Пристройка к кирпичному дому своими руками, как правильно сделать

  • автор:

Для расширения полезной площади жилища дополнительно возводится пристройка к кирпичному дому. Строительство сооружения можно проводить своими руками, внимательно изучив инструкцию, схемы и чертежи. Если нет уверенности, что конструкция получится надежной, рекомендуется нанять бригаду строителей. Когда пристройка будет готова, нужно ее дополнительно утеплить, чтобы сберечь теплоизоляцию дома.

Какие существуют варианты?

К дому из кирпича можно дополнительно пристроить даже жилую комнату или кухню, важно правильно составить проект и соединить с основным зданием. Распространенные виды пристроек:

  • навес;
  • летняя или жилая комната;
  • крыльцо-тамбур;
  • гараж;
  • кухня;
  • эркер — выступающая за плоскость несущей стены часть помещения.

Проекты и документы

Перед возведением кирпичной пристройки, необходимо узаконить дополнительное помещение. Для этого в архитектурный отдел подается заявление с просьбой сделать необходимые строительные проекты. Если конструкция не несет угрозы и не мешает соседям, дается разрешение, основываясь на которое можно приступать к строительству. Если кирпичная пристройка к дому уже готова, ее оформление будет происходить по другим правилам. Сначала обращаются в проектную организацию, где готовят техническое заключение на перепланировку. После в архитектурный контроль за самовольное возведение нужно заплатить штраф. Далее создается специальная комиссия, которая изучит проекты, и составит заключение о готовности пристройки к эксплуатации. Весь пакет документов сдается в БТИ, где дается разрешение или отказ на оформление пристройки.

Подготовка

Прежде чем построить примыкающее к дому сооружение, необходимо определиться с размерами, выбрать, где будет располагаться вход, окно. На подготовительном этапе для пристроя нужно хорошо выровнять площадку. После этого по периметру устанавливаются разметки, которые будут ориентиром для закладки фундамента.

Для возведения пристройки закупаются материалы:

  • кирпичи;
  • цемент, песок, щебень;
  • армирующая сетка и прутья;
  • деревянные перемычки для кровли;
  • теплоизолятор;
  • кровельные материалы.

Быстро возводится каркасный пристрой к кирпичному дому из бруса. Собирается такое сооружение по принципу конструктора, состоящего из деревянного каркаса и собранных панелей. Сразу после сборки бревенчатой конструкции можно приступать к отделке комнаты изнутри.

Заливка фундамента для пристройки к кирпичному дому

Чтобы пристройка к дачному или жилому дому была надежной и крепкой, рекомендуется формировать ленточный фундамент. Последовательность работ такая:

  1. По размеченному периметру вырывается ров, глубина которого равна размерам фундамента основного здания.
  2. На дно рва засыпается слой песка и щебня, все хорошо утрамбовуется.
  3. Сверху на песочно-щебневую прослойку укладывается гидроизоляционная пленка, которая должна покрыть не только внутреннюю часть основания, но и надземную конструкцию опалубки.
  4. На гидроизолятор для придания основанию прочности выкладывается армирующая сетка.
  5. Вся конструкция заливается густым бетонным раствором. После застывания формируется еще один слой на остальную высоту основания.
  6. Для оформления цоколя устраивается деревянная опалубка, которая доверху заливается раствором из бетона. После этого ему дают время просохнуть.
  7. Когда бетон засохнет, проводится дополнительная наружная гидроизоляция основания.

Ленточный фундамент формируется из кирпичных либо каменных блоков. Чтобы хорошо закрепить пространство внутри такого основания, рекомендуется сделать бетонную стяжку либо соорудить настил из балок перекрытия с лагами для обустройства деревянного пола. Варианты выбираются индивидуально, с учетом вкусовых предпочтений владельцев.

Если ваш дом каркасный

Для создания фундамента к нему выполняю такой план:

  1. Извлекаю почву на необходимую глубину. Так легче добраться до основания каркасной постройки.
  2. Выкапываю траншею по контуру основного помещения с соблюдением равной глубины обоих фундаментов.
  3. Устраняю старую гидроизоляцию с поверхности существующего основания.
  4. Устраиваю полости на глубину 6-8 см. Здесь размещаю арматурные стержни и плотно забиваю их.
  5. Устанавливаю опалубку по периметру задуманной постройки. Для его создания использую деревянные щиты.
  6. Делаю гидроизоляцию этих щитов и герметизирую потенциальные участки утечки состава.
  7. Заполняю опалубку бетоном. Тщательно уплотняю состав специальным вибратором.

При любой вариации с заливкой бетона следует ожидать, пока материал обретёт рабочую прочность, регулярно его увлажнять и укрывать полиэтиленом.

Тонкости расположения и размеров

Когда одна стена санузла получается наружной, её проще вентилировать.

Если у дома 2-3 этажа, оборудую столько же санузлов. И последующий получается над предыдущим.

Оптимальная позиция санузла – около спальни или гардероба. Не располагаю его у кухни. Туда постоянно будет проникать неприятный запах.

Если заказчик желает соблюсти экономию пространства, советую устроить конструкцию санузла под лестницей.

Размер сооружения с учётом подсобных помещений не должен превышать четверти от площади дома. Если заказчику нужна версия больше данного параметра, тогда рекомендую проложить усиленную гидроизоляцию.

Обустройство системы канализации

В этом вопросе опираюсь на следующие критерии:

  1. Здесь у системы отсутствует принудительный сток. Поэтому у труб должен быть уклон. Для изделий различных диаметров он отличается (см. таблицу ниже). Учитываются и припуски. Ищу совокупный знаменатель всех сантехнических устройств.
  2. Должен быть септик или накопительная ёмкость. К ним от дома делаю отвод трубой (100, 150 или 200). Её под уклоном прокладываю в траншее.
  3. Вся остальная сантехника присоединяется к ней. Поэтому все узлы монтирую максимально близко друг к другу.

Таблица зависимости диаметра и уклона труб.

Диаметр труб (см)

Уклон см/пог.м

Оптимальный

Минимальный

3,5

2,5

1,2

0,7

0,8

0,5

Пристройку с разводками усиленно утепляю снаружи, иначе в холода трубы замёрзнут. Для этой задачи применяю минвату, пенопласт или экструлированный пенополистирол.

В этом вопросе учитываю и параметр утепления, специфичный для определённого региона. По нему рассчитывают плотность материала для изоляции.

Если формулы для вас довольно сложны, то опирайтесь на свой дом и создавайте стены такой же толщины.

Если вы прячете трубы в коробы, то в качестве утеплителя лучшим вариантом является вспененный полиэтилен. Его формат – труба, имеющая шов на одной стороне. Такая скорлупа открывает и нанизывается на трубу.

Видео отзывы

Лидия Николаевна ( Клинский район)

Дом из профилированного бруса 6х6, второй этаж: мансардный, с открытой верандой 2х6.

Вадим

Дом 6х6 из профилированного бруса

Алексей

Баня из профилированного бруса. Мансарда. Отделка парной

Ксения Шахнович

Перестройка каркасного дома с добавлением 2-ого этажа

Лидия Ивановна

Пристройка к дому (6м*3м)

Монтаж вентиляционной системы

Чтобы не допускать сырости в помещении и образования грибков, устраиваю качественную вентиляцию.

Если даже одна стена сооружения – наружная, вентиляции получается автоматически. Дополнительное оснащение стоит дорого, и здесь устанавливается оборудование, защищённое от воспламенения.

Сама схема структуры вентиляционного механизма в санузле такова:

В системе применяются только негорючие материалы, а конструкция изолируется от контакта с деревом и крепится на специальные кронштейны. Ставятся противопожарные клапаны, и устраивается мощная оборона от влаги.

Чаще всего ставлю вытяжной вентилятор. Он эффективно удерживает тепло и устраняет лишнюю влагу и быстро наполняет помещение чистым воздухом.

Чтобы система имела лучший КПД, рассчитываю объём помещения (перемножаются площадь и высота потолков). Результат умножаю на параметр частоты воздухообмена. Получается минимальные показатель мощности этой системы – куб.м/час.

Чтобы в помещения спокойно попадал воздух, отделяю пол и двери зазором 2 см и ставлю особые решётки в нижней зоне дверей.

Укладка гидроизоляции

Чаще всего использую рубероидные рулоны, кладу в формате пирога в 2-3 слоя.

Схема гидроизоляции отличаются. Одной из популярных является эта:

Хорошей эффективностью обладают и такие варианты:

— обмазочные составы на базе полимерно-цементной смеси,

— водостойкий состав + водонепроницаемая мембрана,

— монтаж плитки на цементную смесь.

Установка сантехники

Этот процесс осуществляю на основе критериев удалённости приборов друг от друга и стояка. Рекомендую применять соединительные составляющие высокого качества во избежание протечек.

Наибольшие дилеммы возникают с монтажом унитаза. Для его установки выравниваю и укрепляю пол.

При расположении горловины трубы над выпуском унитаза, приподнимаю его.

Унитаз может быть с подиумом и без него. При первом варианте подиум сооружают из широкой доски. Дерево тщательно покрываю олифой и окрашиваю.

Обычно унитаз подключаю к канализации напрямую, т.е в трубу помещаю простую манжету и уплотнительное кольцо. А затем – выпуск унитаза.

Если для этого нет условий, использую гофрированную манжету. В такой ситуации, как правило, выпуск фекального насоса расположен на шаблонной высоте, и уже есть нужные стыковки. Поэтому подключение к этому насосу происходит легко.

Смотрите примеры работ и их стоимость Дома в Клинском районе. Характеристики:

  • Фундамент: буро-набивные сваи
  • Стены 1эт: профилированный брус 150х150мм ( гребень)
  • Стены 2эт: каркасный 150х50 полуторный этаж
  • Кровля: метало-черепица Металл-профиль
  • Окна: пвх двухкамерный стеклопакет
  • Утепление пола: 150мм базальт Технониколь
  • Утепление кровли: 200мм базальт Технониколь

Общая цена: 986 тыс. руб. Дом в Макшеево Выполненные работы:

  • Фундамент: свайный.
  • Стены: профилированный брус.
  • Утепление: 200мм каменная вата.
  • Кровля: металлочерепица.
  • Веранда открытая.

Общая цена: 1 094 тыс. руб. Тебеньки — реконструкция дома. Выполненные работы:

  • Демонтаж старой кровли.
  • Монтаж кровли из металлочерипицы Металл Профиль.
  • Утепление дома базальтовым плитным утеплителем 50мм.
  • Отделка дома сайдингом Канада плюс от компании Альта Профиль.
  • Пристройка открытой веранды.

Общая цена: 860 тыс. руб.

Ставлю унитаз на его позицию, соблюдаю точную стыковку с канализацией, размещаю отверстия. Убираю унитаз, сверлю пол по обозначениям. Возвращаю устройство на место, проверяю ровность его позиции уровнем. При надобности подкладываю твёрдый предмет под основание.

В финальной фазе имеющийся зазор заполняю цементов.

При установке на подиум выравниваю поверхность на этапе его создания.

Далее креплю унитаз саморезами, подкладываю под их шляпки резиновые шайбы.

Внимание! Контакты трубы и манжета, а также основание унитаза обязательно покрываются силиконовым герметиком.

После чего подключаю воду к бачку. Для этого использую коаксиальный шланг, перед которым ставлю вентиль.

Есть разные схемы расположения приборов в санузле. Они обуславливаются его параметрами и количеством устройств.

Первая. Простая. Унитаз + раковина

Вторая. Этот набор + угловая душевая кабина. Все составляющие для удобной эксплуатации грамотно отдаляю друг от друга.

Третья. Минимальный набор + ванна, стиральный аппарат и шкафчики.

Отделка потолка, стен, пола.

Перед основным процессом все поверхности выравниваю, очищаю и пропитываю антисептиком, заделываю трещины. После этого советую стелить гидроизоляцию и финишное покрытие.

Наиболее подходящий материал для стен – гипсокартон. Для его монтажа сначала к стенам креплю П-образные профили. К ним клёпками присоединяю такие же изделия, но так, чтоб упростить монтаж листов материала. Их креплю на саморезы.

Обязательно перед данной работой определите, где устроите проводку. Поскольку при монтаже листов в них требуется сделать дырочки для проводов.

Поверх этого материала укладывается кафельная плитка.

Из всех потолочных вариантов для этого помещения выбираю подвесной. Причина: он позволяет легко скрывает составляющие вентиляции.

В обустройстве пола сначала укладываю поочерёдно:

— водоустойчивую фанеру толщиной 1 см,

— гидростеклоизол,

— армированную стяжку,

— плитку.

Проведение электрики

В этом вопросе рекомендую компоновку всех электропроводок. В одном проекте я устраивал выключатели по схеме: санузел – кухня и монтировал 1-2 розетки. Так получается существенная экономия места.

Если в санузле есть бойлер и стиральный аппарат, для них создаю отдельную проводку и заземляю её. Для этого делаю особый контур.

Это залог безопасности самих приборов и их пользователей.

Подведение воды

Создавая водоотводную сеть, учитываю его потенциальные протечки и промерзания.

Внимание! Чтобы этого не допустить, необходимо:

— утеплить основания пола с применением плёнки, изолирующей пар,

— утеплить трубы оптимальными материалами (указывал ранее)

— обустроить сливной клапан.

И строго соблюдайте выбранную схему. А обычно она такая:

Примерная стоимость пристройки

Сумма зависит от параметров строения, вида фундамента, количества и типа применяемых материалов и устройств, объёма и сложности работ.

Внимание! Пример сметы пристройки с размерами 5 х 2 м. Она отражена в следующей таблице:

Материал

Параметры (см)

Примерная цена (руб)

Брус (основа строения)

5 х 15 (одна штука)

9500 за кубометр

Доска со шпунтами (для пола)

2,8 х 12,1 х 600

500 за штуку

Брус (для каркаса)

10 х 5

8500 за куб.м.

Вагонка из хвойной древесины (для внешней и внутренней отделки)

15 Х 90

800 — штука

Плиты фундамента

20 х 20 х 40

300 – одна плита

Минвата «Эковер»

Длина – 100. Ширина – 60. Плотность – 5 — 25

580 — упаковка

Вспененный полиэтилен

Толщина – 3 мм. Расчёт на 6 кв.м.

420 — рулон

Рубероид Техно-Николь

Длина -150. Ширина — 100

330 — рулон

Отдельная плата идёт за доставку и монтаж материалов и коммуникаций. В совокупности такой проект обходит в 95 – 100 тысяч руб.

Возводим стены

Из клееного бруса

Если планируется пристройка из бруса к кирпичному дому, перед установкой каркаса заранее монтируются бревенчатые венечные балки-перекрытия. Далее проводится соединение балок с брусьями. Лучше собирать всю конструкцию в горизонтальном положении, а когда все будет готово, установить ее вертикально. После необходимо стыковать несущую стену дома с деревянным каркасом. Для этого по кирпичной стенке, по уровню чертится вертикальная линия, к которой будет крепиться готовый каркасный элемент. Чтобы придать срубу прочности, все бруски рекомендуется соединить металлическим уголком. Затем каркас обшивается досками, наверху устанавливается горизонтальная балка, которую можно связать с основной стеной железными уголками. Утеплитель на стены пристраиваемой конструкции монтируется после монтажа перекрытия.

Как соединить кирпичную пристройку?

Дольше и сложнее возводится кирпичная пристройка к деревянному дому. Перед кладкой по периметру будущей стены натягивается веревка, которая будет ориентиром для контроля горизонтальности стенки. Вертикаль проверяется при помощи отвеса. Если пристройка отводится для кухни или как жилое строение, кладка кирпичных стен осуществляется в один либо два кирпича, благодаря чему комната получится теплая. Стыковка кирпичной пристройки с деревянной основой проводится таким способом:

  1. Деревянная стена насквозь просверливается по вертикали.
  2. В отверстия через каждые 2—3 ряда устанавливается арматурина с поперечным окончанием, которая будет держать пристройку.

Когда кирпичная пристройка будет полностью выложена, для надежной связки ее верх заливается поясом из бетона. Для этого формируется опалубка, которую дополнительно армируют, затем проводится заливка. Когда залитой раствор схватится, опалубку демонтируют, после чего приступают к обустройству крыши. Намного проще соорудить своими руками пристройку из газосиликатных блоков. Примыкание конструкции к основе осуществляется при помощи жесткого армированного соединения либо устройства деформационного шва, что считается более экономичным и простым вариантом.

Перекрытие и крыша

Когда стены будут полностью готовы, приступают к завершающему этапу строительства — обустройству потолочного перекрытия, для которого необходимо приобрести брусья. Расстояние между деревянным балками не должно превышать 70 см, для закрепления используются специальные уголки. Если балки монтируются на постройку из кирпича, для надежности рекомендуется вмуровать их в бетонный пояс. Перед этим важно защитить дерево от влаги с помощью рубероида, тщательно обвернув им края. Когда бруски будут надежно закреплены, далее проводится оформление покрытия досками либо фанерными листами, на которые крепится утеплитель.

Затем проводится монтаж самой крыши. Для пристроек оптимальным вариантом будет односкатная конструкция. В качестве кровельного материала рекомендуется использовать красивые металлопрофильные листы, битумную черепицу. Более простой вариант — обычный шифер, кровельное железо. Перед монтажом покрывного материала рекомендуется уложить гидроизоляционный слой специальной пленки. Если помещение будет жилым, для теплоизоляции стоит дополнительно утеплить крышу. После обустройства кровли и потолка приступают к отделке комнаты изнутри.

Правила возведения постройки

От их строго соблюдения зависит практичность и долговечность запланированного санузла. Главной сложностью здесь считаю усадку деревянного строения. Она происходит от сезона к сезону.

Для создания надёжной постройки рекомендую:

  1. Для отведения воды применять трубы только из пластика или металлопластика. Учитывайте это при устройстве коммуникации, оставляйте свободное пространство или используйте демпфирующие приспособления.

Трубы из обозначенных материалов стойки к деформациям и воздействию осадков.

Для монтажа трубопровода применяйте хомуты, имеющие резиновые прокладки.

  1. Конструкция узла должна создаваться на базисе скользящего каркаса. Это самодостаточный несущий компонент. Она автономна по отношению к стенам, и поэтому не восприимчива к их влиянию в процессе усадки.

Скользящий каркас – это структура, образованная металлическим профилем и крепящаяся к стене.

  1. Профиль должен быть подвижным. По этой причине в стене высверливаю длинные отверстия овальной формы. В них будут входить шурупы и не касаться настенного покрытия. Их затягивают неплотно, чтобы не пострадала подвижность целой конструкции.
  2. Работайте, не нарушая очерёдность стадий. Они отражены далее.

Основные этапы сооружения санузла

Это помещение следует располагать грамотно. Оно должно выходить на источник воды и связываться с канализацией или очистной конструкцией, при худшем варианте – с выгребной канавой.

Из какого бы материала вы не создавали санузел (бруса, брёвен или рубите вручную) операции идут в таком алгоритме:

  1. Составление проекта.
  2. Сооружение фундамента.
  3. Обустройство канализации.
  4. Создание вентиляции.
  5. Гидроизоляция.
  6. Установка сантехники.
  7. Отделочные работы.

Первоначально обязательно в проект вносите фундамент и канализационную технологию. Это ключевой этап, влияющий на прочность всей конструкции. Рекомендую устроить и сейсмошов.

Работу с кладочными и отделочными материалом, и кровлей проводите в завершающих фазах.

Крепится пристройка к стене и основанию анкерами и закладными элементами.

Смету на реализацию проекта рассчитываю на основе ценников на:

— бетон (необходим для фундамента),

— цемент и сопутствующие материалы для кладочных и отделочных работы,

— кровельный материал,

— крепежи.

Это стандартный минимальный перечень для осуществления постройки.

А начинается она с выбора участка для сооружения санузла. Здесь не тороплюсь выбивать проём для двери. Это операцию откладываю на потом.

Приветствую вас, мои Читатели и Зрители строительного Блога «Путь Домой”. Тема сегодняшнего Вебинара о пристройке новой части дома к старому довольно обширная. Рассказать все, что хотелось бы у меня, к сожалению, не получиться.

Я поделюсь своим опытом пристройки части дома к уже существующему дому. Расскажу о двух возможных варианта решения поставленной задачи.Но должен сразу предупредить. В любом случае решение принимается только после полного анализа того, что вы имеете.

Вопрос/oldi74: Узлы привязки или примыкания. Как привязать новый фундамент пристроек к старому фундаменту уже существующего дома, в случае мелкозаглубленного ленточного фундамента, столбчатого свайного фундамента?

Сразу хочу сказать, что особой разницы в привязке фундамента глубокого или мелкого заложения на самом деле нет. Здесь уже больше влияет то какие нагрузки будут испытывать эти узлы. Насколько большую или меньшую часть вы будете пристраивать. Это все надо анализировать.

Если грунты слабые (или слабые конструкции)и не позволяют сделать жесткую сцепку (или слабые конструкции), необходимо обязательно сформировать деформационный шов, который должен пройти от крыши до самого фундамента.

Как вы сможете увидеть на фото-примерах, существует 2 варианта пристройки:
— с формированием осадочного деформационного шва
— и без него

Я не буду делиться с вами вторым вариантом. Не потому что я вредный или жадный :), а потому что он очень редко когда возможен. В этом варианте присутствует очень много нюансов. Первый же вариант более приемлем и распространен.

Чтобы узнать подробнее об этом, посмотрите видео прикрепленное ниже.

3:00 Фото-примеры объектов
13:27 Варианты пристройки
15:17 Пристройки без деформационного шва
19:45 Пристройка с деформационный швом
24:55 Как пристроить пенобетон к ракушняку?
35:45 Что делать с крышей на террасе?

Вопросы пользователей

38:46 Фундамент от фундамента с зазором, но при этом новый фундамент должен быть рамкой, замкнутым прямоугольником
42:09 Белый пенопласт любят крошить мыши. Что делать?

С Уважением, Александр Терехов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *