Строим погреб во дворе дачного участка самостоятельно

  • автор:

Для длительного хранения овощей, свежих или мочёных, нет ничего лучше чем подвал или погреб. Особенно если речь идет об урожае со своего участка или заготовки на зиму для семьи из нескольких человек. Каждый рачительный дачник и владелец собственного дома старается иметь подобное хранилище. Но не всегда грунтовые воды позволяют сделать его простейший вид — заглубленный земляной погреб. Есть несколько вариантов конструкций из разных материалов, которые позволяют обустроить погреб в любом месте, несмотря на геологические особенности участка.

Любой профессиональный строитель скажет, что запланировать устройство подвала в доме необходимо еще на этапе проектирования здания. Такой подход позволит значительно снизить расходы, а также уменьшить трудозатраты. Подвал в частном доме хорошо иметь, прежде всего, потому, что это позволяет получить дополнительные метры площади, которые можно использовать по своему усмотрению.

Подвал в доме можно построить по-разному. При ленточном фундаменте подвал будет в полной мере повторять планировку первого этажа. Высота подвала также может быть произвольной, однако, рекомендуется делать ее не менее чем 180-220 см. При высоком потолке подвала из него можно будет сделать жилое помещение, которое по своим характеристикам не будет уступать любой комнате на верхних этажах.

Кроме того, не стоит полностью заглублять стены подвала. Над землей следует оставлять по 100-120 см. Высота, расположенная над грунтом, может быть использована для устройства окон и вентиляционной системы для цокольного этажа. Если подвал будет заглублен более чем на 150 см, то в геометрической прогрессии увеличиваются риски подтопления помещения во время сезонного половодья.

Строительство подвала должно выполняться под контролем специалистов. Особенно если подземное помещение планируется построить в уже готовом доме.

Способ постройки с предварительным рытьем котлована

Прежде чем сделать подвал, нужно вырыть под него котлован, то есть яму, которая будет превышать размеры подвального помещения на 30-50 см со всех сторон. На дно выкопанного котлована укладывается песчано-щебневая подушка, состоящая из нескольких последовательных слоев этих материалов. Далее, монтируется железобетонная плита. Эта плита будет выступать в качестве фундамента всего здания.

Рытье котлована при помощи экскаватора.

Верхняя часть этой плиты должна быть изолирована от проникновения влаги с помощью рулонного рубероида (рекомендуется укладка 2-3 слоев для надежности). Далее, поверх рубероида следует залить новый бетонный слой, который выступит в качестве основания для устройства стен подвального помещения.

Для строительства стен могут быть использованы кирпичи, пенобетонные блоки и другие подходящие стройматериалы. Это зависит от проекта вашего дома. Как только возведение стен будет завершено, их необходимо изолировать от проникновения воды с внешней стороны. Для этого используются различные гидроизоляционные материалы: рулонные изоляторы, битумные мастики и т. д.

Далее, устраивается перекрытие подвала. Как правило, монтируется монолитная плита. Конечно, на этом этапе применяются и другие материалы для перекрытия (древесина, бетонные балки и т. п.). В завершение засыпают землей (с гравием) свободные полости между стенами.

Нельзя не отметить, что этот принцип строительства подвала имеет отрицательные стороны:

  • При строительстве требуется применение спецтехники, что зачастую просто невозможно на некоторых участках, расположенных вдали от города.
  • Строительство должно проходить достаточно быстро, потому что есть некоторые риски, что стены котлована начнут осыпаться или оплывать при затягивании процесса.
  • Кирпичные и блочные стены нельзя назвать на 100% герметичными, т. к. в местах стыкоа материала будут образовываться небольшие щели, сквозь которые проникает влага;
  • Устройство эффективного гидроизоляционного слоя требует серьезных финансовых затрат.

Если вы выбрали эту технологию для строительства подвала под домом своими руками, то нужно принять во внимание тот факт, что самостоятельно всё сделать не получится – придется нанимать технику и строителей, что приведет к значительным затратам.

Что нужно знать про оборотную сторону медали

Она, несомненно, как в любом другом деле, конечно существует:

  • Основным минусом можно назвать дороговизну обустройства подвального помещения. По мнению специалистов, в этом случае неминуемо увеличение сметы строительства на 20-25%. И это не удивительно, ведь земляные работы с привлечением спецтехники, устройство качественной гидроизоляции и организация правильной вентиляции станут, несомненно, весомыми статьями расходов в смете.
  • Кроме того, финансовые вложения потребуются и для заземления, которое в подвале частного дома должно быть обязательно. На нашем сайте представлены ряд тематических статей, в которых можно найти подробную инструкцию по выполнению того или иного вида работ.

Внутреннее обустройство погреба

Обустройство погреба состоит в установке полочек для стеклянных банок разной ёмкости. Полки желательно изготавливать из металла. Древесина при недостаточной вентиляции может поражаться колониями патогенных микроорганизмов. Для хранения овощей: картофеля, моркови и капусты — устанавливаются деревянные ящики на опорах для свободного прохождения воздуха.

Основная задача заглубленного хранилища – это сбережение урожая с приусадебного участка. В служебном помещении необходимо создать определённый температурно-влажностный режим. В погребах поддержание баланса происходит за счёт тепла земли, которая является, по сути, огромным аккумулятором тепла. Энергии, накопленной за тёплый период времени, достаточно для сглаживания колебаний температур в течение всей зимы.

Обустроить надёжный подпол в доме возможно и своими силами, без привлечения специалистов. Лучший вариант — предусмотреть строительство дома сразу с погребом. Вход в хранилище может быть организован как из помещения, так и снаружи с улицы. В таком случае необходимо установить двойные утеплённые двери с уплотнителями, препятствующими проникновению холодного воздуха в помещение.

Особенности заливки бетона

Чтобы соорудить опалубку для монолитной конструкции стен погреба, можно пользоваться разными материалами. Среди них может быть фанера, доски, плиты ОСП. При нехватке необходимого материала для опалубки можно переставлять разные элементы по мере заливки раствора.

Пользоваться лучше цементом определенной марки. Больше всего для стен погреба подойдет М200. Также можно воспользоваться цементом М400. Смешивать следует в таких пропорциях – 1 часть цемента, 3 части гравия и 3 части песка. Заливается бетон послойно. После каждого нового слоя из раствора выгоняют пузырьки воздуха. Выполняется это при помощи глубинного вибратора.

Возводятся стен погреба непосредственно до самого перекрытия. Как только раствор застынет, необходимо выполнить внутреннюю и внешнюю гидроизоляцию помещения. Изнутри стены погреба подвергаются оштукатуриванию. Песчано-цементный слой наносится толщиной 3 см.

Пол

Чаще всего для закрытия основания погреба используют бетон. Такое решение отличается практичностью и долговечностью. Нередко хозяева частного дома решают оставить грунтовое основание погреба. Земляной пол имеет несколько существенных минусов:

  • зимние заготовки могут быть испорчены червями и различными насекомыми;
  • погреб станет объектом посещения грызунов;
  • в грунте нередко содержатся анаэробные бактерии, в процессе жизнедеятельности которых выделяется метан.

Бетонируется пол согласно определенной технологии:

  • Сначала основание выравнивается. Это необходимо для правильной укладки дальнейших слоев.
  • Дно засыпают песком. Таким образом формируется амортизирующая подушка. Обычно она поднимется на высоту 10 см.
  • Сыпучий материал уплотняется. Для этой цели используется вода. Песок необходимо тщательно пролить.
  • Все дно погреба застилается полиэтиленовой пленкой. Она поможет остановить бетонное молочко, которое образуется при заливке раствора, а также поможет предотвратить попадание грунтовых вод в помещение.
  • Укладка арматуры. Сетка имеет толщину 6 мм. Ячейки обычно выполняются с габаритами 15 см.
  • Сетку необходимо располагать в середине бетонного слоя.
  • Заливка бетона.
  • Выполнение финишной стяжки. Ее оборудуют спустя 3 дня после заливки раствора.

Как только пол будет готов, необходимо позаботиться о выполнении перекрытия.

Утепление

Диапазон температуры, которая должна поддерживаться в погребе обычно находится между +1 и +12 градусами. Даже учитывая, что над погребом будет располагаться отапливаемая комната, перекрытие следует надежно теплоизолировать.

Обогрев подвала исключается. Существует ряд особенностей, которые следует учитывать:

  • Температурные показатели в погребе должны отличаться от тех, что поддерживаются в жилом помещении. Это обусловлено тем, что при комнатной температуре овощи и фрукты могут испортиться.
  • Из жилых комнат не должно уходить тепло.
  • Перекрытие следует надежно изолировать от жилых комнат еще и по той причине, что из погреба может подниматься неприятный запах.

Если перекрытие выполнено из дерева, процесс утепление подчиняется определенной технологии. Процедура утепления осуществляется следующим образом:

  • К уже имеющимся балкам снизу прибивают доски. Они должны крепиться вплотную.
  • Полученный дощатый щит снизу закрывают пароизоляционной пленкой. Она будет служить защитой для утеплителя. Влага из погреба не будет попадать на материал утепления.
  • После того как крепление пароизоляции завершено, в промежутки между опорными балками перекрытия укладывают материал теплоизоляции. В качестве утеплителя в таком случае нередко используют минеральную вату.
  • Сверху помещают слой гидроизоляции. Она будет защищать минеральную вату от попадания жидкости со стороны жилого помещения.

Совет! Стыки гидроизолирующего материала рекомендуется проклеивать при помощи строительного скотча.

Различие подвала от погреба

В большинстве случаев подвал обустраивается в качестве подземного помещения внутри дома. Как правило, он используется в качестве места для размещения дачного инвентаря, реже в роли мастерской и т.п. Погреб же строится в основном для хранения овощей и продуктов. Помимо этого, часто погреб сооружается в виде отдельного помещения, стоящего за пределами здания.

Погреб из кирпича: порядок работ

При желании для загородного дома погреб можно построить и из кирпича. Для создания такой постройки своими руками можно придерживаться следующего порядка работ.

После окончательного определения с местом для погреба, учитывая ранее сказанные рекомендации, можно сразу же переходить к откопке котлована требуемых габаритов. В нашем примере яма будет 2 на 2 метра.

После тщательной утрамбовки пола и стен переходим к заливке напольной бетонной плиты с последующей гидроизоляцией.

Для строительства стен применялся кирпич толщиной кладки в один ряд.

Во время кладочных работ следует постоянно проверять ровность стен при помощи уровня и строительного отвеса!

После стен переходим к потолку. С этой целью деревянные лаги, заранее пропитанные антисептическим составом, устанавливаются вдоль стен. На них укладывается настил, поверх которого устраивается 25-30 сантиметровый слой из опилок.

В качестве дверцы внутрь будет выступать деревянный люк. Не забываем утеплить его пенопластом, чтобы зимою банки с заготовками не замерзли.

Завершающей конструкцией в самодельном погребе с кирпичными стенами выступит деревянная двускатная крыша, с одной стороны которой будет находится входная дверь с отверстием для вентиляции.

По периметру надземной части погреба есть смысл выкопать небольшую канавку, куда в дальнейшем будет стекать вода с крыши во время дождя.

Что касается вентиляции, то в нашем случае для этого использовалась пара труб диаметром пол метра. Одна была размещена в 20 сантиметрах от потолка по диагонали, вторая – на таком же расстоянии от пола.

Особенности детской комнаты для игр

Подрастая, каждый малыш захочет иметь свое пространство, где он безнаказанно сможет разбрасывать игрушки, разрисовывать стены, смотреть любимые мультики, приглашать друзей. Оптимальным вариантом для этих целей является правильно организованная территория подвального помещения. Прежде, чем приступить к его ремонту, необходимо:

  • Спланировать пространство так, чтобы здесь могли располагаться и взрослые. Это особенно важно для уже подросших детей.
  • Многие родители ставят мебель таким образом, чтобы можно было смотреть телевизор и одновременно наблюдать за детьми. Заранее следует продумать, как объединить пространство, для создания зоны, где соберется вся семья.
  • В подвале многие используют для всего пола ковровое покрытие. Но в комнате для игр в этом случае возникают некоторые недостатки:
  1. излишняя влага в помещении, что может сделать покрытие отсыревшим;
  2. малыши могут во время игры порвать ковер;
  3. оставить на нем несмываемое пятно.

  • Лучшим решением будет укладка плитки. Промышленность выпускает изделия разной формы, материалов, расцветок. Ее легко укладывать и частично заменить при необходимости.
  • Приобретать предметы для обустройства помещения в сэкондхэнде. Не следует при этом тратить большие средства. Лучше потратить деньги на экологически чистую качественную краску.
  • Обязательно нужна прочная обивка.

Совет: Необходимо иметь в виду, что дети активно используют сидения, здесь могут появляться пятна. Одним из самых долговечных материалов для обивки мебели является замша.

  • Подбирать нужно функциональную мебель, чтобы она имела не слишком детский вид. При совмещении игровой комнаты в подвале со взрослой зоной, мебель следует подбирать как ее продолжение.
  • Зона хранения игрушек должна быть достаточной. Выбирать следует шкафы, куда можно сложить много предметов и они бы не ломались.
  • Зону взрослых отделять от зоны детей. Лучше использовать раздвижные двери, ширмы или драпировки, что позволяет физически разделить место для игр от пространства для взрослых.
  • Особое внимание стоит уделить стенам. Детская мебель изготавливается меньшей длины, что делает тяжелее стены помещения. Поэтому на них нужно вешать картины, устраивать доски для мела, фото своих друзей или любимых зверюшек.
  • Обязательным условием игровой комнаты должно быть отсутствие опасных предметов, острых углов, всего, что может стать причиной травмы.

Совет: Всегда следует помнить, что дети ведут очень активный образ жизни: носятся из угла в угол с высокой скоростью, прыгают на диванах, ползают, где угодно. Поэтому необходимо исключить низкие люстры, книжные полки и цветочные горшки, которые в порыве веселья легко опрокидываются.

  • При наличии окон обычные занавески можно заменить фотошторами, а обои — фотообоями.

Вопрос вентиляции

Вентиляция подвальных помещений осуществляется, как правило, при помощи вентканалов. Вентиляционные каналы выполняются из кирпичной кладки с определенным сечением или из других подходящих материалов (гофры, пластиковые трубы и т. п.).

Вытяжную трубу устанавливают под потолком подвала. Ее верхняя часть должна выходить на крышу дома и располагаться максимально высоко. Чтобы улучшить тягу вытяжной трубы подвала, необходимо ее проложить в непосредственной близости с дымовыми каналами (например, каналом отопительного котла). Верхнюю часть приточной трубы можно разместить на чердаке, а нижнюю – под полом подвального помещения. В летние месяцы зачастую естественной тяги не хватает, поэтому многие домовладельцы в вытяжную трубу устанавливают вентилятор.

Помимо вентиляционных каналов, проветривание подвального помещения можно осуществлять при помощи продухов, которые могут быть представлены в виде небольших окошек, расположенных в подвальной стене. Высокая влажность устраняется при помощи проветривания.

Требования к погребу

Погреб должен быть сухим, защищенным от проникновения осадков и грунтовых вод. Поэтому земляной погреб должен располагаться на возвышенном месте — это защитит его от дождевой и талой воды.

От осадков погреб должна защищать крыша. Хотя, когда погреб расположен в подполье дома, дачи или хозяйственной постройки, то вопрос с крышей решается естественным образом. А дно погреба должно находиться на расстоянии не меньше чем 0.5 м к уровню сезонной верховодки или грунтовых вод.

Примечание. Отличие верховодки и грунтовых вод (водоносных слоев) заключается в характере проявления. Верховодка имеет сезонный характер, и более всего проявляется весной — в период таяния снега. Затем она исчезает. Водоносные слои присутствуют всегда. В обычных условиях, их уровень находится на глубине не менее 8-10 м. Но вблизи водоемов или заболоченной местности, благодаря инфильтрации воды, они могут залегать очень близко.

Помимо защиты от воды, в погребе важно поддерживать постоянную температуру и оптимальную влажность воздуха. Первую задачу решает теплоизоляция надземной части погреба, вторую — вентиляция.

Когда лучше всего осуществлять работы

Если вы все же решили возвести подобное помещение самостоятельно, то имейте в виду, что легче всего строить земляной погреб, поэтому если вы раньше не сталкивались с подобной задачей, начинать рекомендуется всего именно с него.

Для того чтобы максимально облегчить себе работу, строительством лучше заниматься летом, в период отсутствия дождей, поскольку именно в это время грунтовые воды находятся глубоко в земле и не будут вам препятствовать.

Кроме того, поскольку почва будет достаточно мягкой, вы легко сможете выкопать котлован и с использованием обычной лопаты.

Какие инструменты потребуются

Для того, чтобы потом не бегать по всему участку и магазинам в поисках необходимого, заранее убедитесь в том, что у вас имеются:

  • Балки и доски;
  • Вентиляционные трубы;
  • Кирпичи;
  • Металлические листы;
  • Глина, штукатурка, цемент и песок;
  • Рубероид;
  • Теплоизоляционный материал;
  • Ну и, конечно же, лопата.

Подготавливаем котлован

Если вы не знаете, как выкапывается погреб своими руками, то имейте в виду, что этот процесс, по сути, можно сравнить с возведением небольшого домика, разница лишь в том, что он будет располагаться ниже уровня земли, а не над ней.

Поэтому первое, что от вас потребуется — обеспечить помещение надежным и качественным полом.

Прежде чем приступать к активным действиям, еще раз хорошенько подумайте, каких габаритов вы планируете его сделать и убедитесь в том, что вам действительно хватит пространства.

Вообще специалисты советуют придерживаться следующей рекомендации — строить котлован на 100-150 см шире и длиннее будущей постройки.

Что же касается глубины котлована, то он должен располагаться ниже уровня промерзания грунта, только в этом случае в помещении будет поддерживаться оптимальная температура и продукты не будут портится.

А зимой же, наоборот, тепло от земли будет согревать воздух в погребе, что также является крайне необходимым.

Считается, что оптимальная температура погреба должна варьироваться от 2 до 5 градусов, если же после конструирования значение сильно отклоняется, то рекомендуется приобрести специальный прибор, который будет поддерживать нужную температуру в помещении.

Хранилище на даче своими руками

Прежде чем переходить к строительству погреба, необходимо заранее подготовить все нужные чертежи, составить хотя бы предварительный план работ и подсчитать количество стройматериала. Во время планирования важно учитывать, что готовое хранилище должно соответствовать следующим требованиям:

  • Помещение должно иметь хорошую вентиляцию;
  • Важно, чтобы внутри оставалось прохладно;
  • В подземной части должна находиться автономная система электроэнергии;
  • Нужно принять меры по защите заготовок и овощей от мышей;
  • Температурный режим в подвале не должен быть чересчур суровым.

Виды традиционных погребов

Если говорить о характере расположения относительно уровня земли, то есть три вида «классического» погреба: заглубленный, частично заглубленный, наземный.

Заглубленные

Этот вид можно строить на участке с низким уровнем грунтовых вод и сезонной верховодки. Простейший вид — земляной погреб без укрепления стенок. По сути это яма с ровными прямыми стенками, глубиной около двух метров, поверх которой стелют деревянное перекрытие, а сверху ставят погребицу в виде двускатной крыши до самой земли. Сделать такой вид можно только в плотных грунтах, которые не будут осыпаться.

На слабых грунтах, чтобы земля не осыпалась внутрь, стенки обязательно укрепляют. Раньше в селах для этого использовались дубовые жерди, которые вкапывались по периметру и обмазывались смесью глины с соломой (что-то типа «шубы»). В сухих песчаных грунтах, стенки могли укреплять плетнем, а в домах побогаче — горбылем или доской. А самые зажиточные хозяйства, могли позволить укрепление стен камнем или кирпичом.

Также и погребица могла быть разной конструкции и с крышей из разных материалов. Но она обязательно утеплялась, причем дважды — и крыша, и перекрытие. Хотя если крышу делали из соломы или камыша, то она и так получалась с хорошим уровнем теплоизоляции.

Сейчас для обустройства заглубленного погреба используют другие материалы и технологии.

Полузаглубленый

Уже из названия понятно, что это более мелкое подземное хранилище. Обычно яму для такого вида роют на глубину 0.7-1 м. Остальная часть конструкции находится над землей. Вход в такой погреб делают таким же, как в цокольный этаж или в подвал — в виде небольшой лестницы в грунте с понижением на 3-4 ступени. А чтобы осадки не попадали внутрь, порог поднимают над уровнем земли, и над входом вешают козырек.

Теплоизоляцию надземной части могут выполнять разными способами. Раньше это делали с помощью обваловки — насыпным слоем грунта толщиной около 50 см с предварительной гидроизоляцией крыши и стен. А чтобы насыпанная земля не выветривалась и не вымывалась, её засевали многолетней травой.

Сейчас, помимо традиционного способа, могут использовать современные технологии утепления. Дверь, независимо от способа утепления стен, делают двойной с герметичным притвором.

Наземный

Этот вид можно считать подобным предыдущему варианту, но углубление проводят чисто символически — только для того, чтобы устроить полы. В этом случае выемку грунта проводят на глубину плодородного слоя, вместо которого насыпают песчано-гравийную подушку, а сверху из кирпича или камня настилают полы. Подушка нужна, чтобы предотвратить капиллярный подъём грунтовых вод, а твердое покрытие защитит от проникновения грызунов.

Теплоизоляцию наземной части могут сделать двумя способами — обваловкой или теплоизоляционными материалами.

Второй способ особенно популярен, когда надо построить минипогреб.

По сути это большой теплоизолированный ящик, наподобие того, что устанавливают на застекленном балконе или лоджии городских квартир. В качестве такого «ящика» некоторые умельцы даже приспосабливают корпус старого холодильника, при условии, что его дверки не утратили герметичность.

Герметичные погреба

Близость к поверхности грунтовых вод или сезонное подтопление участка верховодкой вовсе не означают, что погреб должен быть только наземным. Есть несколько вариантов обустройства подземных погребов, которые можно использовать в местности с неблагоприятными геологическими условиями. Это так называемые погреба-кессоны, которые представляют собой герметичную емкость, имеющую обязательную приточно-вытяжную вентиляцию. В остальном комплектация у них традиционная: система хранения (полки и ящики), лестница, теплоизолированный люк, освещение.

Герметичные погреба изготавливают из следующих материалов: металл, пластик, сборный железобетон, монолитный железобетон.

Такие конструкции могут иметь традиционную форму куба, но иногда их делают и в виде цилиндра.

Кубические кессоны (фабричные или самодельные) изготавливают из металла и пластика. Такая же форма обычно бывает и у монолитных железобетонных погребов. Цилиндрические формы присущи сборным конструкциям из железобетонных колец, но встречаются они и среди пластиковых готовых кессонов.

Достоинства и недостатки готовых погребов

Достоинства очевидны:

  • абсолютная герметичность;
  • уже готовая форма с люком, вентиляционными каналами, системой хранения и лестницей;
  • установка на месте в течение одного дня;
  • антикоррозийная и лакокрасочная обработка в заводских условиях (у металлических кессонов).

Про недостатки изготовители обычно умалчивают, но они есть.

У пластикового кессона всего лишь один недостаток — малый вес. Даже полностью укомплектованный и «снаряженный» продуктами пластиковый куб или цилиндр будет в объёме намного легче, чем грунт.

Если пересчитать на плотность (вес деленный на объём), то такой погреб будет даже легче воды, а плотный грунт естественной влажности в среднем ещё на 50-60% тяжелее. В условиях зимнего пучения (что характерно для насыщенных влагой грунтов) при определенных условиях и тяжелые конструкции может выдавить вверх, а легкие просто «всплывут» как поплавок, даже если их основание лежит ниже уровня промерзания. Поэтому пластиковые погреба обязательно анкеруют — жестко крепят к железобетонной плите-платформе, которую укладывают на дне котлована ниже линии промерзания грунта.

Кроме того, пластиковую ёмкость надо защищать от бокового давления на стенки во время сезонного пучения — только ребер жесткости может оказаться недостаточно. И надо еще уложить сверху перекрытие, чтобы иметь возможность ходить над погребом.

В этом видео можно увидеть как выдавливает незакрепленные кессоны:

Металлический кессон прочнее пластикового. Но ребра жесткости должны быть обязательно. А весит он не настолько много, чтобы его можно было просто вкопать в землю. Все равно вес погреба будет меньше, чем такой же объём грунта. Но кроме необходимости фиксации кессона, надо еще помнить о коррозии черного металла.

Даже оцинкованный металл имеет ограниченный ресурс в условиях постоянного воздействия агрессивной среды (которая есть у земли). Да и постоянная влажность будет воздействовать не только извне, но и изнутри. Особенно уязвимы сварные швы погреба. Даже если металл предварительно прошел оцинковку, при сварке защитное покрытие сгорает, а только грунтовка и полимерно-порошковое покрытие на шве будет слабее, чем в других местах.

У железобетонных конструкций этих недостатков нет. Но если монолитный бетон заливать долго, а созревает он ещё дольше (28 дней в обычных условиях), то изготовить герметичный погреб из железобетонных колец можно в течение нескольких дней.

Как построить погреб из колодезных колец, если грунтовые воды близко

Провести предварительные работы надо заблаговременно — в марте или апреле, когда уровень верховодки достигнет своего максимума. В это время лучше всего выполнить небольшие геолого-разведывательные изыскания на участке.

Делают это так:

  • в нескольких точках бурят лунки на проектную глубину погреба (от 2 м и глубже);
  • через сутки проверяют есть ли вода в лунках, и на какой высоте её уровень;
  • делают контрольный замер спустя еще одни сутки;
  • выбирают место с минимальным уровнем воды (в идеале — сухое).

Если на участке не нашлось «сухого» места для погреба, то строительство откладывают до лета, когда верховодка уйдет полностью.

Выбор материалов

Как говорилось выше, самый простой способ сделать герметичный погреб — собрать его из железобетонных колец. Выбирают их из номенклатуры стеновых колец по ГОСТ 8020-2016. Есть несколько вариантов конструкции погреба из готовых железобетонных элементов. Но чтобы объём хранилища был достаточным, надо рассматривать только те элементы, внутренний диаметр которых равен 2000 или 2500 мм. В первом случае площадь пола погреба будет равна 3.14 м2, во втором — 4.9 м2.

Для погреба подойдут либо КС20, либо КС25. Но у каждого из них есть свои нюансы.

Для колодца диаметром 2000 мм есть полный комплект элементов: стеновое кольцо, глухое днище (ПН), опорное кольцо с днищем (КОД), плита перекрытия (ПП) с внешним диаметром 2200 мм, кольцо с перекрытием (КСП).

Плита перекрытия

Есть несколько вариантов конструкции погреба на базе этих элементов:

  • днище, два или три кольца (стандартный диапазон высоты от 290 до 1190 мм), плита перекрытия;
  • кольцо с днищем, одно или два стеновых кольца, плита перекрытия;
  • кольцо с днищем, стеновое кольцо, кольцо с перекрытием;
  • кольцо с днищем и кольцо с перекрытием (при условии выбора максимальных внутренних размеров по высоте — 1200 мм и 1000 мм соответственно).

Для КС25 предусмотрена только плита перекрытия. А в качестве днища надо использовать либо дорожные железобетонные плиты, либо залить бетонный пол по грунту. В первом случае нужны две плиты типа ПД 2-6а или ПД 2-9.5 — одной недостаточно из-за ограниченного размера стандартных плит по ширине. Но стоит такая плита недешево — около 7000 руб. за штуку. Если заливать дно самому, то придется ждать пока бетон созреет, чтобы поставить сверху кольца.

Армируем пол перед заливкой стяжки

Строительство погреба

Технология строительства погреба в условиях высоких грунтовых вод выглядит так:

  1. Роют котлован проектной глубины с учетом обустройства подушки и дренажа. Диаметр котлована должен обеспечивать возможность установки колец и проведения гидроизоляционных работ.
  2. Трамбуют дно. По периметру роют канавы для кольцевого дренажа с уклоном к накопительному колодцу.
  3. Бурят скважину под накопительный колодец. Устанавливают накопительную ёмкость.
  4. Соединяют траншеей котлован погреба с накопительной ёмкостью. Засыпают на дно канав мелкий щебень. Прокладывают дренажные трубы обёрнутые геотекстилем, подключают к накопительному колодцу.
  5. Засыпают дно котлована слоем песка и щебня. Выравнивают по уровню, трамбуют.
  6. Настилают на дне два слоя рулонной битумной изоляции. Проваривают горячей мастикой швы каждого слоя. Края полотен выводят за периметр днища не менее чем на 20 см.
  7. Обрабатывают перед установкой дно (или кольцо с дном) битумной мастикой.
  8. Устанавливают нижний элемент.
  9. Монтируют стеновые кольца и перекрытие (или кольцо с перекрытием). Заделывают стыки гидроизоляционной цементной смесью (обмазочной гидроизоляцией проникающего действия).
  10. Обрабатывают снаружи кольца битумным праймером. Приклеивают к стенкам выступающие из-под днища полосы гидроизоляции.
  11. Обклеивают снаружи стенки рулонной гидроизоляцией. Наклеивание проводят по окружности, снизу вверх, с нахлестом полос на 15-20 см.
  12. Засыпают пазухи котлована глиной, которую послойно трамбуют.
  13. Обустраивают внутреннее пространство погреба. Устанавливают вентиляционные трубы. Утепляют перекрытие. Сооружают погребицу.

Что можно получить на выходе:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *