Облицовка цоколя дома профлистом

  • автор:

Профилированные металлические листы изначально применялись в качестве кровельного материала и строительства дешевых хозяйственных построек.

С развитием технологии производства этих отделочных материалов появилась возможность использовать их в жилищном строительстве.

Профлист подходит для финишной отделки фундаментов. Выступая в роли вентилируемого фасада, он полностью защищает фундамент здания от влаги, улучшает теплоизоляцию.

Владельцы частных домов и коттеджей часто задумываются над тем, как защитить и одновременно придать привлекательный вид фундаменту своего дома. В качестве материала для облицовки фундамента дома рассматриваются различные варианты: искусственный камень, облицовочная плитка, обычная штукатурка, цокольный сайдинг, плоский шифер и многие другие. Разумеется, у каждого из материалов есть свои достоинства и недостатки. Одни имеют более презентабельный внешний вид, но их стоимость оказывается заоблачной, другие материалы дешевы, но вряд ли улучшат общее впечатление, производимое домом. Одним из вариантов, который позволяет органично совместить привлекательный внешний вид и приемлемую стоимость, является металлический профилированный лист.

Материалы для облицовки фундамента дома

  • крашенный металлический профилированный лист;
  • металлический профиль и направляющие;
  • пластиковые вентиляционные решетки.

Инструменты для облицовки фундамента дома

  • дисковая пила или «болгарка»;
  • ножницы по металлу;
  • электродрель;
  • молоток.

Выбор профлиста

Защищать фундамент рекомендуется стеновым профнастилом марки «С». Ассортимент материалов этой категории включает в себя много образов с высотой волны от 8 до 21 мм.

Выбор зависит от количества снега, скапливающегося у основания дома зимой. Чем больше снега, тем большей должна быть высота волны для обеспечения необходимого уровня жесткости конструкции.

Листы различаются по способу нанесения защитного покрытия:

  • Незащищенные, где металл не имеет покрытия. Выбор в пользу данного типа имеет смыл делать только в случае критически ограниченных финансов на момент проведения работ. Отсутствие антикоррозионной защиты потребует затратного окрашивания каждый сезон. В противном случае металл быстро корродирует;
  • Горячеоцинкованные. Присутствие химически более активного цинка на поверхности стали значительно замедляет коррозию. Постоянного окрашивания этот вариант не требует. Главный недостаток — сомнительная эстетика такого фундамента;
  • Имеющие полимерное покрытие. Пластик может наноситься на обе, или только на лицевую сторону. Такой тип обладает наибольшим сроком службы и за счет большого разнообразия цветов может успешно использоваться при отделке фундаментов домов с любым дизайном.

В продаже встречаются образцы с фактурным тиснением. По эксплуатационным характеристикам они являются аналогом листов с полимерным покрытием, однако за счет более сложной технологии производства имеет более высокую цену.

Инструменты для резки и монтажа профлиста

Основным инструментом являются ножницы по металлу. Допускается применение ножовки по металлу, но этим инструментом очень трудно получить абсолютно ровную линию среза.

Использовать болгарку настоятельно не рекомендуется. Обладая высокой производительностью, отрезной диск болгарки наносит вред обрабатываемому материалу. Проблема состоит в обгорании пластика по линии среза. После такой обработки металлопрофиль теряет в антикоррозийной устойчивости. Гниение начинается именно с отрезанного края.

Также необходим следующий набор инструментов:

  • Перфоратор;
  • Шуруповерт;
  • Лазерный построитель, строительный уровень и отвес.

Вспомогательными инструментами послужат маркеры, карандаши и рулетка. Линейка длиной не меньшей ширины листа упрощает разметку. Ее можно заменить уровнем или правилом для штукатурных работ.

Правильно подготовленная работа подразумевает и обеспечение средств защиты: рабочей одежды, защитных очков, перчаток и прочего.

Материалы и крепежные элементы

Из расходных материалов, помимо собственно профлиста, потребуется следующее:

  • Оцинкованный профиль или деревянный брус сечением не менее 20×40 мм;
  • Прямые подвесы для ГКЛ;
  • Саморезы-семечки;
  • Саморезы для крепления профнастила (с широкими шляпками, имеющими защитное полимерное покрытие соответствующего цвета);
  • Дюбели;
  • Гвозди (если в качестве обрешетки используется брус).

Крепить листы на металлическую обрешетку можно заклепками.

Что понадобится?

Сейчас в строительных супермаркетах можно приобрести специальные наборы для козырьков. Помимо каркаса, туда входят различные детали для всей конструкции. Они могут отличаться друг от друга материалом изготовления, цветом, и, конечно же, стоимостью.

Безусловно, перед тем как планировать установку козырька, надо установить опоры, на которые он будет устанавливаться. Как правило, это четыре столба, имеющие одинаковый цвет и размеры.

Итак, в случае если приобрести комплект не вышло, то надо знать, какие инструменты и материалы потребует устройство козырька из профнастила.

Ниже дан список всего необходимого:

  • кровельный материал;
  • каркас;
  • один или несколько саморезов (зависит от уровня мастерства);
  • набор гаечных ключей;
  • дрель с насадками

Каркасы могут быть двух видов: деревянные и металлические. Деревянные модели бывают покрыты водоотталкивающими составами, а металлические сделаны из стали или алюминия.

При покупке важно обращать внимание на профлисты, чаще всего они бывают покрыты антикоррозийным слоем.

Виды конструкций

Прежде чем начать монтаж козырька, нужно определиться с видом конструкции. Вид конструкции определит сложность процесса и количество требуемых материалов.

Козырьки по своей конструкции делятся на несколько видов.

  • Односкатной формы. Самая простая конструкция. Главное, что потребуется при установке такого навеса, – правильно определиться с углом склона.
  • Двускатной формы. Такой вид чаще всего устанавливается, если конструкция имеет большие размеры. Важно знать, что чем больше конструкция, тем сильнее ее нужно будет усилить.
  • Арочной формы. Установка такого навеса потребует сноровки, мастерства и специальных инструментов.
  • Отдельный вид – это навесы произвольной формы. Тут все зависит от фантазии, предпочтений и индивидуального дизайна.

Виды навесов в зависимости от задач

Устанавливать конструкцию можно как отдельно стоящую, так и примыкающую к дому. В зависимости от возложенных функций, различают несколько видов навесов:

  1. Односкатный. Устанавливается над террасой или крыльцом. Монтаж достаточно простой и не требует особых навыков. Крепится конструкция под наклоном в одну сторону. Поэтому снег и дождевая вода не будут задерживаться на крыше. Главное, не увеличивать сильно угол наклона, иначе от солнца такой навес не спасет, а косой дождь будет легко попадать внутрь.
  2. Двускатный. Такой навес может существовать как отдельная постройка. Благодаря немного большим габаритам, он будет занимать больше места. Эту конструкцию можно использовать как летнюю кухню, беседку или парковочное место.
  3. Арочный. Самый сложный в исполнении. Для того, чтобы согнуть несущий профиль в дугу нужного диаметра, понадобится специальное оборудование и определенные навыки. Однако, благодаря плавным изгибам, смотрится такой навес более эстетично.

Виды конструкции

Для производства профлиста используется оцинкованная сталь (толщина 0,5-1 мм) с полимерным защитным слоем.

Схема с размерами односкатного навеса из профнастила

  • Двускатный — применяется для покрытия большой площади. При сборке конструкции рекомендуется усилить каркас.
  • Арочный — это сложный в сборке козырек над крыльцом. Для его изготовления потребуется помощь профессионалов и специальное оборудование.
  • Арочный навес из поликарбоната над крыльцом

    Любой навес над крыльцом из профлиста обладает следующими преимуществами:

  • нет необходимости в дополнительном декоративном оформлении;
  • высокая устойчивость к механическим повреждениям и морозу;
  • экологическая безопасность;
  • долговечность;
  • устойчивость к влиянию низкой температуры;
  • не подвергается горению;
  • низкая цена;
  • конструкция из профнастила не требует специального ухода;
  • простой монтаж.

При необходимости можно купить готовый для сборки комплект навеса. Монтаж конструкции производится с учетом приложенных чертежей.

Выбираем материал

Профнастил

Прежде чем приступать к выполнению работы, нужно приобрести профнастил. Вам понадобится стеновой профлист. Он имеет свою маркировку, которая обозначается буквой «С». Чтобы купить достаточное количество материала проведите замеры стен дома. Если речь идет об обшивке фасада деревянного дома, то выполнять ее можно как по горизонтали, так и по вертикали.

С маркировкой C

Для обеспечения свободной циркуляции воздуха между профнастилом и утеплительным материалом должна быть организована воздушная прослойка. Таким образом, скапливание конденсата становится невозможным. Это предотвращает развитие грибков, микроорганизмов и плесени, что приводит к постепенному разрушению стен. Обшивка не будет завершенной без установки доборных элементов, например, для обрамления дверных коробок и окон.

Доборные элементы бывают:

  • водосточные,
  • цокольные,
  • угловые, коньковые кровельные,
  • элементы, закрывающие щели между листами,
  • элементы для обрамления труб.

Доборные элементы

Доборные элементы кровли с мембраной от https://akm.kiev.ua/strotex-polsha могут послужить в качестве декорирования фасада. Их можно окрашивать в нужные цвета.

Установка

Если планируется установка большого навеса, то для начала нужно подготовить опоры.

Ниже этот процесс описан подробнее, а также дана краткая инструкция для установки козырька из профнастила.

  • Делаются ямы глубиной 0,5 метра. Земля вокруг выравнивается и хорошо утрамбовывается. В качестве опор служат трубы, равные 8 сантиметрам в диаметре и 3 метра в длине.
  • Следующий этап – подготовка обрезок из труб. Их должно быть столько же, сколько и опорных элементов.
  • В обрезки вставляются опоры.
  • Стойки помещаются в ямы и заливаются бетоном.
  • Устанавливаются поперечные балки. Для этого нужен саморез или специальные уголки.
  • Устанавливается и корректируется угол наклона ската. Обычно для этого требуется лишь соединить разные по длине противоположные опоры.
  • Конструкция каркаса покрывается грунтовкой.
  • Наносится краска на всю конструкцию.
  • Проводится обшивка профлистом.
  • Закрепляются профлисты на поперечных элементах конструкции с помощью болтов.

Монтаж кровли из профлиста

Первым делом необходимо подобрать марку профилированного листа, подходящего для перекрытия крыш. В продаже встречаются изделия с такой маркировкой:

  • С – материал с низким профилем для стен и заборов;
  • Н – листы с увеличенным профилем и ребрами жесткости;
  • НС, МП, МК – профнастил универсальный.

Справка. Пример полной маркировки выглядит так: Н60—845—0,5. Цифра 60 указывает на высоту профиля в мм, 845 – ширину листа, 0,5 – толщину металла.

Деление на стеновой, кровельный и универсальный профлист довольно условное. Поэтому при выборе покрытия придерживайтесь следующих рекомендаций:

  1. Материал с обозначением «С» для кровель не годится. Из остальных выбирайте листы с высотой гребня не меньше 35 мм.
  2. Чем меньше уклон скатов, тем больше снега на них ляжет и выше нагрузка на покрытие. Чтобы перекрыть подобную конструкцию, стоит взять изделия с высоким профилем (например, Н60 либо Н75).
  3. Минимальная толщина металла – 0,5, а лучше — 0,7 мм (на рынке встречается и 0,3 мм).
  4. Осведомитесь, откуда прибыло сырье. Крашеный металл китайского производства покупать не рекомендуется, известны случаи некачественного полимерного покрытия и коррозии спустя 2—3 года.
  5. Постарайтесь заказать изготовление профнастила под длину скатов вашей кровли, а не брать изделия стандартной длины. Монтаж цельных листов значительно повышает надежность покрытия, поскольку отсутствуют горизонтальные стыки с нахлестами.

На небольшой дачный домик либо гараж пойдет оцинкованный металл без полимерного покрытия, он ощутимо дешевле. Чтобы самостоятельно крыть частное жилище или баню цветным профлистом, подготовьте дополнительные материалы:

  • самонарезающие винты с окрашенной головкой под ключ, оснащенные пресс-шайбой с резиновой прокладкой (показаны на фото);
  • фасонные элементы из металла одинакового с крышей цвета – на устройство ендов и стыков ломаных конструкций.

Важный момент. Из набора инструментария сходу исключите болгарку. Металл с порошковой покраской допускается резать только электрическими либо ручными ножницами.

Требования к обрешетке

Перед тем как покрыть крышу профнастилом, необходимо установить стропильную систему и подготовить обрешетку. Что должно быть сделано:

  1. Поверх стропил натягиваются полотна гидроизоляционной пленки – диффузионной мембраны. Ее задача – отводить влагу и конденсат, образующийся с внутренней стороны покрытия, а также пропускать наружу водяной пар.
  2. Мембрана прибивается к стропильным ногам планками контробрешетки.
  3. Сверху параллельно коньку крепятся доски главной обрешетки, как показано на чертеже.
  4. Ендовы и внешние стыки четырехскатных и вальмовых кровель обшиваются досками всплошную на всю ширину фасонных элементов.

Важный вопрос – шаг укладки реек, куда будет прикручиваться профлист. Интервал зависит от уклона крыши: чем угол меньше, тем больше снеговая нагрузка и чаще ставятся доски. Рекомендуется соблюдать такие расстояния между планками:

  • уклон менее 10° — сплошная обрешетка либо шаг до 10 мм;
  • угол кровли 10—15° — интервал не больше 45 см;
  • наклон свыше 15° — шаг установки досок 60 см.

Совет. Подгоняйте расстояние между рейками к длине профилированных листов, чтобы надежно крепить их по краям.

Под обшивку ендов, обеспечивающих сток большого количества воды, не помешает подложить дополнительную гидроизоляцию из рубероида. В случае с утепленной мансардной крышей не забудьте обеспечить вентиляцию подкровельного пространства, как изображено на схеме.

Инструкция по монтажу

Прежде чем начать покрытие крыши профнастилом, следует установить внутренние фасонные элементы. К таковым относятся ендовы и обрамление дымоходной трубы – края этих деталей нужно накрыть профлистом сверху.

Дымоход обшивается по следующей технологии:

  1. Поочередно прикладывая детали фартука к кирпичной трубе, проведите линии верхней кромки.
  2. Прорежьте в кладке борозды глубиной 1 см вдоль отмеченных линий.
  3. Установите нащельники, заведя верхнюю загнутую кромку в борозды, и закрепите саморезами. Чтобы предотвратить течь, верхний элемент ставьте внахлест на нижний.

Укрыть стоки по углам ендовами проще – крепите фасонные детали к обрешетке, начиная от карниза. Шаг самонарезающих винтов, прикручиваемых по краям, — 30—40 см, величина нахлеста верхних деталей на нижние – 300 мм.

Рекомендация. Перед монтажом профнастила прикрутите к обрешетке крюки для подвесов водосточных желобов, о чем подробной рассказывается в отдельной публикации.

Теперь о том, как правильно крыть кровельную конструкцию своими руками:

  1. Уложите и зафиксируйте нижний ряд листов, выровняв карнизные торцы по четкой линии. Прикрепите профнастил к обрешетке саморезами, вкручиваемыми во впадины через каждые 2 гребня.
  2. При уклоне ската свыше 10° соблюдайте боковой нахлест в 1 волну. Если крыша более плоская, делайте наложение в 2 волны. Между собой их соединяйте самонарезающими винтами либо заклепками по гребню.
  3. Следующий ряд начинайте крыть в том же порядке. Верхний лист должен закрывать 20 см нижнего, если уклон ската превышает 15°. При меньшем наклоне размер нахлеста увеличивайте до 300 мм, иначе крыша станет протекать во время таяния снега.
  4. Монтируя сложную ломаную либо вальмовую кровлю, подрезайте профлист по месту ножницами. По линиям излома устанавливайте планки примыкания в соответствии со схемой.

Примечание. Профнастил допускается стелить как рядами, так и «лесенкой», чтобы не приходилось постоянно двигать стремянку. Принцип прост: в 1-й ряд кладете 3 листа, во второй – 2, в 3-й – один, потом перемещаетесь в сторону и продолжаете монтаж, начиная от карниза.

После перекрывания всей площади скатов остается прикрепить доборные детали (нащельники), закрывающие просветы от попадания осадков и придающие крыше законченный вид. Перечислим эти работы:

  • установите коньковую планку с торцевыми заглушками, прикрутив ее самонарезающими винтами к гребням профлиста с интервалом 20—30 см;
  • по бокам поставьте ветровые планки, закрепляя саморезами к лобовой доске и последней вершине профнастила;
  • смонтируйте верхние декоративные элементы ендов и наружных стыков четырехскатной крыши;
  • на односкатной кровле, примыкающей сверху к стене, установите пристенные планки, заведя согнутые края в борозду (как это делалось на дымоходе);
  • обшейте дымовую трубу из кирпича наружными декоративными нащельниками, а на круглую металлическую поставьте мастер-флеш.

Монтаж цельных полотен заказной длины выполнить гораздо проще – нужно соблюдать боковой нахлест и четко выравнивать листы перед креплением. Чтобы не повредить порошковую краску при подъеме длинных элементов, рекомендуется их привязывать к деревянной раме либо пользоваться более современными приспособлениями – строительными присосками и струбцинами.

Как правильно крыть профнастилом крышу, продемонстрировано на видео:

Плюсы и минусы профилированного покрытия

Если вы решили перекрыть кровлю профлистом, то должны быть осведомлены о достоинствах и недостатках этого материала. К плюсам профилированного окрашенного листа можно отнести такие качества:

  • приемлемая цена стройматериала (дешевле металлочерепицы);
  • относительно небольшой вес;
  • простота обработки и монтажа по сравнению с другими традиционными покрытиями;
  • широкий выбор расцветок;
  • длительность эксплуатации от 15 до 30 лет.

Примечание. Профнастил в оцинкованном исполнении без цветного покрытия дешевле крашеного. Материал хорошо подходит для различных хозяйственных построек и прочих подсобных сооружений на даче.

Судя по отзывам домовладельцев, эксплуатационный недостаток стальных профилированных листов на крыше – «звучность». Даже при наличии утепления и звукоизоляции покрытие всегда «сообщает» хозяевам дома о начавшемся дожде глухим стуком капель по железу. Другие минусы выглядят так:

  1. Металл отлично проводит тепло, защищая чердачное пространство от ветра. Если крышу не утеплить, то зимой на чердаке довольно холодно, а летом – слишком жарко.
  2. Полимерное покрытие выгорает на солнце и теряет внешний вид спустя 3—4 года эксплуатации.

Поскольку достоинства профнастила перевешивают негативные стороны от его использования, материал относится к востребованным у домовладельцев с невысоким достатком. Окрашенные полимером листы позволяют сэкономить на монтаже, если его выполнить самостоятельно. Как вы могли убедиться, задача эта вполне решаемая.

Расчет материала

Чтобы взяться за работу, нужно просчитать количество материала для монтажа фасада из профнастила. При подсчете необходимо иметь в виду установку листов внахлест, поэтому надобно брать с запасом. Расчет ведётся следующим образом: измерить высоту стены и длину, вычислить площадь по школьной формуле:

S = ab.

Где «а» – длина, «b» – высота стены. Подобным образом вычисляется площадь ещё одной стены, которая соединена общим углом с той стеной, по которой только произвели расчеты. У полученных двух площадей находим сумму и умножаем на 2, потому что противоположные стены имеют такую же площадь. Осталось вычислить площади окон и дверей по той же формуле и получившуюся сумму вычесть из общей площади.

При обшивке фасада профлистом фронтон достаточно часто покрывают другим цветом, поэтому лучше его площадь считать отдельно. Итак, формула вычисления площади треугольника:

S = 1/2bh.

Где «b» – основание (ширина) фронтона, «h» – высота фронтона, 1/2 – это половина всей площади. Но если покрытие берётся на 2 фронтона, то на дробь умножать не следует. То есть у вас получился прямоугольник, ведь если сложить 2 треугольника (2 фронтона), то получим прямоугольник.

Добавить 10%, а для неопытных, лучше – 15% на запас. Чтобы покупка оказалась экономной, нужно просчитать, какую площадь имеет выбранный вами профилированный лист и сколько листов будет необходимо.

Определить количество профилей, кронштейнов, доборных элементов для окон и двери.

Следует выбрать цвет, ведь отделка фасада профлистом несет и эстетическую функцию. Имеются в продаже покрытия под натуральные стройматериалы, к примеру, фасадный профнастил под бревно. Цветовая гамма настолько разнообразна, что можно угодить самому капризному покупателю.

Расчет количества саморезов для профнастила – видео:

Способы резки профлиста

Перед резкой листы укладываются на прочное горизонтальное основание и на них делается разметка. Ширина полос должна соответствовать высоте фундамента.

Резать профнастил лучше всего ножницами по металлу. Выполнять данный вид работ проще всего с помощником. В его задачу входит отгибание одной части листа по мере резки. Так облегчится работа с ножницами, для которых будет появляться свободное рабочее пространство.

В качестве альтернативы ножницам можно применять электролобзик и ножовку по металлу. Однако в первом случае повредится слой пластика по линии реза, а во втором — значительно увеличится трудоемкость.

Как сделать каркас

Основой являются горизонтальные прогоны, выполненные металлопрофилем или брусом. Оптимальный шаг между прогонами — 0.6-0.8 м. При значительной снеговой нагрузке имеет смысл уменьшить данное значение.

Нижний прогон крепится так, чтобы между ним и отмосткой оставалось расстояние порядка 10 см. Верхний устанавливается по срезу фундамента.

Наращивание металлических профилей по горизонтали осуществляется соединением встык с фиксацией прямыми соединителями или планками из отрезков подвесов. Также можно подрезать торец одного профиля таким образом, чтобы образовался соединительный «язычок», фиксируемый поверх соседнего профиля. Крепление производится саморезами «семечками».

К фундаменту каркас закрепляется саморезами на прямые подвесы, выгнутые в форме буквы «П». Расстояние между боковинками должно соответствовать ширине профиля. Центральная часть подвеса крепится на дюбели непосредственно к стене. Подходящий шаг между подвесами — 0.5-0.8 м.

Вертикальное положение каркаса контролируется отвесом или лазерным построителем линий. Отверстия под вентиляцию обрамляются собственными каркасами.

Утепление и гидроизоляция

Выполнить гидроизоляцию можно либо обмазочными, либо оклеечными материалами. Они должны полностью покрывать всю наружную стену фундамента. Оклеечная гидроизоляция наносится с нахлестом листов. В нижней части формируется еще один нахлест. Он должен заходить под основание отмостки.

Утепление фундамента производится экструдированным пенополистиролом или минераловатными листами, размещаемыми в пространстве каркаса. Между листами утеплителя не должно оставаться зазоров. Исключить появление мостиков холода помогает закрытие стыков специальным скотчем.

В случае использования минерального утеплителя его наружная поверхность полностью укрывается гидроизолирующей пленкой.

Крепление профлиста к фундаменту

Завершающий этап — обшивка каркаса профнастилом. Крепится он таким образом, чтобы ребра жесткости располагались вертикально. Крепление делают специальными саморезами. Шаг крепления к горизонтальным прогонам — через одно ребро.

Начинать монтаж необходимо от угла фундамента. Соседние листы устанавливаются внахлест на одну волну.

Отверстия для вентиляционных продухов в фундаменте вырезаются после завершения всех монтажных работ. После прорезки отверстия по месту его края дополнительно крепятся саморезами к каркасу вокруг продуха. Затем устанавливается декоративная вентиляционная решетка или вывод трубы воздуховода.

Угловые соединения металлической обшивки оформляются внутренними и наружными углами. Поверх каркаса крепится водоотражающий козырек (карниз).

Посмотрите видео:

Обивка железом применяется на всех типах фундаментов, даже на свайных. В последнем случае даже не потребуется гидроизоляция и утепление, что делает данную технологию еще более дешевой.

Завалинка – это непременный атрибут классического деревянного дома, построенного без применения современных теплоизоляционных материалов. По конструкции завалинка представляет собой пристройку к цоколю и нижней части стены со скошенной верхней плоскостью. Внутрь короба традиционно укладывали натуральный теплоизоляционный материал – сено, опилки, мякину, сухую землю и т.д.

Основная функция завалинки – утепление деревянного дома, защита пространства под домом от промерзания. Так как холодный воздух опускается вниз, помещения с наружным утеплением нижней части стены не так активно теряют тепло.

Заодно завалинка предохраняет фундамент и нижние венцы сруба от воздействия осадков и талых вод, что продлевает срок службы дома – значительно проще заменить внешнюю конструкцию, когда ее элементы выйдут из строя, чем менять подгнившие нижние бревна в стенах, поднимая сруб на домкратах.

Завалинка не только решает вопрос теплоизоляции, но и служит архитектурным украшением дома. Помимо этого, завалинка активно использовалась в качестве скамьи для отдыха на свежем воздухе. Чтобы сидеть было удобно, важно подобрать оптимальную высоту конструкции, ширину и угол наклона ее верхней части.

Планируя соорудить завалинку своими силами, необходимо определиться с габаритами конструкции, выбрать материалы для ее монтажа и определиться с материалом для засыпки, учитывая его доступность и теплоизоляционные свойства.

Монтаж завалинки

Для обустройства деревянного цоколя потребуется использовать:

  • деревянные рейки;
  • обрезные доски или вагонку;
  • молоток + гвозди;
  • ножовку по дереву;
  • рулетку;
  • строительный уровень;
  • штыковую лопату;
  • шнур + колышки.

На предварительном этапе работ требуется подготовить проект завалинки, рассчитав оптимальную высоту и ширину короба, угол наклона верхней обшивки, которая должна успешно отводить осадки и быть удобной для использования в роли скамьи. Оптимальная ширина завалинки-скамьи составляет 30-40 см.

По периметру дома (за исключением стены с входной дверью) выполните разметку, обозначив при помощи колышков и шнура контур будущей завалинки. С размеченной полосы необходимо убрать мусор и снять плодородный слой почвы. Затем выкапывается траншея глубиной 5 см и шириной 30-40 см, в зависимости от запроектированной ширины конструкции.

Следующий этап – сборка каркаса, сечение которого представляет собой трапецию. Он монтируется следующим образом:

  • к стене крепится горизонтальная опора из реек (высота расположения определяется проектом, в среднем это 60-70 см);
  • по краям стены и по всей длине с шагом около метра набиваются вертикальные рейки;
  • впритык с внешним краем подготовленной траншеи по всему периметру укладываются рейки – из них формируется нижняя внешняя опора каркаса;
  • на дно траншеи укладываются доски;
  • напротив реек, набитых вертикально на стены, крепятся рейки внешней обшивки, их высота должна быть меньше, чтобы обеспечить необходимый угол наклона крышки завалинки;
  • внешние вертикальные опоры скрепляются с опорами на стене горизонтальными перемычками и верхней перемычкой, расположенной под углом;
  • внешняя сторона каркаса зашивается досками, при этом их важно плотно состыковать, чтобы в утеплитель не проникала влага;
  • готовый короб набивается теплоизолятором;
  • на наклонные перемычки крепится верхняя обшивка, которая помогает отводить дождевую воду от стен и служит скамейкой.

Обшивку монтируют из широкой длинной доски (по одной доске на каждую стену), если ширина завалинки это позволяет. Можно использовать две доски, закрепив сначала нижнюю с небольшим свесом, затем верхнюю, чтобы вода могла свободно скатываться. Еще один вариант – смонтировать настил из обрезков вагонки, принцип соединения элементов позволяет создать обшивку, не пропускающую влагу.

Если наклон верхней обшивки выполнить крутым, с завалинки будет легко скатываться влага от дождя и тающего снега, но сидеть на такой конструкции неудобно. Угол наклона около 25-30 градусов –компромиссный вариант.

Стык между стеной и обшивкой завалинки рекомендуется закрыть рейкой со стесанным внешним углом, чтобы влага туда не проникала, провоцируя гниение древесины.

Полезные советы

Перед началом монтажа конструкции все элементы, нарезанные в размер, рекомендуется обработать антисептиком и антипиреном, либо комплексным защитным составом. Это позволит уберечь древесину от гниения, снизит риск случайного возгорания или замедлит распространение огня. Обработка древесины огнебиозащитным средством выполняется в два этапа с промежуточной сушкой, состав наносится из распылителя, кистью или валиком.

Сделанный своими руками верхний настил на завалинку и обшивку боковин необходимо покрыть декоративно-защитным составом – лаком или краской. Выбирается лакокрасочный материал для наружных работ, рассчитанный на климатические условия региона. Чтобы внешний вид деревянной обшивки сохранялся долгие годы, а сама древесина не растрескивалась и не гнила, декоративно-защитный слой обновляют каждые 3-4 года.

Узнав, как сделать завалинку в деревянном доме своими силами, можно утеплить свой деревянный дом или дачу, создав постройку в традиционном народном стиле. Сегодня наряду с традиционными материалами для монтажа и оформления завалинки используют и современные варианты. К примеру вертикальную обшивку можно выполнить из листов ЦСП или оформить снаружи сайдингом.

Если в качестве утеплителя используются опилки или другие горючие вещества, засыпку следует обработать антипиреном, чтобы снизить пожароопасность постройки. Засыпка завалинки землей не рекомендуется – в почве активно размножаются насекомые, которые могут повредить древесину или проникнуть внутрь дома.

Из современных утеплителей подойдет для использования пенополистирол в шариках, но учитывайте его низкую устойчивость к возгоранию. Минеральная вата категорически не рекомендована для укладки во внешний короб – этот материал накапливает влагу, его требуется тщательно гидроизолировать, что неоправданно удорожает конструкцию и усложняет работы.

Сегодня завалинка редко используется как вариант утепления дома, но ее эффективность и функциональность проверены веками.

Видео описание

В видео показано, как надо правильно проводить ремонт фасада дома:

Монтаж каркаса

Следующий этап – обшивка дома металлопрофилем. Сразу надо оговориться, что профнастил можно укладывать на стены горизонтально и вертикально. Соответственно элементы каркаса будут монтироваться вертикально или горизонтально. При этом обшивка, как в первом, так и во втором случае будет являться конструкцией с высокими защитными функциями. Ей не страшны ни сильный косой дождь, ни снег, ни сильный ветер.

Вертикальная обшивка дома профлистами Источник pinterest.co.uk Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про правила крепления профнастила саморезами на крыше: выбор крепежей.

Итак, как проводят монтаж каркаса.

  1. Сначала наносят разметку на стены под монтажные кронштейны. Начинать надо с угла здания. Отмечают с помощью отвеса или лазерного уровня вертикаль. На ней через каждые 50-60 см делают метки.

  2. Отступив 40 см, повторяют операцию. И таким способом наносят вертикальные линии по всей ширине стены.

  3. По нанесенным отметкам делают перфоратором отверстия, куда загоняют молотком пластиковые дюбели.

  4. Устанавливают по меткам металлические оцинкованные кронштейны, которые крепят к стене саморезами. Рекомендуется между кронштейном и стеной уложить паранитовую прокладку.

  5. Далее монтируют направляющие. То есть профиль укладывают на установленные кронштейны, выставляют или по вертикали, или по горизонтали, и крепят саморезами по металлу к кронштейнам. И таким образом все элементы обрешетки. Главное – чтобы все направляющие профили оказались в одной вертикальной плоскости. Перекосы и перепады здесь не уместны. Даже небольшой перепад может сказаться на качестве обшивки.

сайт о деревообработке и столярных работах

Для самостоятельного проведения работ можно прибегнуть к двум вариантам – провести утепление завалинки пенопластом, пеноплексом, керамзитом и другими современными теплоизоляторами или воспользоваться дедовскими методами. Опил или солома вперемешку с землей – проверенные годами природные материалы, которые, кроме того, еще и недорогие. Чем и как утеплить завалинку изнутри зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей.

Также можно комбинировать различные материалы, например, сначала обшить фасад дома пенополистиролом, а провести отсыпку отмостки опилом или керамзитом. Лучший вариант для завалинки – это использовать землю вперемешку с соломой или опилом. Именно такими природными (подножными) материалами до сих пор утепляют потолок бани. При этом данная конструкция будет «дышать», а поэтому ей будут не страшна влага, идущая от земли.

Таблица теплопроводности утеплителей и кирпича

Отметим, что для теплоизоляции данной конструкции нежелательно использовать волокнистые материалы (базальтовую и стекловолоконную вату). Данные материалы впитывают влагу, после чего их теплоизоляционные качества теряются. Для сооружения короба можно использовать деревянный брус и доски, дополнительно обработав их антисептиком. Обшить короб можно профнастилом, плоским шифером или деревянной вагонкой с пропиткой антисептиком.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *