Простой сливной колодец для бани из автомобильных покрышек

  • автор:

Ни большой частный дом, ни маленькая баня в одинаковой степени не могут обойтись без канализации. Причем, если нет возможности обустроить полноценную центральную систему, нужно организовать хотя бы локальную. Например, сливную яму из покрышек. Не думайте, что такой вариант отстойника слишком примитивный и нефункциональный – отзывы владельцев подтверждают, что даже столь своеобразная канализация отлично справляется со своими частными задачами. К тому же, не упускаем еще один плюс – сделать выгребную яму можно своими руками. Как раз об этом мы и расскажем далее – к вашему вниманию поэтапная инструкция сооружения канализации из покрышек с подробными фото и видео.

Этап 1: Выбираем место для сливной ямы

Место расположения сливной ямы на участке не должно быть случайным – тут следует принимать во внимание несколько важных правил и рекомендаций:

  1. По отношению к жилым постройкам выгребное сооружение должно располагаться не ближе, чем на 5 м.
  2. Между забором и ямой должно сохраняться расстояние не менее 2 м. В том числе, это касается и границы с соседними участками.
  3. Минимальное расстояние от отстойника до ближайшего открытого природного источника питьевой воды должно быть 30 м.
  4. Сливную яму не рекомендуется располагать ни в самой высокой, ни в самой низкой точке участка. Обязательно учитывайте уровень грунтовых вод.

Совет. Локальную канализацию желательно обустраивать на уровне несколько ниже, чем колодец, чтобы свести к минимуму вероятность заражения воды.

Также не забывайте о таком простом, но важном факторе, как эстетика участка: безусловно, сливная яма не должна бросаться в глаза и портить ландшафтный облик вашего двора.

Место для сливной ямы выбирайте удаленное от остальных построек

Этап 2: Определяемся с объемом сливной ямы

После того как место для обустройства выгребной ямы выбрано, необходимо рассчитать объем будущего резервуара для стоков. Здесь нужно учитывать три индивидуальных параметра:

  • периодичность очистки ямы;
  • количество жильцов;
  • объем воды, расходуемой жильцами за период между очистками отстойника.

Совет. Если дом и баня, для которых обустраивается выгребная яма, используются круглогодично, канализацию рекомендуется откачивать каждые две недели.

К полученному объему следует прибавить около 10-15% – это запас на случай непредвиденной отсрочки очистки ямы.

Чем чреват неправильный расчет объема резервуара? Несмотря на то, что сливная яма – локальная канализация, она может спровоцировать очень серьезные, отнюдь не частные, проблемы: из-за быстрого переполнения отстойника регулярно будет возникать необходимость откачки и вывоза стоков, что повлечет большие расходы на ассенизаторские услуги. Если же пренебрегать потребностью своевременно очищать резервуар, стоки будут попросту загрязнять участок.

Также не забывайте, что именно от рассчитанного объема резервуара будут зависеть габариты ямы: глубина, длина и ширина. Тут следует принимать во внимание, что уровень наполнения ямы стоками должен быть как минимум на 1 м ниже уровня грунта.

Необходимые материалы

В процессе строительства выгребной ямы понадобятся инструменты и материалы, которые наверняка есть в гараже хозяина дома или в арсенале дачника. В зависимости от того, какая конструкция будет установлена, выбираются и материалы. Если на участке хорошая почва, не осыпается, впитывает воду, дополнительное укрепление стен и дна не требуется. Однако такие условия встречаются очень редко. В большинстве случаев необходимо позаботиться, чтобы в процессе эксплуатации выгребная яма под баню не засыпалась, не засорилась землёй, осыпающейся со стенок.

Дно сливной ямы

На дно сливной ямы нужно уложить дренажную подушку для более тщательного очищения отходов из ямы. Для этого зачастую используют щебень и песок. Для укрепления стенок отлично подходят следующие материалы:

  • кирпич;
  • шифер;
  • железобетонные кольца;
  • автопокрышки;
  • металлические бочки;
  • пластиковые резервуары.

Самым оптимальным и экономным вариантом является использование подручных материалов, то есть тех, которые есть в распоряжении владельца. Это могут быть использованные покрышки от автомобиля (большого размера), кирпич, оставшийся после разборки каких-то хозяйственных сооружений, металлические бочки, использовавшиеся когда-то в хозяйственных целях.

Земельные работы

В процессе обустройства канализации под баню первым этапом будет проведение земляных работ. Для этого можно использовать специальную технику, а можно выкопать траншею своими руками. Второй этап гораздо более трудоёмкий, но экономный. Использование техники требует доступа к бане.

После проведения земельных работ на участке осталась земля. Если её так и оставить, это испортит эстетику участка. Нужно не просто её утилизировать, а использовать с пользой. Часто землёй этой подсыпают грядки на огороде, если почва качественная. Если же нет, можно грунт просто утилизировать.

Сливная яма для бани своими руками не будет полноценной, если не обеспечить дренажный слой, который укладывается после рытья котлована. Дно выгребной ямы для бани нужно сделать водонепроницаемым, а за забор жидкости из ёмкости будут отвечать стены. Подсыпаем дно смесью из песка и щебеня. Хорошо, если есть строительные отходы, они также отлично подойдут. Дренажный слой должен быть не менее 20 см.

Этап 3: Обустройство котлована и скважины

Теперь приступаем непосредственно к сооружению ямы. Начинаем с обустройства котлована:

  • На выбранной площадке очертите контур отстойника: диаметр котлована должен быть на 15-20 см больше диаметра рабочих покрышек.

Обустройство котлована

  • Подготовьте две лопаты: совковую и штыковую с удлиненным черенком.
  • Выкопайте котлован необходимых габаритов: с помощью штыковой лопаты разрыхляйте почву, а с помощью совковой – вынимайте ее из ямы. Стандартная глубина локального отстойника – до 7 покрышек. Следите, чтобы при копке котлована сохранялись его первоначальные размеры.

Далее займитесь дренажной скважиной – она поможет увеличить площадь всасывания жидких стоков в почву:

  • Используя садовый бур, по центру котлована сделайте скважину максимальной глубины.
  • Установите в полученную скважину дренажную трубу со специальными отверстиями для воды – она должна быть на 1 м выше дна котлована.
  • Закройте верхнюю часть трубы полимерной сеткой.
  • Уложите на дно отстойника слой щебня в 10 см.

Этап 4: Укладка покрышек

Прежде чем опускать покрышки в обустроенный котлован, нужно выполнить некоторые подготовительные работы:

  • электролобзиком обрежьте внутренние части обода с одной стороны покрышек;
  • в одной из шин выполните отверстие для впускной канализационной трубы.

Укладка покрышек и дренажа

Затем можете начинать формировать сливную яму: укладывайте покрышки друг на друга, скрепляя их между собой при помощи монтажных пластиковых хомутов. Чтобы предостеречь протекание конструкции, обрабатывайте швы между шинами любым герметиком. Также по мере укладки засыпайте зазоры между шинами и котлованом щебнем или выкопанной ранее почвой, утрамбовывая каждый слой.

Важно! Последняя покрышка должна несколько возвышаться над уровнем грунта.

Когда яма будет готова, закройте ее пластиковой или металлической крышкой. Рекомендуется вмонтировать в крышку небольшую самодельную вентиляционную трубу, чтобы в яме не скапливались ядовитые газы. По периметру защитите конструкцию от дождевых вод – с этим справиться небольшая насыпь щебня.

Сливная яма из покрышек – хорошее решение для участка, на котором нет возможности организовать повсеместную центральную канализацию. Как видим, обустройство резервуара не займет много сил, времени и финансов, зато вы получите вполне функциональную выгребную конструкцию, которая сделает вашу жизнь намного комфортнее.

Типы фильтрующих сооружений и сопутствующие факторы

Перво-наперво стоит усвоить, что сброс воды из септика, независимо от его конструкции, должен пройти этап доочистки способом грунтовой фильтрации. Для этого существуют три типа сооружений: дренажные тоннели, трубчатые поля фильтрации и фильтрующий колодец. Какой же из них выбрать? Прежде всего, нужно учесть три важных момента:

  1. Фильтрующая способность грунта, а именно – коэффициент фильтрации, м/сутки. На основе этого показателя устанавливают величину поверхности, необходимую для фильтрации необходимого объема стоков.
  2. Уровень грунтовых вод. Нижняя точка сооружения должна быть выше УГВ на 1 метр, не менее.
  3. Предполагаемый объем стоков.

Зависимость фильтрующей способности от типа грунта

Возможность монтажа фильтрующего сооружения напрямую зависит от типа грунта. Например, супесчаные и песчаные почвы отличаются отличной водопроницаемостью, у них высокий коэффициент фильтрации. Конструкции на таких грунтах работают наиболее эффективно.

Глины обладают минимальной проницаемостью. Суглинки находятся посередине, легкие и средние суглинистые почвы, в целом, пригодны для строительства систем фильтрации воды после септика, а вот тяжелые – нет.


Полную информацию о характере грунта на частном участке обычно получают в результате инженерно-геологических исследований. В нашем случае это реализуется путем бурения разведочных скважин. В частных условиях существует несколько методов определения пропускной способности почвы. Вот один из них:

  • В месте предполагаемого возведения узла подземной фильтрации делается пробный шурф глубиной чуть ниже глубины будущего сооружения.
  • Шурф неоднократно заполняется водой. При этом замеряют время впитывания жидкости, минуты и часы переводят в сутки.
  • Учитывая площадь дна шурфа в м² и его объем в м³, ориентировочно вычисляется коэффициент фильтрации: (объём: площадь) х время = м³/м² в сутки = м/сутки.
  • По итогам вычислений определяется допустимая нагрузка на квадратный метр фильтрующей поверхности очистного сооружения (л/сутки) в соответствии с табличными данными.

Дренажные тоннели: слив воды из септика по современным технологиям

В последние годы широко применяются готовые инфильтрационные тоннели из полипропилена или полиэтилена. Они представляют собой емкость без дна, могут иметь перфорированные или сплошные стенки. Последний вариант оснащается перфорированной трубой внутри корпуса. Среди преимуществ дренажных тоннелей как минимум два фактора:

  • Устройства обладают большим объемом, позволяющим полностью заполнить его сточной водой. Эксплуатация инфильтрационных тоннелей значительно эффективнее трубчатых фильтрационных полей.
  • При одинаковых эксплуатационных параметрах с фильтрационным полем, тоннель требует намного меньше места на приусадебном участке. Например, производитель одного из изделий утверждает, что модуль объемом 300 л способен легко заменить 36 метров дренажной трубы сечением 100 мм. При этом его габариты – 1220х800х510 мм.
  • Из нескольких тоннельных модулей можно собрать сооружение нужного объема – их конструкция предусматривает параллельное или последовательное соединение.

Особенности установки дренажных тоннелей

Тоннели заглубляют не меньше, чем на 0,5 м от поверхности земли. Монтаж выполняется по той же схеме, что и фильтровальные поля на основе труб. Один нюанс – емкости с гладкими стенками сверху и по бокам засыпают только песком.

Выше уже упоминалось, что нижняя часть модуля должна лежать выше уровня грунтовых вод не менее чем на метр. Если УВР находятся близко к поверхности земли, то сооружение для фильтрации обычно делают в виде тоннелей в насыпи. Для этого выкапывают неглубокий котлован, где обустраивают основание из гравия и щебня, после чего ставят фильтрующий узел. Сверху и по бокам выполняют обсыпку грунтом или песком толщиной около 0,5 м. Высота насыпи – 1,1-1,2 метра. После таких мероприятий уже можно сливать воду из септика без всякого риска.

Стоит добавить, что любая фильтрующая конструкция должна быть оборудована вентиляционным стояком, верхняя точка которого возвышается над землей на 0,7-0,8 м. Через него происходит приток воздуха, выходящий затем через фановую трубу на крыше. Благодаря этому из отстойника удаляются неприятные запахи и токсичные газы, также устраняется проблема срыва канализационных гидрозатворов.

Современная русская баня несколько отличается от аналогичных строений, возводимых в прошлом столетии. Сейчас почти в каждой парилке используется полноценная система водоотведения, обеспечивающая удаление грязной воды из моечной комнаты. Это лучшим образом сказывается на сроке службы деревянных и бетонных полов, а также снижает риск образования плесени и грибка. Сделать слив не так тяжело, как может показаться.

Устройство водоотвода в моечном помещении

Моечная в бане с деревянным протекающим полом

Традиционно русская баня состоит их двух помещения — предбанник и парилка, совмещённая с комнатой для мытья. Планировка современных аналогов русских бань представлена такими помещениями, как:

  • зона ожидания;
  • моечная комната;
  • парная.

Первое помещение не нуждается в обустройстве слива. Технология устройства водоотвода в моечной и парной бани зависит от типа пола в конкретном помещении.

Обычно, пол в бане бывает нескольких типов:

  • проливной — лаговая конструкция пола, применяемая в регионах с относительно тёплым климатом и песчаным грунтом. Дощатый настил пола укладывается с небольшим зазором, что обеспечивает беспрепятственный слив отработанной воды напрямую в грунт. В центральных регионах России практически не применяется
  • протекающий — деревянный дощатый пол с конструкцией на лагах, закреплённых на опорах несущего основания или нижнем венце деревянного сруба. Сливной трап водоотвода монтируется в нижней точке пола, куда стекает грязная вода после просачивания через зазоры между половицами. Оптимальная конструкция для бань на столбчатом фундаменте;

    Моечная в бане с бетонным полом и решётчатым настилом

  • не протекающий — монолитный и герметичный бетонный пол, залитый с небольшим уклоном к центру или дальней стене в помещении. В первом случае сливной трап монтируется напрямую в бетонную стяжку. Во втором — по краю стены располагается сливной жёлоб, соединённый с трапом. Не протекающий пол обустраивается в банях и саунах на ленточном типе основания.

За исключением проливного пола, внутренняя часть водоотвода представлена трапом для сбора воды и сливной трубой. Наружная часть канализации в зависимости от размеров строения, типа грунта, глубины промерзания почвы может иметь различный вид.

Для небольшой бани, эксплуатируемой раз в неделю, достаточно простого водоотвода с маленькой сливной ямой, расположенной под конструкцией пола или в непосредственной близости от строения. Для бани, рассчитанной на большую семью, которая может протапливаться раз-два в неделю потребуется более сложная канализация с дренажным сливным колодцем.

Способ отвода сточных вод

Конструкция водоотвода для слива отработанной воды из моечной и парной выбирается с учётом типа грунта, на котором возведено строение, и интенсивности использования бани. Каждая из конструкций имеет свои особенности, преимущества и недостатки.

Приямок под баней

Приямок под баней с камнем для слива воды

Неглубокая яма, вырытая под полом моечной комнаты. На 2/3 приямок заполняется фильтрующими компонентами — щебень, шлак, водоносный песок. Такой естественный фильтр задерживает крупные частицы, очищая воду, которая после впитывается в нижние слои почвы.

К достоинствам этой системы можно отнести:

  • не требует использования системы трубопровода;
  • простота устройства, чистки и содержания.

Главный недостаток водоотвода в виде приямка в том, что его можно использовать только для бань на столбчатом фундаменте, расположенных на песчаных типах грунта. При частой эксплуатации бани может возникнуть перенасыщение почвы влагой — вода не будет успевать распространяться по почве, что приведёт к её застою внутри приямка.

Сливной колодец

Сливной колодец из ЖБИ и пластиковый септик

Наружная часть водоотвода выполнена в виде трубопровода и герметичного резервуара, заполняемого сточной водой, поступающей из бани. Для устройства резервуара используются колодезные кольца, пластиковый или металлический септик.

По мере заполнения сточной водой проводится очистка резервуара. Для этого вода выкачивается при помощи машины ассенизаторов и отвозится на очистные сооружения или же септик заполняется биопрепаратами, которые фильтруют воду, после чего она по специальной трубе выводится к нижним слоям почвы, где постепенно впитывается.

Среди преимуществ сливного колодца можно отметить:

  • простота устройства на участке любого размера;
  • колодец не требует периодической чистки;
  • относительно низкая стоимость.

Для правильного функционирования водоотвода септик должен быть расположен ниже уровня бани. Это обеспечит естественный и беспрепятственный сток отработанной воды. К месту расположения септика должен быть организован свободный подъезд, иначе ассенизаторская машина с большой цистерной не сможет подъехать на нужное расстояние для протяжки водозаборного шланга.

Фильтрационный колодец

Система фильтрационных резервуаров из трёх колодцев

Представляет собой колодец, заполненный мелкофракционным щебнем, мелкодроблёным кирпичом или шлаком. Отработанная вода, отведённая из моечной комнаты и парной бани, попадает в колодец и проходит через фильтрующий материал.

В результате образуется небольшой слой ила и большое количество полезных бактерий, очищающих воду. После постепенной очистки вода уходит естественным образом или же используется в хозяйственных нуждах для полива и орошения почвы.

Среди недостатков можно отметить то, что фильтрующий слой при частой эксплуатации бани быстро загрязняется и требует замены. Это весьма трудоёмкий процесс, так как щебень или шлак придётся изымать вручную. Несмотря на это эта технология оптимальная для устройства слива в банях, рассчитанных на семью, состоящую из 4–6 человек.

Грунтовая фильтрация

Грунтовая фильтрация на примере закрытого бойлера и распределительных труб

Водоотводящая система, состоящая из закрытого септика, где скапливается сточная вода, и канализационных труб, через которые происходит отвод воды после её очистки. Трубы монтируются по площади небольшого участка — это обеспечивает равномерное поступление и впитывание воды.

К преимуществам грунтовой фильтрации можно отнести:

  • полная автономность;
  • возможность водозабора с нескольких точек;
  • высокая степень очистки.

По сравнению с другими способами отвода отработанной воды грунтовая фильтрация требует использования большой площади участка, на котором будет происходить впитывание воды. Работы по установке лучше проводить на этапе строительства бани, когда прилегающей к ней территория ещё не обустроена.

Для установки потребуется выкопать достаточно большой котлован под установку септика, что обязывает использование крупной строительной техники и специального оборудования.

Септик своими руками

В том месте, где есть жизнь, как правило появляется определенное количество разнообразных отходов. Ввиду этого появляются задачи: что с ними делать, как хранить, где складывать? Там, где отсутствует канализации, наиболее простой вариант — сбор их в накопительный резервуар — септик.

Вначале я задумывал строить выгребную яму, но разобравшись, сразу же передумал. В выгребной яме меня привлекло: простое устройство ямы, так же скорость изготовления, и минимум материалов. Но когда я сделал расчет среднего наполнения выгребной ямы пришел в ужас. Если брать в среднем: 3 чел. * 200 лит. в день = 600 литров в сутки. (хотя 200 литров на человека это вовсе немного, сами подумайте-пользование раковиной, душ, туалета, мытье посуды,стиральная машина,) 600 * 31день — это 18600 литров. Но я же не учел приезд гостей и родственников по выходным и праздникам.

Ну и куда же деть вот такое количество канализационных стоков?

Не сложно попытаться сделать глубокую яму и 1 раз в месяц вызывать для выкачки спец транспорт или можно устроить дренажный насос и самому откачивать серые воды в ближайший овраг. Но к сожалению у меня нет больших денег на вызовы ассенизационной машины (и честно говоря я ее не видел в своем квартале) да и времени тоже нет, чтобы следить когда наполнится яма. И ругательство со своими соседями и экологами тоже не входило в мои планы. Значит вывод- выгребная яма не для меня.

Потому приняли решение строить септик своими руками.

Септик делают для использования круглогодично. В рабочие дни септик будет наполняться от 1-3 человек, а по выходным 3- 10. Будет сливать из кухни, из дома, бани, и летней кухни.

Начало: от 70-80 см.- лежит земля делее идет глина. УГВ больше чем 4-х метров. Впрочем не знаю как глубоко. С этими данными я начал планировку и расчеты септика. Расчет выгребной ямы как и расчет септика, все весьма условное, но для своего спокойствия: 3 человека это 200литров, тоесть 600литров в сутки. Расчет септика по объему сводится по сути к расчету объема 1 и 2 секции (септик 3-х камерный). Расчет ведется, зная, что канализационные стоки по задумке находятся в первой секции септика менее суток – для того чтобы вода успела отстояться, и легкие вещества поднимаются вверх, тогда как тяжелые должны уйти на дно. Логически подумать, то септика мало не бывает, но и перебарщивать не стоит.

Септик должен быть максимально бюджетный, а канализация автономная, было принято решение делать септик своими руками. Досконально прозондировал статьи Андрея Ратникова и изучил с разных форумов опыт дачников. Вначале планировал использовать для строительства колодезные кольца с переливами, выяснил, что бетонные кольца по цене дороговато, поэтому решил их не применять.
Если бы вернуть время то, наверное, использовал бы именно их. Почему так решил, читайте ниже.
Рекомендую для тех, у кого участки с высоким уровнем грунтовых вод использовать Б/У евро кубы как секции для септика. Погрузить в ямы, соединить переливами и воздухоотводами , далее залить все бетоном. Преимущество в том, что не нужно возводить опалубку, плюс пластик будет помогать бетонной камере держать воду а это значит надежно и экологично.

В моем случае на участке уровень грунтовых вод находится очень низко, то применять использованный евро куб я не стал.
Строили септик из тех материалов, что были уже в наличии, докупили цемент и арматуру.

На сооружения септика ушло:
— 18 мешков м-500 цемента ;
— б/у кирпич 200 штук ;
— для внешней прокладки трубы(рыжие) 1х3 метра, 2х2метра;
— для внутренней прокладки труба 1х0.5м. 1х2м;
— примерно 2 м3 щебня;
— шифера 4 листа плоского прессованного 1х1.5м;
— 1.5 м3 песка;
— металлический уголок 35 метров;
— разного диаметра арматура (примерно метров 130-150);
— керамзит примерно 1м3;

Устройство септика (вид сверху):

Итак подведем итог. Получился септик, сделанный своими руками, с полезным объемом: 3.75 м3. Объем первой камеры 2.25 м3, объем второй 1.5 м3. Труба для перелива чуть выше середины.
По моим расчетам вентиляционная труба будет затягивать воздух в септик, а выпуск будет подсоединен к канализационной трубе в бане и выведен на крышу.

Для того, что бы дополнительно очистить перед впитыванием в почву серых вод, выкопал траншею длиной 30 метров и глубиной 2 метра, на дно высыпали 30 см щебня, сверху уложили дренажную трубу с дырками и закопал.
Что можно сказать, канализация своими руками это всем по силам. А для вашего бюджета еще и полезно.

Выгребная яма своими руками из шифера

Проживать с комфортом хочется в любом месте, будь это квартира, свой собственный дом или же дача. Система водопровода обязательная составляющая жизни. За пределами многоквартирных домов часто встает вопрос о том, как избавиться от отходов, как обустроить систему канализации. Выгребная яма своими руками это отличное решение для всех владельцев частных домов, ведь система отвода воды должна работать четко и без хлопот.

Сливная яма – за и против

Необходимость очевидна – отходы от душа в частном доме, посудомоечной машины, стиральной машины и туалета должны уходить в специальное место. В конструировании канализации своими руками есть следующие преимущества:

  • Это финансово доступный метод благоустройства.
  • Можно подобрать конструкцию в зависимости от почты и расположению грунтовых вод.
  • Простота самостоятельной работы.
    Конечно, минусы также имеются:

  • Возле ямы всегда будет неприятный запах.
  • Возможно загрязнение почвы возле частного дома.
  • Необходимо будет периодически тратиться на вызов специальных служб для откачки отходов канализации.

Разновидности выгребных ям и первый шаг в работе

Материал при строительстве может кардинально различаться в некоторых случаях.

    Конструкции бывают следующих видов:
  • Литые выгребные ямы.
  • Кирпичные сооружения.
  • Сливные без дна.
  • Бетонные накопительные.
  • Временные.
  • С герметичной принимающей емкостью.
  • Какой тип устройства канализации вы не выберете, обязательным первым шагом является выбор территории для строительства. Этому этапу нужно уделить особое внимание. Расстояние до ближайших объектов должно соответствовать всем санитарным нормам:

    Кроме этого место нужно рассчитать так, чтобы ассенизатор мог легко подъехать. Яма должна быть достаточной ширины и глубины. Форму можно использовать различную: круглую, прямоугольную, квадратную.

    Как создать выгребную яму из кирпича

    Преимущества такой конструкции в долговечности и отличной прочности. Но, чтобы яма служила качественно, кирпич необходимо использовать прошедший обжиг. При этом варианте влага не будет воздействовать на сооружение. Чтобы сделать такую яму самостоятельно разделите работу на следующие этапы:

    1. По заранее выбранным размерам выкопайте яму. Хватит 2х метров.
    2. В яму засыпайте мелкие камни. Высота дренажа — 20 см.
    3. Дно нужно тщательно утрамбовать для укладки кирпича.
    4. Стройте кирпичное возвышение.
    5. Когда построите стену – оставшиеся промежутки засыпьте мелкими камнями и песком.
    6. Внимательно подбирайте высоту конструкции. Зависит она от крышки.
    7. Вокруг котлована нужно создать бетонный пояс. Для этого нужно по кругу выкопать небольшую канавку шириной 20 см и глубиной 30. Залить её бетоном.

    Обустраивая систему канализации с помощью кирпича, можно не нанимать тяжелую строительную технику.

    Литая яма с деревянной опалубкой своими руками

    Устройство такой выгребной ямы очень дешево, но при этом придется изрядно потрудиться. Заранее нужно приготовить различные материалы из деревянных досок, чтобы сделать из них щиты.

    Фото: котлован под сливную яму

    1. Подготовьте котлован.
    2. Замерьте длину получившейся стенки.
    3. Сколотите щиты из дерева длиной в метр. С таким размером столб бетона не выдавит опалубку.
    4. Затем, создается опалубка. Понадобится 4 щита.
    5. Важный этап – заливка бетона. Смешать нужно цемент, песок и щебень в пропорции 1:2:6. Замешанный раствор необходимо постепенно залить в первый ярус небольшим слоем в 25-35 см, после чего можно создавать выход для отвода воды в почву. Использовать можно стеклянные банки, газеты, ненужные мешки или даже кукурузные початки.
    6. Слой бетона на дне обязателен. Насыпьте слоем в 20 см щебень.
    7. Завершающий шаг в сооружении — изготовление крышки. Для этого установите металлический каркас поперек ямы.
      Затем от опалубки с помощью проволоки нужно крепок привязать деревянные щиты к каркасу. Люк необходимо огородить досками, а на месте вентиляционной трубы оставить закладную. Заключительный этап – залить бетон несколькими слоями, между которыми положите арматуру.

    Устройство бетонной накопительной ямы

    Эта конструкция одна из самых распространенных в частном доме. Выгребная яма из бетона делается всего за сутки, а долговечность такой системы канализации и качество порадуют семью.

    1. Как при строительстве любой другой ямы нужно выбрать место и выкопать котлован.
    2. Приготовьте место по окружности для свободного прохода подъемного крана.
    3. Кладем на дно дренажный слой толщиной в 20 см.
    4. Сверху на щебень насыпаем песка. Примерно 10 см.
    5. Днище у котлована должно быть идеально ровным, чтобы вся конструкция не развалилась и не была кривой.
    6. Следующий шаг в работе – гидроизоляция. Прекрасно подойдет для этого материал рубероид.
    7. С помощью крана вставляем первое бетонное кольцо.
    8. На кольцо необходимо нанести цемент. Пропорция 1:3. (цемент и песок).
    9. Следом установите второе кольцо. Проследите, чтобы оно встало ровно с помощью деревянных клиньев.
    10. Скобами из металла соедините обе плиты.
    11. Делаем такой же монтаж, пока конструкция не будет нужной высоты.
    12. Затем нужно сделать бетонное дно. Залить яму не более 15 см. Пропорции следующие: 1:2:6. (цемент, песок и щебень).
    13. В конце работы остается только установить бетонное покрытие на устройство. В них уже имеются все необходимые отверстия.

    Что представляет собой временная яма

    Суть такой системы слива отходов не отличается от вышеприведенных. Это самая простая работа. Нужно выкопать яму средней глубины и накрыть её крышкой. Материала практически не нужно для такой ямы, а времени уйдет — максимум пару часов. Можно сделать 2 котлована. Но даже при работе с временной выгребной ямой, учитывайте все нормы при расчетах.

    Конструкция сливной ямы с герметичной принимающей ёмкостью

    Устройство такого вида не займет много времени, но при этом необходимы человеческие ресурсы – достаточно 4-5 помощников. Плюс использования готовой формы – ограниченный вес. Составляет он не более 250 кг. Но яму придется периодически чистить.
    Этапы монтажа:

    1. Нужно выкопать котлован. Расстояние до стенки должно быть минимум 25 см, поэтому копать нужно с запасом.
    2. Толщиной в 20 см создайте дно. Используйте бетонный раствор.
    3. Затем, емкость спустите в приготовленную яму.
    4. Чтобы подземные воды не вытолкнули вашу емкость наружу, можно прикрепить её к бетонной стяжке.
    5. Оставшееся свободное пространство засыпьте землей. Можно использовать песок.
    6. Если емкость оказалась глубже, чем на 50 см от земли, то необходимо бетонное накрытие.
    7. После того, как конструкция установлена, проверьте герметичность новой системы канализации.

    Выгребная яма своими руками довольно доступный процесс. Способов как правильно построить ее на участке частного дома очень много. Но какой бы тип конструкции вы не выбрали, нужно придерживаться знаний о своих потребностях, количестве потребляемых водных ресурсов и отходов. При самостоятельном монтаже ни в коем случае не пренебрегайте санитарными нормами. Иначе, можно навредить не только своему участку, но и соседям.

    Выгребная яма под баню. Расчеты, материалы и нюансы строительства

    Одним из важных сооружений на данном участке или территории частного дома является баня. Это место, где можно отдохнуть и расслабиться, позвать друзей попариться. От правильности строительства не только самой бани, но и канализации для неё зависит качество работы сооружения.

    Есть множество проектов для строительства бани, где ничего не говориться об обустройстве канализационной системы, поэтому возникает вопрос, нужна сливная яма для бани или нет.

    Баня – это хозяйственное здание, для функционирования которого необходима вода. Кроме того вода используется для того, чтобы наводить здесь порядок. Образовывающиеся отходы нужно куда-то девать. Если их выбрасывать на территорию участка, вскоре они настолько пропитают почву, что появится неприятный застоялый запах, под полом начнут образовываться грибки и плесень. Предотвратить эту неприятность можно, если будет сливная яма под баней.

    Советы по выбору материала

    Трубы из полипропилена для устройства канализации

    Для устройства водоотводящей системы в бане применяются современные высокопрочные пластиковые трубы нужного диаметра. Средний срок службы изделия при соблюдении технологии установки — 50 лет.

    В зависимости от требования применяются трубы из таких материалов, как:

    • ПВХ — поливинилхлорид;
    • ПВХХ — хлорированный поливинилхлорид;
    • ПП — полипропилен;
    • ПНД — полиэтилен низкого давления.

    Трубы из ПВХ, ПП и ПНД не боятся влаги и не подвержены коррозии. Благодаря интуитивно понятному креплению легко монтируются. Большинство производителей пластиковых труб имеют богатый ассортимент продукции, что позволяет подобрать изделия нужной длины, диаметра и формы.

    Трубы из поливинилхлорида для прокладки коммуникаций в грунте

    Применение чугунных труб нецелесообразно — они дороги, их трудно доставить на место проведение работ и сложно монтировать, хотя изделия отличаются высокой прочностью и надёжностью.

    Асбестоцементные трубы также не лучший выбор для устройства слива в бане. Помимо невысокой прочности, они имеют шероховатую внутреннюю поверхность, что не лучшим образом сказывается на естественном стоке воды. Особенно это заметно для магистралей длиною более 10 м.

    Сечение сливной трубы подбирается с учётом водозаборных точек в бане. Для типовой бани с парилкой и моечной комнатой достаточной трубы диаметром 11 см. Для небольших бань с одинарным сливом допускается использование трубы диаметром не более 7 см.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *