Пошаговая инструкция по строительству ломаной мансардной крыши своими руками

  • автор:

На начальном этапе строительства, когда далеко даже до утверждения проекта, потенциальный домохозяин рассматривает множество вариантов разных по размеру, этажности, планировке в поиске наиболее рационального варианта. Проверено временем, а также опытом тысяч людей, что наиболее полно и эффективно используется пространство в домах с мансардой. Благодаря жилому мансардному помещению в домах с ломаной крышей стоимость одного квадратного метра в них в полтора-два раза ниже, чем в аналогичных по полезной площади двухэтажных жилищах.

Однако, традиционная двухскатная кровля в форме треугольника совершенно не подходит для оборудования мансарды. Так как ее достаточно крутые скаты скрадывают имеющиеся пространство, оставляя лишь узкую полосу с пригодной для комфортной жизни высотой потолка.

Поэтому чаще всего строительство мансарды означает, что дому нужна ломаная крыша. Конструкция эта технически сложнее, чем у обычной двухскатной, поэтому очень важно разобраться в устройстве ее стропильной системы, особенностях монтажа, если вы планируете выполнить его самостоятельно.

Базовые элементы конструкции

Ломаная крыша, напоминающая по форме пятиугольник с верхней точкой на коньке, визуально разделяется на верхнюю и нижнюю часть. В верхней части уклон скатов более пологий, он составляет не более 20-300, а в нижней — более крутой, в пределах 50-60 градусов. Для ее сборки используется смешанная стропильная система, состоящая из висячих и наслонных стропильных ног.

Чтобы сформировать необходимую геометрию скатов, придать конструкции жесткость, используется большое количество элементов, в виду чего ломаная крыша имеет внушительный вес. Основными составными частями кровли являются стропила, мауэрлат, балки перекрытий, а дополнительными — стойки, бабка, подкосы, затяжки. Все они выполняются из твердой древесины хвойных пород, предварительно обработанной антипиреном, антисептиком.

  • Мауэрлатом называют квадратный брус, закладываемый в основании кровли для распределения ее веса равномерно по несущим стенам, а также защищающий стропила от опрокидывания.
  • Стропила. Стропильные ноги, изготавливаемые из ровных, надежных досок формируют скат, сходясь в коньке. В ломаной крыше верхние стропила являются наслонными, так как они имеют дополнительную опору на стойки. А нижние — висячие, потому что как бы провисают между балками перекрытий и затяжкой. Расстояние между стропилами выбирают в диапазоне 60-120 см, в зависимости от веса кровельного материала или ширины утеплителя.
  • Затяжка. Также называемая ригелем, горизонтальная балка, связывающая верхние стропила для снижения их распирания. Также она служит каркасом для создания мансардного потолка.
  • Стойки. Вертикальные опоры, изготовленные из бруса, передающие нагрузку от наслонных стропил к несущим стенам через затяжку. После того, как их обошьют фанерой, они станут стенами мансарды, так что длина стоек определяется желаемой высотой потолка. Хоть для устройства жилого помещения достаточно 1,5-1,7 м, максимально комфортным считается потолок 2-2,5 м, который вполне может быть обеспечен ломаной мансардной крыши.
  • Бабка. Вертикальная подвеска, которая связывает конек с затяжкой, компенсируя ее прогиб.
  • Подкосы. Также известные как подстропильные ноги, угловые опоры, предотвращающие прогиб висячих стропил.

Правила установки мауэрлата

Перед тем как сделать ломаную крышу, нужно согласно строительным нормам заложить мауэрлат. Чем больше площадь кровли, чем больше ее вес, тем толще должен быть брус. Если для небольших строений вполне достаточно материала сечением 100х100 мм, то для домов большого метража используется брус 200х200 мм.

Перед установкой проводится гидроизоляция места крепления, для этого укладывается сложенный вдвое рубероид или несколько слоев пленки. Способ монтажа мауэрлата зависит от материала, из которого строится дом. Чаще всего его устанавливают на блочную бетонную стяжку с использованием металлических шпилек.

Чтобы прочность мауэрлата ломаной крыши не потерялась, в нем нужно делать как можно меньше отверстий. А расположение шпилек следует рассчитать таким образом, чтобы они не находились между стропильными ногами, а не под ними. В противном случае, отверстия врезки будут располагаться слишком близко друг от друга, что может привести к появлению трещин, а также полному приведению мауэрлата в негодность.

Последовательность сборки стропильной системы

Многие инструкции о том, как сделать ломаную крышу не слишком подробно описывают процесс сборки стропильной системы, строительство которого происходит следующим образом:

  1. Первым делом после установки мауэрлата является настил балок перекрытий ломаной крыши. Их размер обычно составляет 100х200 мм.
  2. Далее выставляются стойки в две параллельные линии, которые должны стоять строго вертикально, для чего укрепляют временными распорками. Расстояние между стоками не должно быть более 3 м, а длина стоек рассчитывается как желаемая высота потолка плюс 10-15 см.
  3. Стойки соединяются прогонами из досок 50х150 мм, получившаяся конструкция является каркасом для мансардных стен ломаной крыши.
  4. Прогоны стягиваются затяжкой из доски 100х150 мм, закрепляемой на металлический уголки.
  5. Устанавливаются нижние висячие стропила ломаной мансардной крыши. Поднимается один брусок наверх, делается верхний запил под нужным углом. Это стропило используется как шаблон, все остальные надпиливаются по образцу на земле. В нижней части стропильной ноги осуществляется крепление по типу ползуна.
  6. Настилаются стропильные ноги верхних скатов. Также используется шаблон. Сначала устанавливаются крайние стропила с использованием временных подкосов, затем все остальные.
  7. Устанавливается подвесная бабка между коньком и затяжкой.

Дополнительная теплоизоляция

Так как мансардное помещение под ломаной крышей используется в жилых целях, необходимо в обязательном порядке утеплить. Специалисты рекомендуют использовать минеральную вату на базальтовой основе в виде рулонов или же плит.

Для средней полосы России достаточно слоя утеплителя равного 150 мм. Также потребуется пароизоляционная пленка, влагозащитная мембрана и каркас, на котором все это будет крепится.

На внутренней стороне скатов налаживается контр-обрешетка. Для это используется доска, ширина которой на пару сантиметров больше, чем толщина утеплителя, так как утеплитель ни в коем случае нельзя утрамбовывать.

То есть для слоя минеральной ваты в 150 мм, подойдет доска 50х200 мм. Этот зазор также необходим для циркуляции воздуха, обеспечивающей естественную вентиляцию. Утеплитель укладывается враспор между брусьями контр-обрешетки, а внутри зашивается выбранным материалом.

Особенности конструкции двускатных крыш

Двускатная крыша считается классикой, которая встречается чаще всего. Рассмотрим основные конструктивные особенности этой конфигурации. А начать стоит с основного элемента любой крыши – стропильного каркаса.

В случае с двускатными крышами стропильная система имеет следующее устройство. Весь каркас состоит из ферм треугольной формы. Каждая такая ферма представляет собой две наклонные стропильные ноги, упирающиеся основанием в мауэрлат или несущие балки межэтажного перекрытия. Для жесткости стропильные ноги скрепляются между собой горизонтальной перемычкой ближе к коньковой части крыши. Отдельно соединяются между собой и готовые фермы, чтобы вся конструкция стала прочной и устойчивой, а также смогла выдержать вес кровельного материала.

Если посмотреть на двускатную крышу со стороны фронтонов, то ее форма является ничем иным, как равнобедренным треугольником. Поскольку это одна из самых простых геометрических фигур, то и сама двускатная крыша – достаточно простая и, к тому же, надежная.

В большинстве проектов пространство под двускатной кровлей используется в виде нежилого чердака. Это обусловлено особенностью конструкции. Если под такой крышей обустраивается жилая мансарда, то львиная часть доступного пространства попросту урезается. Это необходимо для того, чтобы сделать достаточной высоты ровные стены. Потолки у мансарды под двускатной крышей, как правило, наклонные, поскольку горизонтальными их сделать не позволяет недостаток доступного пространства.

Преимущества крыш с двумя скатами

Основные достоинства – простота и дешевизна. Двускатная крыша не намного сложнее в реализации, чем односкатная. Для ее строительства не требуется много пиломатериала, сложный проект с расчетами, а также особые навыки строителей. Кроме того, при выполнении кровельных работ на двускатных крышах отсутствуют значительные отходы кровельного материала.

Преимущества крыш ломаной формы

Основное преимущество ломаной крыши заключается в том, что под ней получается обустроить просторную и удобную мансарду с вертикальными стенами нормальной высоты и горизонтальным потолком. К преимуществам также стоит отнести неординарный внешний вид кровли. Она выгодно выделяется среди более простых двускатных крыш.

Недостатки ломаных крыш

Как и любое другое решение, ломаная крыша имеет и некоторые недостатки. Во-первых, она сложнее в обустройстве, что требует привлечения специалистов с соответствующей квалификацией. Во-вторых, ее строительство обходится заметно дороже, чем обустройство двускатной таких же размеров. В-третьих, при выполнении кровельных работ на ломаной крыше получается немного больше отходов, чем в случае с конструкциями простой формы.

Обрешетка и мауэрлат

Конструкция обрешетки напрямую связана с видом кровельного покрытия. Для мягких видов покрытия (например, ондулин) обрешетка должна быть сплошной. При использовании шифера, металлочерепицы или профнастила, доски на обрешетке следует располагать на расстоянии 25-40 см. Для изготовления обрешетки, обычно, используется обрезная доска толщиной 40-50 мм. Если крыша устроена с малым уклоном, следует установить снегозадерживающие конструкции.

Для каменных строений распространена такая часть стропильной системы как мауэрлат. Его задача скомпенсировать часть нагрузки стропил на стены дома. Кроме того, мауэрлаты соединяют конструкцию крыши и здания. Как правило, крепится мауэрлат при помощи анкеров на бетонный пояс поверху стен. В небольших деревянных домах из бруса или рубленых роль мауэрлата может выполнять последний венец.

Приступая к строительству мансарды, необходимо иметь хороший проект. Вид кровли должен гармонично сочетаться с видом всего здания. Выбирая конструкцию верхнего этажа, необходимо выяснить, как устроена стропильная система мансардной крыши, каков ее шаг. Конструкция стропильной системы является основой кровли. Важными являются все узлы, опоры, расстояние между ними, материал и ограждения. Это опорный скелет кровли, определяющий ее надежность и долговечность, кроме того, стропильная система позволяет выполнять ее прямую функцию – защищать от непогоды. Если планируется строить мансарду своими руками, необходимо подобрать не очень сложную схему конструкции. Стропильная система во многом зависит от того, какой тип кровли будет выбран, какой шаг стропил и какой вид мансардной крыши будет предпочтительным. Проект должен содержать расстояние между стропилами, шаг расположения балок, учитывать как собственный вес кровли, так и нагрузку, вызванную природными осадками. Кроме того, все узлы должны быть устойчивы к перепадам температур.

Система стропил и узлы для различного вида мансардных конструкций имеют свои отличия. При этом конструкция должна быть не очень тяжелой, дабы не нагружать стены здания, надежной и прочной, а шаг стропил оптимальным. По видам мансардные кровли бывают:

  • Двухскатными, с двумя скатами по сторонам.

  • Ломаной, состоящей из двух или более скатов с различными углами наклона.

  • Вальмовой, где два или больше ската имеют треугольную форму.

  • Полувальмовая, с торцевыми скатами расположенными примерно на расстоянии половины высоты.
  • Купольная, для зданий, имеющих многоугольную или круглую форму.
  • Сводчатая, имеющая форму дуги в разрезе.

Тип кровли подразделяется на вентилируемые и не вентилируемые конструкции. В зависимости от климата выбирается строение того или иного типа. Для влажных климатических зон с большим количеством осадков предпочтительнее строить вентилируемые кровли. В подобных крышах слой воздуха между кровельным материалом и изолятором выполняет дополнительную предохраняющую функцию. Не вентилируемая, ломаная больше подходит для сухого климата.

Правила для стропильных систем

При строительстве мансардной кровли необходимо четкое соблюдение норм и рекомендаций касающихся конструкций системы стропил и их шага. Основные из них:

  • Брус или доску для изготовления стропил следует выбирать из древесины высокого качества и хорошо просушенной (с влажностью не более 15%).
  • Размер стропил следует выдерживать не менее 100х100 мм в сечении.
  • Не допускается врезка балок в нижний венец, это может ослабить конструкцию.
  • Обязательно обработать огнезащитным составом и антисептиком все узлы из дерева, для предотвращения грибка и гниения.
  • Угол наклона стропил от 30 до 60 градусов.
  • Крепления стропил осуществляются металлическими уголками или металлическими скобами и специальными гвоздями, обвязка производится проволокой.

  • Высота стропильной системы варьируется 2.5-3.5 метра, а ломаная конструкция допускает высоту до 4м.
  • Особо тщательно следует проектировать и просчитывать узлы и оконные проемы, шаг стропил, т.к. после монтажа стропил изменить параметры мансардных окон будет сложно.

Материалы стропильной конструкции

Стропильная система мансардной крыши может строиться из различных материалов. Современная промышленность позволяет использовать не только дерево, но и облегченные металлические балки и узлы. Самые распространенные это:

  • конструкции из металла;
  • железобетонные конструкции, применяемые в основном для промышленных зданий;
  • деревянные конструкции;
  • комбинированные конструкции.

Определять материал следует исходя из конструктивных параметров здания, его размеров и применения. Металлические и бетонные стропильные системы, как правило, используются на зданиях промышленного назначения. В частных и небольших по размеру домах чаще предпочитаются деревянные конструкции. Дерево легче обрабатывать, конструкция кровли не такая тяжелая, стропильная система из дерева легче монтируется и намного экологичнее.

Расчёт стропильной системы

Исходные данные для расчёта берутся из предварительно разработанного проекта. Для примера рассмотрим схему устройства кровли при наличии мансарды.

В проектном чертеже указываются размеры, места усановки и материал всех элемениов кровельной системы

Основным показателем, рассчитываемым в первую очередь, является шаг стропил в зависимости от планируемого финишного покрытия. Так, для установки керамической черепицы шаг стропил должен быть не более 60 сантиметров, а если планируется установить пластиковое покрытие или мягкую кровлю, этот показатель может быть увеличен до 120–150 сантиметров. Опять же, нужно учитывать характер нагрузок — сочетание воздействия ветра и снега — и установить оптимальный угол между скатами кровли.

Порядок расчёта количества стропил

Для примера рассмотрим устройство кровель для дома длиной 10 метров. Принимаем в первом приближении расстояние между стропильными ногами равным 80 сантиметрам. Тогда их понадобится: 1000 : 80 + 1 = 13,5. Поскольку число стропил должно быть целым, округляем результат до 13. В таком случае точное расстояние между ними составит 1000 : 13 = 769 (миллиметров). Это точное значение промежутка между осями стропильных ног.

При расчёте потребности в материалах нужно учитывать их раскраиваемость. В случае с материалами из древесины их длина может составлять 4 или 6 метров. В процессе проектирования нужно подбирать размеры деталей с учётом образования наименьшего количества обрези. Обрезки древесины хвойных пород непригодны даже на дрова для печей.

Материалы для стропильной конструкции

Всё большее распространение получают составные профилированные материалы из древесины. К таковым относятся:

  1. Двутавры деревянные. Эти изделия интересны тем, что они изготавливаются в основном из отходов древесины. Опорные поверхности из многослойной водостойкой фанеры и стенка из ОСП. Такие конструкционные материалы имеют несущую способность не меньшую, чем цельный брус. Требования к антибактериальной противопожарной обработке гораздо мягче, материал уже прошёл все защитные обработки в процессе производства. При этом он не подвергается растрескиванию, а его механические свойства одинаковы во всех направлениях.

  2. Швеллеры деревянные. Их производят таким же образом, как и двутавры. Основное применение — несущие элементы деревянных конструкций. Прочностные характеристики такого профиля выше, чем у древесины натуральной и деревянного двутавра. Часто такие изделия производятся из массива древесины хвойных пород. Тем самым значительно снижается вес конструкций и нагрузка на фундамент.

  3. Брус клеёный. Этот материал нечасто применяется для монтажа именно стропильных каркасов. Основное его применение — кладка срубов. Для них используют брус с сердцевиной из обычной хвои и крайними пластинами из дорогих пород древесины: дуба, лиственницы и других ценных материалов. Для стропил используется брус из однородных пластин повышенной длины на высоконапряженных участках системы.
  4. Металлические профили. Для сборки стропильных каркасов применяются не так часто. Наиболее удобным для монтажа материалом является профильная труба. Недостатком металлопрофиля является необходимость периодического проведения мероприятий по защите от коррозии. Элементы стропильной системы, как правило, наглухо закрыты кровельным пирогом и внутренней отделкой помещения мансарды, что сильно затрудняет доступ для обслуживания.

Порядок расчета кровельного пирога

В качестве примера проведения расчета кровельного пирога взят монтаж ломаной крыши с использованием металлочерепицы.

Необходимы следующие материалы:

  • гидроизоляционный;
  • теплоизоляционный;
  • пароизоляционный;
  • кровельные;
  • крепежные детали;
  • доборные элементы;
  • водосточные изделия.

Для пароизоляции планируется использовать Изоспан В, стандартно его рулон имеет ширину 160 сантиметров. Согласно инструкции производителя, размер нахлеста должен составлять минимум 10 сантиметров, отсюда рабочая ширина равна 150 сантиметрам. С учетом стандартных размеров рулона получается 70 «квадратов» материала. После этого площадь кровельной поверхности делят на площадь рулона и определяют их необходимое количество.

Материал для выполнения гидроизоляции, когда строится двухскатная или односкатная ломаная крыша, рассчитывается аналогично.

Утепляться одно- или двухскатная ломаная крыша может одним из двух способов: материал укладывают либо на всю ее поверхность или только на стены и потолок мансардного помещения. Второй способ по стоимости дешевле, но поскольку утеплитель помещают между стропил, разрыв слоя материала способствует образованию мостиков холода. При выборе плиточного «Эковер Лайт 35», имеющего толщину 5 сантиметров, ширину 60 сантиметров и длину 1 метр, нужно разделить площадь поверхности кровли на площадь одного листа и полученный результат умножить на 3, поскольку толщина слоя утеплителя должна составлять не меньше 15 сантиметров.

Для проведения расчета необходимого количества металлочерепицы, когда создается одно-, двух- или четырехскатная ломаная крыша, требуется знать параметры листа кровельного материала. Если планируется двухскатная кровля, нужна длина нижнего и верхнего скатов, длина боковых прогонов и конька. Затем на вылет за стропильную ногу добавляют по 7 сантиметров к длине каждого из скатов (прочитайте статью: «Строительство крыши частного дома – подготовка”).

Стропильная система ломаной крыши, смотрите на видео:

Длину бокового прогона, а также конька делят на рабочую ширину листов металлочерепицы (ее определяют путем вычитания размера боковых нахлестов). В результате получают количество картин, которые предстоит уложить по ширине каждого из скатов.

Чтобы произвести расчет листов согласно длине, учитывают, что длина картины (максимальная) составляет 6,1 метра, стандартно длина листа равна 2,95 и 2,25 метра, нахлест по торцу – 15 сантиметров, на свес надо добавить 7 сантиметров. С учетом того, что высота бокового прогона обычно соответствует высоте комнаты в 2,5 метра, то желательно использовать листы, имеющие длину 2,95 метра.

Разновидности

Все мансардные крыши можно классифицировать на 4 категории, имеющие разную конструкцию. При этом такие мансарды бывают одноуровневыми или двухуровневыми. Построить одноуровневую мансарду проще. Как правило, такая конструкция предполагает сооружение обычной двухскатной или ломанной крыши.

Двухуровневые мансарды более сложны в строительстве. Такая конструкция подразумевает возведение 2-х помещений на различных уровнях. В данном случае применяется метод комбинирования опор.

На фото мансардной крыши можно наглядно ознакомиться с вариантами исполнения таких конструкций. Дополнительно можно предусмотреть балкон. Он сооружается по аналогии с оконным проемом.

Но, такая возможность зависит от несущей способности стен. Если ее недостаточно, балкон можно соорудить с применением дополнительных опор.

Разработка проекта

Выбирая проект будущей мансарды, прежде всего, следует учитывать взаимную зависимость её размеров от наклонности крыши. Упомянутая жилая часть дома должна достигать в высоту не меньше 2,2 м, хотя при прямых скатах крыши не стоит удивляться уменьшению ширины помещения, о чём мы только что упоминали.

Для максимального увеличения жилой зоны, с нужной высотой потолка во всех местах, следует рассмотреть вариант двухскатной ломаной кровли, когда нижние стропила размещаются под 60-градусным углом, а угол наклона верхних подбирается согласно индивидуальным предпочтениям и климатическим характеристикам конкретной местности.

Не стоит забывать и об учёте расстояния между полом и коньком, значение которого должно составлять около 2,5-2,7 м. При меньших цифрах назвать это пространство мансардой невозможно.

Для точного расчёта параметров каждого элемента конструкции и его правильного чертежа необходимо исходить из прямоугольных фигур — сечения будущей мансарды. Учитывая ширину и высоту планируемой комнаты, практически невозможно ошибиться в величинах углов над скатами крыши, размерах конька, стропил и других важных конструктивных элементов.

Если вам сложно сориентироваться во всех необходимых значениях, тогда можно начать измерения с середины ширины фронтальной части стены. Именно отсюда можно выполнить расчёт высоты конька, размещение стоек стен, просчитывать размер карнизного свеса и высоты потолка в комнате.

Также при выполнении всех расчётов следует обязательно учесть вес кровли, предполагаемую нагрузку от снега, вес обрешётки (вместе с контробрешёткой), утеплителя, паро-, гидроизоляционных материалов, углы скатов, общую длину пролёта, шаг обрешётки и стропил.

Важно! Каждая отдельная конструкция имеет своё индивидуальное количество различных соединительных точек, самого разного строения. Чтобы лучше разобраться в особенностях соединения всех элементов, сходящихся в конкретной точке, желательно прорисовать каждую такую связку по отдельности.. Даже если вы полностью уверены в правильности разработанного проекта и точности всех измерений, прежде чем браться за выполнение работы, желательно показать свои чертежи специалисту, который сможет заметить даже самые мелкие неточности, способные снизить качество конечного результата

Даже если вы полностью уверены в правильности разработанного проекта и точности всех измерений, прежде чем браться за выполнение работы, желательно показать свои чертежи специалисту, который сможет заметить даже самые мелкие неточности, способные снизить качество конечного результата.

Советы и рекомендации

  1. Саморезы для строительства крыши должны иметь клеймо производителя и ЭПДМ-прокладки толщиной ≥ 2 мм, иначе не избежать подтекания кровли;
  2. Некачественное защитное покрытие фурнитуры под воздействием погодных условий быстро разрушится, что приведет к подтеканию в местах креплений, и некрасивому внешнему виду в виде ржавых или грязных пятен;
  3. Отсутствие системы снегозадержания – это возможность неожиданного схода снега со скатов, что может привести к выходу из строя кровельной и водосточной системы;
  4. Плохая вентиляция – это образование конденсата в подкровельном пространстве.

Фронтон и карниз

Фронтон зашивают после окончания строительства стропильной конструкции. Современные материалы все чаще заменяют традиционное дерево при обшивании фронтонов, и сейчас используют вагонку, сайдинг, профнастил, и другие долговечные декоративные отделочные материалы. Любой обшивочный материал крепится на каркас, который монтируется заранее. Независимо от того, будет или нет на чердаке помещение или мансарда, в фронтоне необходимо оставить оконный проем – для вентиляции и минимального естественного освещения пространства.Обустройство фронтона

Карниз необходимо обустраивать по всему периметру дома – он необходим для влаго- и ветрозащиты стропильной конструкции, стен дома и фундамента. Так как каждый уважающий себя хозяин обязательно делает водоотливы по периметру дома, то их тоже крепят на карниз, и сливные трубы – к стенам. Пластиковая система водоотлива монтируется на пластиковые хомуты. Снизу доски карниза или каркас карниза красится, обшивается сайдингом, вагонкой или профнастилом – в унисон с отделкой фронтона.Карниз двухскатной крыши

Кровля монтируется на обрешетку, и, исходя из типа материалов кровли, сначала делается обшивка пароизоляцией, гидро-и теплоизолирующими материалами. Для кровли можно использовать ондулин, металлочерепицу, керамические материалы, мягкую черепицу, и т.д.

Сооружение фронтонов

Фронтон — часть стены, ограниченная скатами крыши, а снизу карнизом. У ломаной крыши он имеет пятиугольную форму. Для строительства фронтона необходимо усилить первую стропильную ферму, дополнить конструкцию стойками, так чтобы получился каркас.

  • Если на фронтоне будут располагаться окна, для них оставляют проемы. Все остальное пространство обшивается «дюймовкой».
  • Фронтон ломаной крыши можно монтировать до кровельных работ или же после. Первый способ хорошо тем, что скаты не будут затруднять работу, а второй тем, что геометрия скатов уже задана.
  • Щипцовое пространство также нуждается в утеплении, которое чаще всего осуществляется внутри.
  • Профессиональные кровельщики советуют для термоизоляции ломаной крыши использовать базальтовую минеральную вату или утеплители на основе пенополистирола.

Следующим шагом будет монтаж досок карниза по периметру строения. Размер пиломатериала может составлять 25х150 мм. Далее приходит время монтажа водосточной системы, в которой нуждается ломаная крыша.

Своими руками установить конструкцию не сложно, однако после настила кровельного материала сделать это будет сложнее. Если используются металлические фиксаторы желоба, то их нужно закрепить прямо на стропила под гидроизоляцию, а если пластиковые — на лобовую доску.

Сооружение обрешетки

Обрешетка ломаной крыши — своеобразное основание, на которую впоследствии настилают кровлю. Она может быть сплошной или решетчатой в зависимости от типа материала.

  1. Сплошная. Выполняют из листов влагостойкой фанеры, которые укладывают сплошняком на стропила. Используется для крепления ондулина, шингласа, шифера.
  2. Решетчатая. Изготавливается из необрезной доски, которую укладывают перпендикулярно стропилам. Применяется при укладке металлочерепицы, профнастила.

Обрешетку на ломаной крыше удобнее делать, если по периметру дома уже налажены леса, они в любом случае необходимы для сооружения кровли. Сначала на стропильные ноги закрепляется гидроизоляционная пленка, для этого пригодится строительный степлер. Пленку укладывают с нахлестом 10-15 см. Затем крепятся рейки контр-обрешетки и сама обрешетка. Длина досок должна превышать длину крыши для формирования фронтонного свеса и фронтонного отлива.

Настил кровли

Последовательность кровельных работ на ломаной крыше определяется прежде всего выбранным материалом. Поговорим о монтаже металлочерепицы, так как она является наиболее популярной в частном строительстве. Для укладки необходим мощный шуруповерт, инструмент пригодный для резки металла, молоток, рулетка, маркер, оцинкованные саморезы с каучуковой головкой. Сначала производят раскрой листов металлочерепицы, а затем монтаж, начиная с конька.

Важно! Саморезы должны ввинчиваться в нижней части волны рисунка. В противном случае, лист деформируется, крепление выходит непрочным, из-за чего в ветряную погоду крыша будет «гудеть».

  • Помимо кровельного материала ломаную крышу необходимо оснастить другими важными элементами: коньковой доской, снегозадержателем.
  • Конек устанавливается с нахлестом 10 сантиметров на металлочерепицу на обоих скатах.

Снегозадержатели служат для того, чтобы предотвратить сход снега, он представляет собой небольшой карниз. Их закрепляют на небольшом расстоянии от окончания скатов на саморезы с учетом того, что снегозадержатели должны выдерживать большую нагрузку, особенно в снегопады.

Ломаная крыша своими руками, позволит не просто сэкономить на оплате труда бригады рабочих, но даст уверенность, что процессы были выполнены правильно, так как строительство велось с соблюдением технологии.

Крепление конька

Коньком называют размещённое в самом верху крыши ребро, образующееся в результате соприкосновения скатов кровли. К составляющим частям данного элемента также можно отнести и присоединённые к ребру различные детали. Именно в этой точке происходит вентиляция кровли крыши.

Знаете ли вы? Впервые люди узнали о профнастиле ещё в 1820 году, за что и сегодня мы должны благодарить Генри Палмера — британского инженера и архитектора, который первым начал заниматься гофрированием.

Процесс монтажа конька выступает и процессом обустройства его прогона, соединяющего скаты стропильных систем.

Способ монтажа указанного элемента напрямую зависит от типа кровли, а значит, об этом стоит думать ещё при выборе конкретного материала покрытия. К примеру, при покупке асбестоцементных листов. К ним идеально подойдут фасонные элементы, напоминающие желоб.
Они фиксируются на досках или коньковом брусе посредством гвоздей для крепления шиферных листов, с прокладкой резины на них. В обязательном порядке также выполняется и гидроизоляция всех элементов покрытия, а коньковый брус покрывается рубероидной лентой.

Чтобы зафиксировать все коньковые элементы, сначала монтируют специальный брус с сечением не меньше 70 х 90 мм. Дальше с двух сторон к нему крепят по два обрешеточных бруска, а для упрощения задачи монтажа деталей к центральному деревянному бруску можно прикрепить специальные скобы, чтобы подвесить к ним ходовые мостики.

Важно! При выборе подконьковой доски учтите, что она должна оказаться толще досок обрешетки на 10-15 см.

Коньковый брус крепится к центральному, а для удобства выполнения этой задачи его верхняя грань должна быть скруглённой. Такая форма гарантирует более прочное присоединение всех деталей конька, а для предупреждения загнивания и развития плесени деревянных частей их лучше оббить обычным рубероидом по всей длине, нанося сверху эмаль или краску.
Коньковое перекрытие получается путём объединения двух коньков, размещённых на соседних скатах, после чего закрепляется основной конёк, удлинённый на 10 мм.

Рассмотрим вариант монтажа конька на металлический настил:

  1. На двух коньках необходимо сделать отверстия, точно такие же, как и с плоской брусочной стороны.
  2. Затем два отверстия высверливают и на продольно размещённой оси линии брускового горба. Только проследите, чтобы на отворотах они пересекали гребни волн покрытия.
  3. Монтаж конька выполняется поверх планок торца, а его край должен выходить наружу не меньше чем на 2-3 см.
  4. При монтаже плоского элемента нужно проследить за обязательной стыковкой всех деталей с нахлёстом около 10 см или даже больше.
  5. В процессе соединения элементов полукруглого конька соединение выполняется по штамповочным линиям.
  6. Обязательно учтите возможность сочетания планки конька с углом наклона покрывного материала. При необходимости нужно подогнать угол планки к углу уклона (в случае необходимости её можно спокойно сгибать и разгибать).
  7. Вполне возможно понадобится и дополнительная установка подконьковой доски, которая размещается немного выше верхней обрешеточной доски, но с сохранением 80-миллиметрового зазора между самими скатами и их подконьковыми досками для хорошей вентиляции свободного пространства под кровлей.

Видео: установка профнастила и монтаж конька

Окончательный монтаж коньковой планки выполняется с помощью притягивания саморезами к наиболее высоким частям листов металлочерепицы. Шаг саморезов обычно находится в пределах 0,8 м.

На этом самостоятельная организация мансардной крыши считается полностью завершённой, а конечный результат будет зависеть от точности выполнения всех вышеуказанных действий

Конечно, выполнение работы своими руками кажется более выгодным вариантом, нежели оплата труда рабочих, но в некоторых случаях мнение специалистов действительно важно, о чём никогда не стоит забывать

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *