Когда можно снимать опалубку после заливки бетона?

  • автор:

После заливки бетонного монолита, нужно знать, как и когда снимается опалубка. Демонтаж регулируется нормативами СП 70.13330.2012, где указывается, что эта работа проводится после набора раствором 80% от расчетной прочности. Измерить данный параметр без лабораторных исследований невозможно. Поэтому принимать решение, когда можно снимать опалубку после заливки и отвердевания бетона принимается исходя из времени, необходимого для этого схватывания, температуры воздуха и марки прочности бетонного раствора.

Подготовительные работы

Прежде, чем выполнить заливку бетона в опалубку, проводятся подготовительные мероприятия, связанные с подбором необходимых инструментов, приготовлением бетонной смеси и обустройством площадки.

Бетон выбирается с учетом необходимых характеристик и погодных условий, особенностей почвенного состава. Чтобы увеличить показатель прочности готовой конструкции, устанавливается стальной арматурный каркас.

Бетон для заливки в опалубку можно приготовить самостоятельно, смешивая в нужных пропорциях песок, цементный материал, щебенку и воду, либо приобрести готовую смесь.

Для такой работы понадобятся:

  • лопаты разные;
  • ведра, емкость для замешивания или бетоносмеситель;
  • мерная тара.

Кроме этого, готовится опалубочная система, соответствующая определенным требованиям:

  • материал щитов должен быть прочным, чтобы надежно защищать железобетонную конструкцию от деформирований;
  • внутренние поверхности должны отличаться гладкостью, чтобы обеспечивать легкий демонтаж и ровность залитой поверхности;
  • вся конструкция не должна иметь щелей.

Чтобы точно выставить опалубку, потребуются отвесы и уровни. Для креплений используются струбцины, распорки и подпорные элементы.

В первую очередь для заливки бетона монтируется опалубка. Опалубочные щиты должны стоять вертикально, не образовывать щелей, через которые начнет вытекать бетонная смесь. Диагонали противоположных углов могут иметь максимальное расхождение не более, чем на три сантиметра.

Вслед за установкой опалубки выполняется чистка ее внутренних поверхностей, устанавливается арматурный каркас. Металлическая конструкция в обязательном порядке оснащается фиксаторными элементами, которые препятствуют прутьям контактировать с земляной и опалубочной поверхностями.

Остается с помощью строительного уровня проконтролировать ровность, натянуть разметочный шнур и выполнить заливку.

Требования и нормативы

Согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» распалубка вертикальных щитов производится, когда бетонное основание наберет 70% прочности, или 50% если на это будут соответствующие основания. Точно такие же требования озвучены и в СП 70.13330.2012.

Также существует европейский регламент ENV 13670-1:20000, согласно которому демонтировать опалубку можно при наборе 50% прочности, если температура воздуха составляла не менее 0 градусов. В американском нормативе ACI 318-08 прописаны другие требования – удалять деревянный каркас рекомендуется через 7 дней, если влажность и температура воздуха соответствуют нормам.

Как видите, почти все нормативы ссылаются на температуру, влажность и прочие условия «созревания» бетонного основания. Соответственно, если температура окружающей среды будет отличаться на несколько градусов, то набор прочности будет происходить быстрее или медленнее. Отсюда делаем вывод, что, для того, чтобы определить, когда можно снимать деревянную опалубку с ленточного фундамента, достаточно узнать, когда именно бетонная масса наберет прочность.

Процесс заливки

Как заливать в опалубку бетон? Учитывая условия строительства, бетон можно готовить разными методами.

Растворный узел

При строительстве крупного объекта, постоянно нуждающегося в бетоне, устанавливается передвижной цех по его изготовлению. Дозаторами направляется в смеситель необходимый материал, порциями добавляется вода, готовая смесь подается в кузова грузового транспорта, который и доставляет бетон к месту заливки.

Автомиксер

Это машина, оснащенная специальным барабаном. В него закладываются необходимые ингредиенты, и пока выполняется транспортировка к стройплощадке, за счет вращений барабана сырье перемешивается до полной готовности к заливке.

Бетономешалка

Отличное решение для строительства небольших сооружений, вмещающее в свою вращающуюся грушу до ста пятидесяти литров смеси. Все компоненты по установленным нормам загружаются лопатой, доливается вода и выполняется перемешивание до полной готовности.

Ручной метод

На небольшие объемы работ, связанных с бетонированием, достаточно выполнить несколько замесов собственными силами. Бетон в этом случае готовится в подходящей по размерам емкости.

Что такое «бетон»

Перед тем, как дать ответ на вопрос «сколько сохнет бетон в опалубке», нужно иметь полное представление, что входит в состав бетонной смеси:

  • Цемент.
  • Вода.
  • Чистый песок.
  • Необходимый наполнитель (фракция камня – щебень, гравий).

Производство бетона должно быть непрерывным и динамичным, потому что затвердевание начинается с момента контакта материалов с водой. Промедление может привести к частичному схватыванию и снижению качеств смеси, вплоть до полной негодности к применению в строительстве.

Состав бетона

Вода активно взаимодействует с цементом и образует густеющую массу. Молекулы постепенно проникают в зёрна цемента. Минералы вступают в реакцию и создают совершенно новое соединение, которая обладает новым набором свойств и характеристик.

Как правильно выполнять распалубку?

Перед тем как начинать демонтаж, необходимо снять конструкции, обеспечивающие поддержание опорных элементов. Поскольку опалубка можно сниматься при разных условиях, а в некоторых случаях и при недостаточной прочности бетонной основы, то делать эту операцию следует очень аккуратно. Далее компоненты опалубочной конструкции демонтируются в последовательности от верхних – к нижним.

В первую очередь снимают стяжные элементы и скрутки проволоки. Затем следует демонтаж угловых частей, на которые не оказываются высокие нагрузки, а бетон с их сторон быстрее затвердевает. Далее снимают схватывающие ребра, после чего производится разъединение фанерных щитов со стойками. При этом важно обеспечить целостность опалубки, так как ее можно будет использовать и в дальнейшем для устройства других фундаментов.

Чтобы в процессе демонтажа не повредить бетон, желательно еще на этапе создания опалубки предусмотреть конструкционные варианты для облегчения ее снятия. Если же в ходе демонтажа используются ударные приспособления и подъемные механизмы, то риск нарушения структуры бетона повышается. В связи с этим следует с большей осторожностью подходить к применению специальных устройств и оборудования.

Уплотнение бетона

Переходим к важному вопросу – как правильно заливать бетон в опалубку.

Смесь подается слоями, толщина которых не должна превышать двадцати сантиметров, после каждой порции выполняется уплотнение. Лучшим решением для этого является вибратор, представляющий собой кабель, на конце которого располагается цилиндр из металла с сердечником внутри, под воздействием переменного тока выполняющим колебательные движения и тем самым вызывая сильное вибрирование цилиндра.

При осуществлении заливки бетона в опалубку из миксера по лотку, бетонщику остается только своевременно перекрывать подачу раствора, погружать вибратор ниже уровня очередного залитого слоя и следить за тем, чтобы смесь равномерно распределялась по поверхности, выдавливая воздушные пузырьки.

Опалубку заливают непрерывно. Интервалы между подачей новых порций не должны превышать двух часов.

Как производится демонтаж опалубки

Начинать разбирать деревянный каркас необходимо с углов, а также выступающих частей фундаментального основания. Именно в этих областях бетон твердеет интенсивнее всего. Кроме этого, пока вы снимаете части опалубки с углов, средняя часть фундамента будет продолжать набор прочности.

Щиты нужно демонтировать предельно аккуратно, чтобы не нарушить целостность всей конструкции. Поэтому резко срывать или выламывать доски с помощью инструментов не стоит.

Снимать опалубку необходимо сверху вниз, соблюдая следующую последовательность действий:

  1. Раскрутите болты и снимите верхние металлические стяжки.
  2. Снимите болты нижних стяжек (стяжки при этом нужно оставить в бетонной массе).
  3. Аккуратно отодвиньте щиты от стоек.
  4. Уберите подпорки.
  5. Снимите деревянный каркас.

Сушка

Сколько должна стоять опалубка после окончания заливки фундамента – вопрос индивидуальный. В каждом случае должно соблюдаться требование проектного задания, определяющее, при какой прочности бетона рекомендуется снимать опалубку при выполнении бетонирования.

Чтобы окончательные результаты работы оказались на должном уровне, необходимо организовать правильную сушку бетона.

Для такого процесса потребуются вода и полиэтиленовая пленка. Полиэтиленом укрывается конструкция, чтобы создать ее защиту от негативного воздействия ультрафиолетового света. Водой периодически увлажняется поверхность бетонной конструкции, чтобы предотвратить ее преждевременное высыхание.

Смачивать бетон начинают через пять часов после его заливки, и продолжают эту процедуру в течение десяти дней, применяя воду с учетом температуры наружного воздуха. Если не знаете, через сколько дней снимают опалубку с фундамента, отсчитайте полторы недели и аккуратно приступайте к демонтажу щитов. Летом снимать опалубку с фундамента через такой срок не рекомендуется, пока поверхность бетона не побелеет.

Если процесс бетонирования выполняется в холодное время года, в бетонную смесь добавляют противоморозные присадки и во время сушки используют электроподогрев и тепловые пушки.

Нарушения условий сушки провоцируют появление трещин и дальнейшее разрушение конструкции. Чтобы избежать этого, рекомендуется использовать для заливки фундамента неснимаемую опалубку.

Этапы готовности состава

Процесс застывания фундамента и состава условно разделяется на несколько этапов. Детальное изучение процесса позволяет точно определить, сколько застывает фундамент в конкретном случае.

Главное понятие в том, что бетонная смесь не высыхает в классическом понимании слова, а проходит процесс химической реакции, в результате которого обретает заданные характеристики.

В первые 24 часа после заливки в форму (опалубку) бетон получает около 30% расчётной прочности. Спустя 3 дня – около 50%, а через 7 дней – до 70% от проектируемой. В ходе наблюдений установлено, что для полного затвердевания материала требуется 28 дней (4 недели).

При подборе бетона для строительства дома, уделяют внимание таким параметрам, как марка бетона, дата расфасовки и условия хранения. Также играет свою роль производитель материала.

Чтобы фундамент смог выдержать процессы пучения грунта в зимний период, его закладывают ниже уровня промерзания. Для этого требуется больший объём бетона, но прохождение глубины промерзания – обязательный параметр при фундаментных работах.

Глубина промерзания

Температура воздуха при работе с бетоном должна быть не ниже 5 градусов тепла. При падении температуры ниже этого уровня необходимо применять искусственный подогрев. Все строителя стремятся дополнительно воздействовать на смесь, чтобы достичь необходимого уровня быстрее и продолжить возведение здания.

Как можно повлиять на срок набора прочности цемента, обеспечение условий сушки

Время на отвердевание бетонной смеси определяется видом использованного цемента. В современные смеси добавляют различные виды добавок, которые способствуют достижению тех или иных свойств материала. При выборе типа стройматериала необходимо изучить его состав.

Некоторые виды бетона способны набрать до 75% прочности уже в первые 2-3 дня. Такие виды более дорогие, но в некоторых условиях обязательны к применению

Как происходит созревание бетона

Под созреванием бетона понимается химический процесс, в результате чего изменяются физические свойства раствора, который приобретает нужную твердость. При этом вода участвует в реакции гидратации цемента, которая имеет необратимый характер.

В цемент входит четыре основных компонента, отвечающих за его свойства:

  • Трехкальциевый силикат – основной компонент, берущий участие в гидратации, в результате которой повышается температура состава, и он набирает прочность.
  • Двухкальциевый силикат продолжает затвердевать в течение нескольких лет, в результате чего монолит становится прочнее.
  • Трехкальциевый алюминат отвечает за скорость застывания в первые сутки после укладки строительного раствора.
  • Четырехкальциевый алюмоферрит – необходим для затвердевания на завершающей стадии схватывания.

Созревание бетона происходит в течение 28 дней при температуре около 20⁰С. Но это идеальные условия, редко встречающиеся. В реальности они зависят от температуры и показателя влажности окружающей среды. Процесс созревания происходит в два этапа. Сначала идет схватывание, которое происходит от нескольких часов до суток. Схватившийся бетон теряет подвижность и сохраняет форму. Чтобы замедлить этот процесс используют свойство тиксотропии – замедление схватывания при шевелении раствора. Его применяют при транспортировке в автомиксерах. До схватывания бетон можно утрамбовывать, изменять геометрическую конфигурацию без ухудшения его характеристик.

Набор прочности бетона происходит длительное время, считается, что он не прекращается несколько лет. В течение 28 суток даже при идеальных условиях раствор набирает до 98% расчетного показателя. В этот период протекают химические реакции, превращающие мягкий раствор в прочный монолит.

Обзор вяжущих веществ

Сколько времени сохнет бетон, зависит от химического состава и свойств основных компонентов раствора.

По виду вяжущих веществ все бетоны делятся на следующие группы:

  1. Цементные. Наиболее популярны, используются для изготовления любых несущих и ответственных конструкций.
  2. Силикатные. При химической реакции в автоклавах кремнезёмистое вяжущее обеспечивает надёжное сцепление зёрен наполнителя. Это снижает стоимость без ущерба прочности.
  3. Гипсовые. Изготавливаются из природного гипса с армирующими добавками. Отличаются малой энергоёмкостью и привлекательным внешним видом, хорошо зарекомендовали себя при внутренней отделке.
  4. Асфальтовые. В качестве растворителя вместо воды используется битум. Область применения — дорожные и аэродромные покрытия, плоские кровли, гидротехнические сооружения.
  5. Шлакощелочные. Производятся из молотых шлаков, затворённых растворами щелочей. Распространены в строительстве ещё недостаточно широко.
  6. Полимерцементные. В основе — смесь цемента и водорастворимых смол или латексов. Применяются в качестве отделочного и облицовочного материала, гидроизоляционного и защитного покрытия.

Независимо от того, как долго сохнет бетон, во всех случаях при физико-химических процессах с участием вяжущего и растворителя происходит образование новых веществ (гидросиликатов кальция) и структуры (твёрдого камневидного тела).

За сколько времени твердеет бетон при температуре выше 30°C?

При высокой температуре схватывание бетона происходит очень быстро. Но есть один существенный недостаток — такая температура отрицательно сказывается на качестве. Бетон теряет прочность из-за слишком быстрого испарения влаги из смеси, в результате процесс гидрации останавливается. Если температура выше 30°C, то бетон затвердеет почти сразу после затворения в течении 1-2 часов.

Таким образом влага сохраняется в сердцевинах зерен цемента.

Как можно влиять на скорость схватывания

Скорость схватывания влияет на качество бетонной смеси. Любое отклонение от стандартов негативно отражается на прочности и долговечности.

Как замедлить схватывание бетона

Отсрочить схватывание требуется в следующих случаях:

  • При заливке бетона в жаркую погоду.
  • При транспортировке бетонной смеси на большие расстояния.
  • При затруднённом, интенсивном движении на дорогах, когда автобетоносмесителю приходится длительное время стоять в пробках.
  • При поэтапной заливке бетона, чтобы смесь находилась в изначальном состоянии длительное время.

С помощью замедлителей удаётся отложить химическую реакцию между цементными зёрнами и водой на несколько часов, от 48 до 72. При этом сохраняются свойства бетонной смеси, включая прочность и долговечность. Применяются следующие замедлители схватывания бетона:

  • Линамикс;
  • Полипласт Ретард;
  • Sika Retarder.

Как ускорить схватывание бетона

При проведении строительных работ в зимнее время и при изготовление железобетонных изделий время схватывания бетонной смеси искусственно сокращается с помощью специальных добавок. В состав добавляют ускорители схватывания бетона в нужной пропорции. Не допускается превышение предельного уровня, который устанавливается в строительных лабораториях экспериментальным путём.

Применяются следующие вещества:

  • Сульфат натрия. Предельный показатель применения – 2%. Этот ускоритель применяется при изготовлении бетонных смесей и железобетонных конструкций.
  • Соль азотной кислоты. Верхний лимит – 4%.
  • Хлорид кальция. Предельно допустимый уровень – 3%.

Если применение ускорителей объединять с автоклавной обработкой, время на схватывание ещё больше сократится. Плиты и прочие железобетонные изделия помещаются в автоклав-парилку, где они пропариваются под большим давлением.

Чтобы бетонная смесь гарантированно схватилась в зимнее время, её готовят из предварительно подогретых материалов, а затем нагревают электротоком и паром. Смесь в процессе приготовления нагревают до 800С, после чего укрывают утеплителем, чтобы тепло сохранялось в течение 2-5 суток.

Разборка опалубки

Многие задаются вопросом, когда можно снимать опалубку после заливки бетона. Ответ звучит однозначно: разбирать опалубку разрешается после того, как залитый бетон наберет полную прочность.

Рассмотрим, как правильно выполнить демонтаж опалубочной конструкции.

Если вы хороший хозяин, то планируете использовать опалубочные щиты на максимальное количество рабочих циклов. Это означает, что убирать опалубку после заливки и затвердевания фундамента силовыми методами не следует. Вы не только можете повредить элементы конструкции, но и создать предпосылку к деформированию не успевшего до конца застыть фундаментного основания.

Если на момент установки щитов вы качественно обработали их внутренние поверхности специальным масляным составом либо украли их полиэтиленом, особых затруднений при разборке не возникнет. Демонтаж лучше всего начинать с места, которое нагружено меньше всего, и где бетон застыл быстрее – с угловых участков и открытых краев.

Определившись, через сколько можно снимать опалубку, и дождавшись этого момента, демонтажные работы выполняйте сверху, перемещаясь постепенно к нижней части. Сначала снимаются внешние подпорные стойки, упоры, откосные элементы и другие фиксирующие щиты детали.

В случае, когда противоположные опалубочные элементы при установке вы стягивали проволокой либо металлическими скобами и шпильками, в первую очередь освобождаются от данного вида крепежа. Снимать опалубку с элементами армопояса просто – детали откручиваются либо срезаются. Как правило, этого вполне достаточно, чтобы демонтировать щиты.

В случае, когда щиты смонтированы в единую конструкцию посредством соединительных брусов, зафиксированных продольно, в первую очередь демонтируют этот крепеж, после чего щиты снимают по одному.

Выполняя демонтаж опалубочной конструкции, следует помнить, что в железобетонной конструкции могут находиться закладные детали, установленные для формирования коммуникационных каналов. В таких местах снимать щиты необходимо предельно осторожно.

Когда щиты поддаются не сразу, их можно оставить в покое. Через какое время в таком случае продолжается демонтаж? Все просто – как только убедитесь, что опалубочные щиты двигаются свободно, можно продолжить работу. Есть второй вариант для такого случая – щит аккуратно отрывается от бетонной поверхности с помощью клина из древесины. Этот способ демонтажа применяют при бетонировании масштабного фундамента, когда опалубка необходима на другом участке.

Снятые опалубочные элементы необходимо убрать в сухое. Хорошо проветриваемое место. Если приходится снимать опалубку осенью, рекомендуется сложить ее под навес.

Категорически запрещено оставлять опалубочные щиты на залитой и успевшей набрать полную прочность фундаментной основе, особенно – перед наступлением зимнего сезона.

Древесина от воздействия влаги и температурных перепадов начнет оказывать негативное воздействие на железобетонную поверхность. Да и логики в таком замысле нет – бетона набрал соответствующую прочность и в опалубке больше не нуждается.

Когда снимать опалубку с ленточного фундамента

По внешнему виду напоминает железобетонную ленту (замкнутый или незамкнутый контур), углубленную в почву на 1-1,65 м. Возведенное строительное сооружение всем своим весом опирается на бетонную ленту, поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы фундамент был крепким, а бетон набрал максимальную прочность.

Для всех видов фундамента, в том числе и ленточного, действует один общий принцип: опалубку можно снимать тогда, когда бетон наберет максимальную марочную прочность.

Скорость обретения прочности зависит от нескольких факторов:

  • показателей температуры и атмосферной влажности;
  • марки бетона;
  • габаритов;
  • наличия в растворе присадок;
  • качества ухода за готовой опалубкой.

Работы по монтажу фундамента рекомендуется проводить в осенне-весенний сезон. В это время держится оптимальная температура воздуха — без жарких дней и заморозков.

Считается, что срок созревания бетона, когда прочность его достигает максимальных параметров, составляет 28 дней. Если строители имеют дело с ленточным фундаментом, рекомендуется дождаться, пока он наберет не менее 50% предусмотренной маркой цемента прочности. Только после этого можно снимать опалубку. Таких показателей раствор достигает, если строительство проводится летом при высоких температурах (до 30 градусов) за 5-7 дней.

Типы конструкций

Устройство вспомогательной конструкции из дерева, металла либо других материалов подразумевает использование жестких конструкций, соединенных между собой и способных выдержать массу бетона, но некоторые её виды еще и обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики дома. Для обустройства опалубок используются различные виды материалов, остановимся и разберем для начала типы опалубок для ленточного фундамента:

  1. Съемные (разборные). Это деревянные, реже пластиковые и металлические щиты, которые собираются в виде конструктора, обеспечивают надежное соединение элементов и герметичность швов. В большинстве случаев, расчет количества необходимых материалов делается на месте, когда это будет необходимо. После использования можно снимать и применять повторно. Её можно сделать своими руками из древесины.
  2. Несъемные. Это одноразовая конструкция, производится из пенополистирола, служит как основной теплоизоляционный слой. Нужна, когда ограничена площадь застройки. Благодаря укреплению специальными опорами и распорками, пенопласт выдерживает большие нагрузки, не деформируется, а сборка своими руками делается как конструктор из фабричных элементов. Ее нельзя снимать, нужно проводить расчет щитов под каждое конкретное строительство. Материал может использоваться различный, но чаще всего полимерные продукты.
  3. Комбинированные. Здесь одновременно используется древесина как внешний слой опалубки, а пенополистирол как утеплитель. После заливки фундамента внешнюю часть конструкции можно снять, утеплитель при этом остается утопленным в бетон.

Несколько лет назад строители предпочитали использовать съемную опалубку для ленточных фундаментов, так как она многоразовая и ее можно взять в аренду по доступной цене. Более того, многие компании и мелкие фирмы производят такую опалубку своими руками, а затем сдают в аренду по доступной цене. Стоит отметить, что возвести опалубку правильно, по всем нормам сложно, учитывая технические характеристики используемых материалов, а также возможность расширения подошвы при необходимости.

Опалубка и ее виды

Опалубка – это конструктивное сооружение, выполненное в виде цельной или разборной модели, служащее для нормирования размера фундамента (в данном случае) и препятствию вытекания раствора. Она устанавливается по периметру с внешней и внутренней стороны и закрепляется различными способами. Внутренняя часть должна полностью соответствовать подземному контуру основания. В качестве материала используют:

  • деревянные щиты;
  • фанерные (если толщина незначительная);
  • стальные;
  • пластиковые.

Крепятся щиты при помощи распорок, укосов, подпорок. В некоторых случаях используются распорки из арматуры, которые играют роль дополнительного усиления. Перед тем как начать бетонирование, внутреннюю сторону опалубки обрабатывают специальными составами, уменьшающими сцепление с бетоном, либо применяют пленку. Это потом существенно облегчит снятие опалубки.

Элементы конструкции и материал

Составляющие элементы вспомогательной конструкции для оснований
Опалубка состоит из нескольких основных элементов:

  1. Деревянные щиты прямоугольной или квадратной формы произвольных размеров.
  2. Фиксаторы вертикального расположения щитов.
  3. Горизонтальные внутренние втулки, они используются для обеспечения необходимой внутренней ширины ленты и препятствуют расширению щитов
  4. Гидроизоляция. Она препятствует вытеканию жидкости из опалубки, а также обеспечивает большую скорость засыхания раствора.

Опалубка для ленточного фундамента может производиться из древесины. Самый доступный и дешевый материал, устройство простое и сделать каркас может любой человек своими руками с использованием подручных инструментов. Для производства опалубки в частных условиях используется фанера толщиной до 15 мм или обрезная доска толщиной 40 мм. В этом случае легче не только провести строительство ленточного фундамента, но и правильно провести расчет необходимого количества материалов.

Металлические заводские конструкции прочные и надежные. Отличаются долговечностью и многоразовым использованием, но из-за своей большой массы их тяжело транспортировать. Правильно установить такие щиты могут только строители с опытом. Расширение ленты недопустимо.

Пластиковая опалубка или из пенопропилена легкая, компактная, дорогая и универсальная. Отлично подходит для возведения несущих стен и перекрытий, а также при заливке ленточного фундамента. Пластик и пенопласт – это искусственная теплоизоляция, расчет делается прямо на месте, а щиты можно обрезать под свои размеры. Также по такой готовой ровной поверхности легко сделать обустройство цоколя.

Общие рекомендации специалистов

Профессионалы строительного дела с удовольствием делятся с менее опытными коллегами секретами и рекомендациями касательно того, как выстроить фундамент и сколько следует выждать времени до его полного высыхания. Много мастеров в сфере строительства советуют перед непосредственной заливкой фундамента тщательно утрамбовать засыпанную в котлован подушку из песка. А также они рекомендуют заливать раствор в несколько этапов. Благодаря этой маленькой хитрости даже новичок сумеет сделать качественную основу, которая прослужит опорой дома не одно десятилетие. Для строительства жилого здания в три или четыре этажа необходимо дать фундаменту полтора месяца на застывание. Если основа заливалась зимой или осенью, то этот срок не помешает увеличить минимум до 60 дней. А после возведения первого этажа нужно отложить строительство на 7 дней. За неделю строители приблизительно оценят качество фундамента, его надежность и способность выдерживать нагрузку.

Итак, сколько же должен стоять нетронутым фундамент, чтобы он успел нормально высохнуть и окрепнуть? В среднем для этого ему понадобится около 25–30 дней. Однако бывают ситуации, когда цементный раствор полностью застывает и за две с половиной недели. Но это, скорее, исключение из правил, чем закономерность. Профессионалы настоятельно рекомендуют не продолжать строительство дома около одного месяца после завершения заливки его основы. В противном случае, нет никакой гарантии на то, что неокрепший фундамент сможет выдержать серьезную нагрузку. В таком деле спешка станет лишь помехой и причиной неудач в построении здания. Визуально проверить готовность фундамента к дальнейшему строительству очень сложно. Особенно нелегко высчитать сроки новичку, которому раньше не приходилось иметь дела с такой работой. Чтобы избежать ненужных ошибок, ему следует заручиться поддержкой опытного мастера. Ведь только профессиональный строитель, оценив погодные условия и качество закладки основы, точно скажет, какой срок необходимо выждать до полного высыхания цемента.

Ошибки при строительстве

Главный миф из области набора прочности гласит, что до начала возведения дома фундаменту надо выстояться и, как говорится, перезимовать. Это вредное утверждение не подтверждается нормативными документами и профессиональными строителями, а вместо ожидаемой пользы может причинить ущерб.

К негативным последствиям того, что фундаменту дают выстояться, относят:

  1. Бесполезность мероприятия при соблюдении технологии уплотнения основания.
  2. Опасность возникновения трещин при возведении на глинах, суглинках, супесях и пылеватом песке в результате остановки работ в зимний период из-за сил морозного пучения. Ненагруженный фундамент без труда выталкивается замёрзшим грунтом.
  3. Увеличение временных затрат на возведение дома.

У профессионалов есть термин «консервация фундамента». Под ним подразумевают вынужденную меру, которая позволяет приостановить стройку при отсутствии средств. Но у строителей нет понятия, что опоры под домом должны выстаиваться. При кустарном производстве бетона ошибочно практикуются чрезмерные добавки воды, которые увеличивают подвижность раствора, но снижают прочность готовых конструкций.

В промышленности время застывания каждой бетонной смеси определяется испытаниями в лабораторных условиях. Затем составляются рекомендации для практического применения в строительстве, что позволяет планировать проведение последующих технологических операций.

Условия твердения

Характеристики цементных смесей значительно улучшаются при организации правильного режима застывания. Поэтому качественное бетонирование подразумевает учет всех факторов, влияющих на время схватывания:

  • среднесуточной температуры;
  • влажности воздуха;
  • типа конструкции.

Чем холоднее окружающая среда, тем больший промежуток следует выждать перед снятием опалубки. Для качественного твердения бетона важно обеспечить нормальную влажность воздуха: избыток или недостаток воды приводит к нарушению процесса гидратации цемента. То есть, в жару требуемая прочность достигается в максимально быстрые сроки, но нарушается внутренняя структура и возрастает хрупкость. Именно поэтому идеальным временем для бетонирования считается ранняя осень.

При определении нужного срока снятия щитов учитывается зависимость от среднесуточной температуры воздуха, связанная с марочной прочностью. Так, для востребованных сортов бетона М200–300, изготавливаемых на основе портландцемента М500, график имеет вид:

Среднесуточная температура, °C Время, прошедшее с начала заливки:
1 2 3 5 7 14 28
Прочность бетона, в % от марочного норматива
0 5 12 18 28 35 50 65
5 9 19 27 38 48 62 77
10 12 25 37 50 58 72 85
20 23 40 50 55 75 90 100
30 35 55 65 80 90 100

Важным фактором считается ожидаемая несущая нагрузка на бетонную конструкцию. Вертикальные опалубки снимаются раньше горизонтальных, их критическая прочность меньше на 20 %. Это же актуально для пористых бетонов, в сравнении с тяжелыми сортами.

Способы ускорения твердения

Есть два варианта влияния на сроки застывания бетонной смеси: автоклавная обработка и ввод специальных примесей. Первый труднореализуем в домашних условиях: плиту или заливку размещают в особой камере с влажной средой. После обработки горячим паром под высоким давлением прочностные характеристики бетона за время от 15 до 24 ч достигают аналогичных годовой выдержке.

В частном строительстве такое оборудование отсутствует, поэтому для скоростного схватывания раствора используется специализированная опалубка с электроподогревом и создаются условия минимального испарения или кристаллизации жидкости. В помещении это организовать проще: устанавливается термопушка и контролируется влажность, наружные поверхности закрываются пленкой и смачиваются.

Второй способ ускорения сроков твердения бетона доступен при любых условиях, вплоть до полевых. В раствор на последних минутах замеса вводятся модифицирующие добавки, влияющие на его физико-механические характеристики (время набора прочности значительно сокращается). Несмотря на явные преимущества, этот метод редко используется в индивидуальном строительстве из-за высокой стоимости добавок.

Требуется строгое соблюдение пропорций, в бетон вводится не более 4 % солей азотной кислоты, 3 — хлорида натрия, 2 — сульфатов натрия. При превышении рекомендуемого соотношения ухудшается пластичность раствора, что влияет на итоговое качество заливки, применение некоторых модификаторов ограничивают из-за сильных коррозийных свойств (они не подходят для железобетона). Ускорить застывание также можно путем добавления сухого или мокрого вибродомола в портландцемент значительной прочности (М400 или М500).

Сроки снятия щитов

С учетом вышеизложенного и типа строительной конструкции, минимальное время нахождения бетона в опалубке при среднесуточной температуре +10 °C составляет:

  • Для монолитных фундаментов и вертикальных армированных изделий с пористым наполнителем — 5 дней.
  • Для горизонтальных перекрытий и небольших проемов — 14.
  • Для лестничных проемов длиной от 6 м — 28.

Данные сроки застывания актуальны для бетона, в состав которого входит портландцемент М500. При использовании менее качественного раствора будут действовать другие показатели марочной прочности. Если строительные работы проводятся в холодное время года, то сроки застывания увеличиваются на 2–3 дня. Это же актуально при наличии частых перепадов температуры или влажности в процессе заливки и схватывания.

Существует еще один нюанс: данные сроки определяют момент снятия опалубки, а не разрешение на следующий этап работ. В практике индивидуального строительства щиты и крепежи необходимы для заливки соседнего участка фундамента или перекрытия, но это не означает, что освобожденная поверхность пригодна к обработке.

Согласно нормам, бетон должен набрать еще как минимум 20 % прочности. При этом он продолжает выделять влагу, что также учитывается при выборе этапа работ. Разрешается осмотр поверхностей и устранение дефектов, но не гидроизоляция (исключение составляют особые водоэмульсионные мастики или специальные смеси для железнения) или нагрузка конструкции.

Как правильно дать конструкции затвердеть

Как уже было сказано, бетонная поверхность из вязкой становится более-менее твёрдой примерно за одну неделю – и именно за этот срок она приобретает большую половину своей прочностных показателей, однако это далеко не предел и останавливаться на этом не следует. То есть, нельзя после всего лишь семидневного ожидания попробовать бетон пальцем и, убедившись в его твёрдости, с радостью приниматься за возведение полов, стен и потолков.

Важно отменить, что бетон нельзя просто оставить в покое – иначе он сильно пересохнет и может пойти трещинами: на протяжении всего срока высыхания, как бы это ни было парадоксально, его нужно немного увлажнять. Не поливать водой из лейки, словно клумбу – а именно немного увлажнять – и проводится это всё на протяжении всего срока, сколько времени сохнет фундамент под баню или же под загородный дом.

Совершается столь странное на первый взгляд мероприятие хотя бы для того, чтобы бетон не пересыхал и не пошел трещинами, а химические реакции в момент схватывания фундамента протекали правильно и равномерно. В конце концов, гидросиликаты калия образуются именно из минеральных соединений цементного раствора и воды, точнее, от их взаимодействия и слияния в одно единое вещество.

Важно отменить, что непосредственный процесс повышения прочностных характеристик может длиться и несколько лет – но это уже не влияет на строительство (если речь идёт не о массивных дамбах и мостах), а только лишь даёт дополнительную гарантию качества. Если фундамент выдерживает нагрузку сейчас и правильно распределяет её, то дальше всё будет только лишь лучше – уже внушает определённую надежду в завтрашнем дне.

Есть более-менее средний срок, после завершения которого, обычно начинается строительство: это связано с всё теми же достаточно сжатыми сроками на возведение здания, чтобы постройка какой-нибудь дачи не растянулась на десятилетия. Бетону, который высыхает и затвердевает в естественных условиях без дополнительного влияния с внешней или же внутреннее стороны и без каких-либо катализаторов, требуется в среднем месяц для того, чтобы полностью прореагировать с водой и войти в то состояние, когда его уже можно будет подвергать разнообразным нагрузкам.

Время высыхания бетона на улице

Сложно заранее определить, когда начнется окончательная кристаллизация смеси. При работах на улице влияют на высыхание особенности климата и сезон. Для наглядности можно рассмотреть стандартные условия заливки фундамента в летнюю пору:

Зимнее схватывание бетона

  • если используется бетон марок М200 или 300 в основу дома, то окончательное отвердение наступит через 25–30 суток;
  • на набор прочности бетона с маркой М400, который чаще используется в промышленном строительстве, времени понадобится в 3 раза больше;
  • при создании небольшого фундамента под забор опалубку снимают через неделю-полторы.

Помимо влажности и температуры воздуха, на время кристаллизации влияют качество применяемого цемента, объемы заливки и будущая нагрузка на фундамент.

Способы ускорения процесса высыхания

Практикуются 2 метода уменьшения сроков застывания смеси – ввод специальных присадок и автоклавная обработка. Последнюю сложно реализовать в домашних условиях: заливку помещают в особую камеру, в которой создана влажная среда. Под высоким давлением подается горячий пар, в течение суток бетон достигает прочностных характеристик, равных годовой выдержке.

В промышленном производстве

Помимо приведенного выше примера действенным способом является использование дорогостоящих присадок, которые внедряются на последних минутах размешивания. Модифицирующие добавки корректируют физико-механические свойства массы, что сокращает период набора прочности.

Отдельные вариации нельзя применять при формировании изделий из железобетона, так как они могут обладать сильным коррозийным влиянием. Все химические реагенты вводят со строгим соблюдением пропорций, так как они могут ухудшить пластичность смеси.

Крепость бетона

Крепость на сжатие — это основная характеристика каждой бетонной смеси. В связи с этим параметром отличаются марки бетона. Необходимую крепость смесь может набрать в течение 25-30 дней, независимо от своей марки. Данная особенность вынуждает рабочих выжидать определенное время. В течении первой недели бетон набирает крепость более активно, чем в последующие дни – именно в этот период бетон набирает около 60% крепости, указанной в марке.

Полная крепость образуется по истечению 28 дней созревания смеси. Некоторые рабочие, для экономии времени, решают загрузить конструкцию раньше времени. И как правило, это ведет к ухудшению качества всей постройки. Именно поэтому для надежности всей конструкции необходимо выждать полное время. Разбирать опалубку имеет смысл только через 7-8 суток.

На что обратить особое внимание при съеме опалубки

Такими местами являются: углы и открытые незамкнутые края. Демонтаж производиться сверху в низ. Начинают снимать все подпорки, подкосы все элементы удерживающие опалубку. Когда с этой задачей справитесь, следует переходить к основным частям опалубки.

Убирая и складывая весь снятый материал отдельно. При бережном отношении ко всему использованному материалу, он вам прослужит еще не одну стройку. Уберите весь материал в отдельное, сухое помещение. Использование разобранной съемной опалубке, может быть применено в любом виде постройке. Такая строительная работа проходит от нескольких дней до недели.

Какой необходим уход для фундамента

Уход за бетоном

После завершения работ по заливки фундамента следующим этапом в строительстве идет уход за ним. Эту процедуры выполняют для того, чтобы раствор окреп и стал качественным фундаментом. Когда будет происходить снятия опалубки, без правильного ухода бетон может быть поврежден. Залитый бетон необходимо поддерживать в постоянно влажном состоянии. Если пренебречь этим условием, он будет рыхлый и начнет крошиться.

При прямых солнечных лучах нужно положить на фундамент пленку. Она будет удерживать влагу дольше, тем самым обезопасит бетон от пересыхания. Искусственное создание влаги — это самый подходящий способ уберечь от дефектов ваш раствор. Такая процедура приобрела свои положительные качества, благодаря своей практичности. Можно использовать древесную стружку, уложенную поверх бетона, которую периодически необходимо увлажнять.

Коротко о главном

При обращении в строительную компанию для создания дома под ключ или только фундамента многим людям крайне важны сроки выполнения работ.

Узнав, сколько сохнет бетон, владелец будущего дома будет грамотно планировать сроки поставки стройматериалов, вести переговоры с подрядчиками.

На скорость высыхания бетона можно повлиять, если повысить влажность воздуха и создать другие благоприятные условия. Процесс сушки зависит также от марки конкретного бетона, это тоже нужно учитывать при проектировании фундамента, стен и перекрытий.

Оценок 0

Прочитать позже

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *