоков, свайно-винтовым.

Схема фундамента из блоков

Столбчатые основания для печей

Независимо от вида, фундамент печи не должен быть связан с основанием дома. Вид фундамента выбирают, как и для дома, отталкиваясь от типа грунта.

Гравийно-песчаная почва позволяет обустраивать мелкозаглубленное основание.

Если грунт глинистый или осадочный, лучше заливать фундамент на щебневой подушке, при этом углубив его до уровня промерзания.

В зонах вечной мерзлоты обустраивают свайно-винтовое основание, особое внимание уделяя теплоизоляции свай.

На сухих скальных грунтах фундамент может иметь минимальную толщину или отсутствовать вовсе.

Насыпной грунт не подходит для установки кирпичной печи.

Особенности фундаментов в зависимости от типов грунтов

Рассмотрим способ обустройства сплошных оснований для кирпичной печи.

Шаг 1. В зависимости от типа почвы и уровня ее промерзания выкапываем котлован. Ширину и форму принимаем, исходя из габаритов печи и прибавляя к ее длине и ширине по 10-15 см соответственно

Сразу же обратите внимание на месторасположение потолочных балок перекрытия – между ними должна будет пройти труба дымохода, причем с учетом отступок, регламентированных СНиП. Также рекомендуется сделать водоотведение (дренаж) от фундамента печи, чтобы уменьшить влажность и пучение грунта

Котлован под фундамент

Шаг 2. Дно котлована трамбуем и максимально возможно выравниваем по горизонтали. Насыпаем десятисантиметровый слой мелкого битого кирпича, бутового камня или щебня. Повторяем процедуру трамбовки.

Шаг 3. Готовим жидкий цементный раствор (соотношение цемента и песка 1 к 3) и заливаем им насыпь.

Схема монолитного фундамента под кирпичную печь

Шаг 4. Далее можно пойти тремя путями:

  • сочетать дестисантиметровые слои щебневой засыпки с цементной заливкой. Такой вариант приемлем для оснований небольшой глубины, а именно до 50 см;
  • установить арматурный каркас и залить его бетоном. Каркас вяжется проволокой из арматуры диаметром 10 мм. Размер ячеек 10х10 см. В котлован устанавливается опалубка, каркас должен отстоять от ее стенок и дна на 5 см, для чего используются пластиковые фиксаторы или куски кирпича. Внутрь заливается бетон, смесь в процессе заливки уплотняется глубинным вибратором или металлическим прутком. Верхняя точка заливки должна быть ниже уровня чистового пола на 15 см;
  • залить бетонную армированную плиту, поверх которой выложить из силикатного или красного кирпича стенки фундамента, а внутреннюю часть залить бетоном с забутовкой (сыпучего заполнителя должно быть меньше или равно объему бетона).

Первый и третий варианты оснований завершаются слоем цементного раствора. Залитый слой проверяется уровнем и при необходимости выравнивается правилом или иным подходящим инструментом.

Дальнейшие работы производятся после полного высыхания растворов, использованных в процессе заливки фундамента.

Шаг 5. Укладываем гидроизоляцию тремя слоями, фиксацию производим мастикой (для толя используем дегтевую, для рубероида – битумную).

Шаг 6. Выкладываем сплошной ряд кирпичей. Целые кирпичи кладем по краям, половинки – внутрь. Кирпичное основание должно быть на 5-7 см уже имеющегося фундамента, но на 5-7 см шире самой печи.

Кладка кирпича

Фундамент для печи из кирпича

Не применяем цемент для связки кирпичей между собой. Поверх кладки, которую также проверяем на горизонтальность, кладем еще один слой гидроизоляции, далее выкладываем второй слой кирпича, соблюдая перевязку между двумя рядами. Кирпичное основание в идеале должно быть точно вровень с чистовым полом или возвышаться над ним на 3-4 см.

Пространство между фундаментом печи и дома засыпаем речным песком.

Установка дверок печи. Советы

Перед установкой дверки ее следует проверить на качество прилегания и свободность вращения на шарнирах.

Делаем установку дверок

  • При наличии перекосов или отсутствия плавности вращения такие дефекты следует устранять, а если такой возможности нет, то заменить на новые. Следует также определить, есть ли в наличии отверстия для крепления.
  • Для крепления используется мягкая (вязальная) проволока диаметром 2,5-3 мм и длиной около 50 см. Проволока заводится в отверстие и скручивается.
  • Установить дверку после выполнения кладки невозможно, поэтому она устанавливается в процессе кладки. Чтобы дверка хорошо держалась, проволока должна сидеть в швах, между рядами кирпичей. Поскольку кладка ложится снизу-вверх, то и крепление дверки происходит в таком же порядке. Сначала замуровываются нижние концы проволоки, а затем верхние.
  • После закладки нижних крепежных концов дверку необходимо выставить строго по вертикали и горизонтали с последующей фиксацией. После того, как дверка выставлена, можно продолжать дальнейшие работы.
  • Такую технику установки можно использовать для крепления дверок топочной камеры, дверки поддувала и других металлических предметов, таких, как задвижки, сажотруски и др.
  • Очень важный этап – это установка плиты. Она устанавливается на раствор из глины. Консистенция раствора должна быть такова, чтобы лишний раствор свободно выходил из-под плиты, в результате давления ее собственного веса. Его количество должно быть таким, чтобы он заполнил все свободное пространство. Нельзя допустить, чтобы его было мало. В дальнейшем под действием высокой температуры глина спечется и надежно будет удерживать плиту на поверхности.

Делаем установку плиты

  • После окончания работ нужно дать возможность печке полностью высохнуть. Это не менее, чем 14 дней, после чего печь можно топить.
  • Чтобы печь стала привлекательной, ее можно обложить кафельной плиткой. Вот здесь и может пригодиться качество кладки, особенно, если она выполнялась своими руками. На очень ровную поверхность легко будет положить плитку, тем более, что к ее укладке также предъявляются высокие требования из-за наличия высокой температуры.

Кирпичные отопительные печи: чертежи подбираем в зависимости от выбранной конструкции. Кладку рабочей части лучше всего делать на глиняный раствор. Инструкция у вас есть и, по фото выбрав нужную модель, можно приступать к работе.

Кладка русской печи

Перед работой важно изучить проекты русских печей. Есть разные варианты, потому схема кладки может отличаться

Чертежи менять нельзя – надо строго соблюдать указанный порядок.

Для безопасности сооружения важна полная герметичность. Это обеспечивается следующими моментами:

  1. Используйте качественный камень. Трещин быть не должно.
  2. Швы в междурядьях толщиной в 0,5-0,8 см.
  3. Не обмазывайте внутренние стенки глиной – на них будет откладывать сажа, потому теплопроводность снизится.
  4. Разные отделы отличаются по толщине кладки от ¼ толщины кирпича до полной его длины.
  5. Если кирпич керамический, то требуется его вымачивание, чтобы не забиралась влага из раствора.

Схема простейшей кирпичной печи для дачи и дома

Отопительная каменная печь в общем виде выглядит следующим образом:

  • Ниже уровня пола размещается фундамент, на который укладывается изоляция.
  • На пол устанавливаются шанцы — ножки, обеспечивающие прогрев нижней части.
  • Непосредственно над ними расположено поддувало, а также душник. Он нужен для равномерного прогрева по высоте.
  • От основной комнаты его отделяет поддувальная дверца.
  • Непосредственно над ним располагается топка. На её дно укладывается колосниковая решётка, являющаяся также сводом поддувала.
  • Прямо над дверцей топки расположен свод топки, за которым находится хайло или устье.
  • Выше начинаются прочистка, перевал и конвекторы.
  • Над прочисткой расположены две задвижки.
  • Почти на самом верху имеются выход душника в помещение, дымовой канал и перекрыша.
  • От потолка дымоход отделяет внутренняя разделка.
  • На самом верху расположено устье дымохода.

Нюансы выполнения отделки печки

Стенки печки, сложенной из хорошего кирпича, да еще и декорированной внешней стороной, необязательно отделывать: белить и штукатурить. Если на элементах кладки нет сколов и трещинок, при строительстве соблюдались вертикали с горизонталями, отопительное сооружение и так будет замечательно смотреться.

По печной кладке из качественного кирпича достаточно выполнить затирку и аккуратно расшить швы. Без лишней отделки отопительно-варочное сооружение выглядит лучше.

Если к печным стенкам все же есть претензии, на них наблюдаются дефекты, да и кладка неидеальна, тогда отделка очень нужна. Перед производством отделочных работ внешнюю поверхность тщательно швабруют, затирают куском кирпича для улучшения адгезии, после чего ждут ее просыхания.

Просушенный агрегат можно штукатурить, используя применяемый в кладке глинопесчаный раствор. Для увеличения прочности в состав позволительно добавить 1% асбестовой крошки. Отопительные варианты печек облицовывают изразцами – это самый надежный и газонепроницаемый, но и наиболее трудоемкий тип отделки.

Галерея изображений Фото из Побелка — типичный вид отделки Сочетание побелки с облицовкой Бюджетная облицовка обычным кафелем Роскошная облицовка эффектными изразцами

Правила кладки сводов топки уличной печи

При кладке сводов печей необходимо перекрывать топочные отверстия, топливники, камеры, используя перемычки простой и сложной формы. Перекрытие в стене называется аркой или арочной перемычкой, а перекрытие между стенами — сводом.

Для перекрытия больших пролетов используют арочное перекрытие.

Своды могут быть крутыми, плоскими и пологими. Полуциркульный свод равен половине окружности. Пологий свод является менее крутым. Трехцентровый свод еще более пологий, благодаря его конструкции нагрев происходит равномерно по всей поверхности. Это важно при выпечке пирогов. Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич называется замковым. Кирпичи, на которые опирается перемычка или свод, называются пятами. Для придания им нужной формы такие кирпичи приходится обтесывать. Пространство, перекрываемое любой перемычкой, называется пролетом. Высота подъема свода или арки — стрела подъема.

Выполнения любой перемычки необходимо начинать с закладки кирпичей, на которые она будет опираться. Их следует вытесывать по шаблону. Так как высота арки или свода может быть различной, угол пяты изменяется. Нельзя использовать одну форму пяты для всех арок и сводов.

Кладка топки печи начинается с подготовки кружал и шаблонов пят, для этого на листе бумаги, картона или фанеры необходимо прочертить свод нужной формы с таким расчетом, чтобы в нем поместилось нечетное количество рядов кладки.

Можно легко и быстро построить свод на двух досках. Посередине узкой доски следует провести ось таким образом, чтобы она пересекала и широкую доску. На расстоянии 3-5 см от нижней кромки широкой доски необходимо прочертить прямую линию А-Б, отложив на ней ширину топливника. Ось должна проходить посередине топливника, между точками В и Г. На оси от линии А-Б следует отмерить наверх высоту стрелы подъема свода. Полученную точку можно обозначить буквой Д. После этого нужно подобрать центр О таким образом, чтобы проходящая из него окружность, образующая свод, пролегала через точки В, Г и верхнюю точку стрелы подъема свода.

Правила кладки печи советуют использовать для свода опалубку, которую настилают по заготовленным кружалам.

После установки и закрепления опалубки в центральную точку О, с которой вычерчивалось кружало, следует вбить гвоздь, прикрепить к нему прочный шпагат, необходимый для проверки рядов кладки свода и разметки укладываемых кирпичей. Кирпич для кладки сводов нужно обтесать, придав ему клиновидную форму.

В этом случае швы имеют одинаковую толщину. При использовании обычного кирпича внизу швы будут тоньше, а вверху — толще. Они должны быть обязательно полностью заполнены раствором.

Следует очень аккуратно производить обтесывание пят и их укладку, так как заполнение больших пустот раствором и щебнем может привести к осадке свода или арки и их разрушению.

Кладку свода следует начинать с краев, от обеих пят одновременно, двигаясь к середине свода или к замку. Кирпичи нужно подгонять плотно, таким образом, чтобы они почти касались друг друга со стороны топливника.

Швы между ними необходимо направлять к одной точке или к центру, из которого описывается кривая арки или свода.

Самым последним в ряд кладки свода или арки следует вставить замковый кирпич, смазанный с двух сторон глиняным раствором. Удары желательно наносить только поленом или киянкой, так как обычный молоток может расколоть кирпич.

Совет мастера. В процессе работы, точность установки опалубки необходимо постоянно проверять и регулировать, вбивая клинья между ней и стенками печи. Готовый свод следует оставить в опалубке на несколько дней, после чего ее можно разбирать, постепенно вынимая клинья. Кружала вынимают последними.

Раствор для кладки печки

Важна тонкость и эластичность состава, отсутствие трещин после высыхания. Можно воспользоваться готовой смесью из магазина или сделать ее самому. Для этого нужна очищенная глина. Ее надо замочить в воде, через сутки замесить с песком – сначала на пробу делают несколько вариаций раствора, меняя пропорции. Из каждого формируют лепешки, толщина 1 см. Через 2-3 дня осматривают их – где меньше трещин, тот состав лучше.

Для однородности глины после размачивания ее протирают через сетку с ячейками в 0,5 см. Готовя раствор для топки, обычный песок лучше заменить шамотным порошок. С глиной его смешивать 1:3(4).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *