Укрепляем фундамент старого деревянного дома

  • автор:

Любому дому, прослужившему хозяевам не один десяток лет, со временем необходим капитальный ремонт.

Особого внимания требует фундамент, поскольку на него приходится основная нагрузка, оказывают разрушающее действие влага, перепады температур, движение грунта.

Основание дает трещины, которые могут привести к перекосу всего строения. Чтобы предотвратить подобное явление, старый фундамент деревянного дома необходимо укрепить. Процедура усиления трудоемкая и требует правильных, последовательных действий, но справиться с задачей без строителей реально.

В какую стоимость обойдется ремонт фундамента

Стоимость ремонта полностью или частично поврежденного цоколя зависит от типа основания, стоимости материалов и самих ремонтно-строительных работ. Восстановить ленточный фундамент деревянного здания обходится около 4000 рублей за м2, а стоимость ремонта у основания свай – уже около 8000 рублей за м2.

Ориентировочные цены строительных компаний, выполняющих ремонт основания, по видам работ для домов размерами (6м*6м) и (10м*10м):

Также стоимость может зависеть от параметров:

  • уклон поверхности земли не больше 2%;
  • состав грунта;
  • глубина грунтовых вод;
  • от проекта строения;
  • окружающей температуры (поры года);
  • расстояние до ремонтируемого объекта строительства.

Своевременно выполненный ремонт основания дома позволяет надолго забыть о проблеме и сохранить строение целым, ведь дерево – долговечный материал.

Причины разрушений

Признаками разрушения фундамента являются трещины, перекос, оседание строения.

Причин возникновения разрушения несколько:

  • Размывание грунта под домом из-за высокого уровня грунтовых вод и перепада температур. Под воздействием нагрузки от строения грунт постепенно выдавливается, дом начинает проседать.
  • Конструкционные ошибки во время возведения. Если при строительстве были использованы некачественные материалы либо неправильно рассчитана глубина закладки основания, вследствие чего оно испытывает чрезмерную нагрузку, кладка начинает расслаиваться и со временем может буквально рассыпаться.

Зачем нужно армировать ленточный фундамент

Необходимость армирования ленточного фундамента на обычном грунте или на суглинке в углах объясняется свойствами строительных материалов. Сам бетон недостаточно пластичен и прочен, чтобы легко выдерживать растяжения и другие нагрузки, работающие в разных частях фундамента, особенно если речь о неравномерных нагрузках (провоцируются пучением грунта, температурными перепадами, влагой и т.д.).

В процессе деформации в бетонной конструкции появляются зоны растяжения и сжатия. И если сжатие бетон пережить может, то растяжение его разрушает. Для того, чтобы противодействовать этой нагрузке, и нужна армировка: внутри бетонной конструкции располагают металлический каркас, который воспринимает растягивающие нагрузки и существенно укрепляет материал, продлевая срок эксплуатации всего строения.

Угол ленты и места примыкания – самые важные точки конструкции, на них оказывается большее давление в сравнении продольными частями, поэтому их упрочнению нужно уделить особое внимание.

Как сделать правильный армирующий каркас

Правильное усиление важных конструкционных элементов играет очень важную роль в обеспечении длительного срока службы и эксплуатационных характеристик всего сооружения. Поэтому делать все самостоятельно можно лишь после тщательного изучения параметров и норм, уделяя внимание каждому этапу. В противном случае лучше предоставить выполнение работ профессионалам.

Основные требования:

  • Пруты арматуры в углах вязать нужно с соблюдением расстояния между стержнями, равного 50-80 сантиметрам.
  • Расстояние между продольными арматурными поясами составляет 50 сантиметров, их количество рассчитывается в каждом отдельном случае.
  • В обе стороны от каждого угла устанавливают 3-4 пояса поперечно, с шагом 0.5 от главного. Таким же образом делают в углах.
  • Диаметр рабочей арматуры должен составлять 1-2 сантиметра, диаметр дополнительных прутьев может составлять 4-10 миллиметров.
  • Четкое соблюдение последовательности работ: сначала в землю вбивают вертикальные прутья, потом к вертикальным стержням приваривают сверху и снизу горизонтальные.
  • В углах стыков желательно не делать, обязательно использование гнутых стержней, на прямых участках стыков лучше не делать вообще, если же стык делается, то только методом нахлеста с такими параметрами: 50 диаметров стержней для бетона М200, 40 – для М250, 35 – для М300. Стыкование продольной арматуры по вертикали возможно лишь с разносом минимум 60 сантиметров либо 1.5 общей длины нахлеста.
  • Основные способы соединения материалов: сварка, стыковка внахлест, с применением механических приспособлений. Вязка арматуры на углах ленточного фундамента осуществляется исключительно с использованием специальной проволоки.
  • Для формирования после заливки защитного бетонного слоя толщиной минимум 5 сантиметров используют специальные приспособления – снизу устанавливают «лягушки» или «стульчики», по бокам – «звездочки».

Подготовительный этап

Профессионально выполненное проектирование ленточной основы и квалифицированно проведенные расчеты влияют на срок эксплуатации, прочность строения. При выполнении проектных работ учитываются следующие факторы:

  • Масса строения, связанная с применяемыми материалами и конструкцией здания.
  • Воспринимаемые усилия.
  • Разновидность грунта, на котором осуществляется строительство.
  • Особенности климата местности.
  • Сопротивление грунта, связанное с наличием водоносных слоев и замерзанием почвы.

По результатам расчетных мероприятий определяется глубина закладки основания. Согласно глубине погружения в почву, существует два типа фундамента:

  • неглубокий фундамент, применяемый для твердых грунтов, не подверженных пучению;
  • глубоко погруженный в грунт, используемый на почвах, которые отличаются повышенной пучинистостью.

Варианты отличаются уровнем финансовых расходов, трудоемкостью выполнения работ, объемом применяемых материалов, особенностями конструкции арматурного каркаса. Схема арматурного контура учитывает размеры прутков и обязательно предусматривает угловое армирование.

Очень важно, чтобы укладка и вязка арматуры была произведена правильно

Фиксация арматуры

Неправильное армирование вызывает серьезные последствия, связанные с появлением трещин. Обидно, если проблема возникла из-за некачественно выполненного соединения элементов. Принимая решение о методе фиксации арматуры, застройщики задаются вопросом, какой способ лучше использовать:

  • крепление с помощью вязальной проволоки;
  • фиксацию с использованием электрической сварки.

Угловое армирование, а также усиление продольных частей каркаса, будут иметь необходимую прочность, если использовать вязальную проволоку. В эффективности данного варианта крепления убедились многие застройщики.

Применение электрической сварки не обеспечивает требуемую жесткость арматурного каркаса, который в точках стыков разрывается под воздействием нагрузок и реакции почвы. Электрическая сварка нарушает структуру прутков в зонах нагрева. Повреждение каркаса вызывает образование на нулевом уровне нежелательных трещин.Заключение

Ознакомившись с материалом статьи, изучив, как правильно армировать углы, можно избежать серьезных ошибок. Владея информацией, несложно самостоятельно выполнить работы по усилению ленточного фундамента с помощью надежно зафиксированных элементов пространственного арматурного каркаса.

Результат профессионально выполненной работы – прочная конструкция основания, позволяющая осуществить возведение здания и эксплуатировать его на протяжении длительного времени.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

Неверное армирование углов

Армировка углов ленточного фундамента – задача сложная, поэтому неудивительно, что в процессе мастера допускают ошибки, которые, как правило, схожи. Ошибки в расчетах и экономия на используемых материалах, попытки сделать все проще и быстрее обычно оборачиваются большими проблемами – как минимум появлением деформаций и трещин, как максимум – разрушением здания.

Материалы для армирования

Для армирования угла и примыкания мелкозагубленного фундамента выбирают только качественную арматуру диаметром 10-20 миллиметров. Для поперечных и вертикальных конструкционных частей допускается брать гладкие прутья диаметром 8-12 миллиметров, для вязки – проволоку сечением 0.8-1.2 миллиметра. Стержни должны быть рифлеными, ровными, длинными (чтобы стыков было по минимуму), без коррозии и больших участков ржавчины.

Стандарты допускают использование арматуры:

  • Позволяющей соединять части в бетонные и железобетонные конструкции с использованием сварочных работ (индекс С в маркировке).
  • Стойкость к коррозии, которая может появиться в бетонном составе (в маркировке обозначается буквой К).
  • Стойкость и прочность при фиксации частей вязальной проволокой – обычно такие стержни производят из стали 35ГС, класс А-2 и А-3. Дуговой сваркой они не соединяются.

Раствор готовят из цемента марки М200, М300, М400, щебня или гравия, песка и воды. Пропорцию рассчитывают, исходя из поставленных задач и особенностей эксплуатации.

Самостоятельная диагностика степени разрушений

Определение причин разрушения — первый этап работ по восстановлению фундамента. Далее оценивают степень нарушения целостности основания.

Минимальные дефекты. Отслоения штукатурки и мелкие трещины, не увеличивающиеся в размерах.

Средние повреждения. Горизонтальные и вертикальные трещины различной глубины. Горизонтальные повреждения не угрожают целостности кладки.

Вертикальные, зигзагообразные требуют оценки и немедленного устранения. Скорость увеличения таких трещин определяют контрольными маячками, выполненными из гипсовой шпатлевки. Слой шпатлевки толщиной в 0,5 см наносят на трещину и наблюдают за ним в течение 14 дней. Если за это время шпатлёвка треснула, значит, разрушение продолжается.

Катастрофические дефекты. Не устраненные своевременно разрушения средней степени приводят к тому, что фундамент потребуется восстанавливать.

Неустранимые дефекты. Если разрушения основания привели к перекосу дома, укрепить его не удастся: необходима полная замена.

Выбор конкретного метода укрепления фундамента зависит от причин и степени его разрушения, а также от вида самого основания.

В каких случаях нужно укреплять фундамент?

Усиление основания жилого строения необходимо в двух случаях — обнаружение признаков деформации здания и решение достроить дополнительные этажи. Перед тем, как приступать к работе, необходимо проанализировать состояние всего дома, определить наличие и степень разрушения фундаментного сооружения, оценить риск появления его деформаций в ближайшем будущем и только после этого приступать к укреплению конструкции.

Признаки разрушения фундамента:

  • изменение уровня почвы, провалы грунта возле здания;
  • повреждения пола, перекосы и трещины на плинтусах;
  • зазоры на стенах и цоколе помещения;
  • дефекты внешней отделки строения;
  • нарушение геометрии дома в целом.

Перечисленные признаки говорят о том, что к ремонтным работам нужно приступать немедленно. Поскольку в такой ситуации необходимо специальное оборудование и мнение опытного эксперта — экономить на укреплении фундамента нежелательно. В противном случае многократно повышается риск разрушения здания.

Укрепление подливкой бетона под старую ленту

Такой способ укрепления применяют, если проблема разрушений в ослаблении грунта.

Последовательность действий в этом случае следующая:

  • По периметру роют траншею шириной 30 сантиметров, глубиной до нижней части основания.
  • На дно траншеи укладывают арматуру или насыпают слой щебня.
  • В траншею заливают бетон из цемента марки М400 или М500 в соотношении с песком 1:3 до верхнего края траншеи.
  • Через 2-3 дня проверяют состояние бетонной заливки. В местах просадки заливают дополнительную порцию бетонной смеси.

Укрепление углов

При среднем разрушении можно выполнить усиление отдельных участков основания. Чаще всего разрушению подвергаются углы. Если остальные части не подверглись разрушению, а здание не деформировано, можно ограничиться усилением углов.

Последовательность действий такая:

Обнажение углов. Рядом с каждым из четырех углов роют яму диаметром в 100 см и глубиной на 50 см ниже основания.

  • На старом основании зачищают арматуру и крепят к ней дополнительную армирующую решетку с ячейками 20х20. Старую и новую решетки сваривают между собой.
  • Для дополнительного усиления можно уложить решетки на расстоянии каждые два метра по периметру. В определенных точках роют ямы длиной 100 см, шириной пол метра и глубиной до основания. В эти ямы, так же, как и в углы, закладывают дополнительную арматуру и приваривают ее к старой сетке.
  • Подготовленные армированные участки послойно заливают бетоном. Равномерной заливки добиваются чередованием участков.

Установка бетонного бандажа

Фундамент с сильными разрушениями можно укрепить монтажом бетонного бандажа (или армирующего слоя). Этот метод укрепления создает вокруг старой кладки новый бетонный слой.

Последовательность проведения работ следующая:

  • Вокруг дома роют яму шириной 60 см и глубиной ниже старого основания на 50 см.
  • Стенки кладки очищают щеткой по металлу.
  • На дно вырытой траншеи засыпают песчано-гравийный слой(подушку), утрамбовывают ее и проливают водой.
  • По краю траншеи монтируют опалубку.
  • В основании каждые 20-25 см сверлят отверстия под арматуру диаметром 12-14 мм.
  • В отверстия вставляют стальные прутья и прикрепляют к ним армирующую сетку.
  • Траншею бетонируют слоями. Толщина каждого слоя 20-25 сантиметров.
  • Через 5-7 дней опалубку вынимают и накладывают гидроизоляцию на бетонное основание.
  • Вокруг фундамента делают отмостки.

Укрепление данным способом равномерно распределяет нагрузку на удвоенную площадь. Способ можно применять для усиления фундамента перед возведением надстройки на дом.

Усиление сваями

Укрепить фундамент можно сваями. Существует несколько вариантов выполнения свайного усиления основания построек.

Буронабивные сваи. Через каждые 1,5 метра по периметру основания пробивают скважины глубиной 2 метра. Углубления армируют и заливают бетоном. Со старым основанием сваи скрепляют анкерами.

Буроинъекционные сваи. Бурение для установки таких свай проводят под углом старого фундамента к вертикальной линии. Скважины заполняют арматурой, а затем под давлением бетонируют. Данный метод требует применения спецтехники, поэтому выполнять его рекомендуется с помощью бригады мастеров.

Винтовые сваи. Метод пригоден для усиления или полной замены фундамента. Дом поднимают домкратами на высоту 15-20 сантиметров и устанавливают под него опоры. С обеих сторон фундамента в грунт монтируют винтовые сваи и перевязывают между собой швеллерами. Поперек приваривают несущие балки.

Если швеллера состоят из частей, места стыков располагают над сваями и сваривают. Результат работы, металлическая решетка, на которую опускают дом.

Главный вопрос

Как поднять дом для произведения капитальных работ по замене фундамента?

Краны не подходят по причине баснословной дороговизны работ. Самый популярный метод – использование домкратов, которые можно взять в аренду в специализированных организациях или в железнодорожном депо. Скорее всего их понадобиться более четырех штук – около десятка, в зависимости от массивности постройки. Из дома следует вынести мебель и снять половые доски для облегчения общего веса. Венцы, особенно нижние скрепляются стальными скобами.

ВНИМАНИЕ! Не допускается поднятие дома по диагонали.

Домкраты располагают по обеим сторонам стены, на подложки из металлических листов, толстой фанеры, досок, или плотно расположенных брусьев. Не лишним будет, во избежание срывов бревен с домкратов, после установки домкратов дать на них нагрузку, с тем, чтобы подложки прочно приутопли в землю, ослабить давление и снова установить домкраты. Упор производится только в хорошо сохранившиеся бревна начиная с полуметра от углов, износившиеся подлежат замене вместе с фундаментом. В местах упора правильным будет установка продолговатых металлических пластин для распределения давления домкратов на бревна.

Затем производят низкие многократные подъемы на 1-2см, внимательно следя за состоянием бревен, стен, кровли, перекосами дверных и оконных проемов. В этих случаях обязательно используют уровень или наблюдателя, который с расстояния десяти – двадцати метров оценивает синхронность поднятия. При каждом подъеме крайне важно устанавливать и менять подпорки. Идеально подходят кирпичи и дубовые доски (можно использовать половые из дома). На случай непредвиденных прогибов бревен нижних венцов должны быть от двух свободных домкратов. Всю конструкцию поднимают на высоту 15 см.

ВАЖНО! Процесс поднятия деревянного дома занимает около суток и не допускает спешки.

Профилактика разрушений

Избежать реставрации и замены основания помогут профилактические мероприятия. Самый действенный способ — утепление фундамента.

Наружную теплоизоляцию проводят укладкой следующих материалов:

Пенополистирол или пеноплекс. По периметру кладки копают траншею, очищают от грязи и сушат стенки. Если под домом высоко стоят грунтовые воды, делают дренаж перфорированными трубами диаметром 9 см. Стенки кладки покрывают грунтовкой, затем клеят на него гидроизоляцию. На гидроизоляционный слой специальным клеем крепят листы утеплителя, стыки запенивают.

Минеральная вата. Несколько устаревший, но по-прежнему применяемый способ утепления. Листы минваты укладывают в предварительно установленный металлический каркас. На минвату крепят паропроницаемую ветрогидрозащитную пленку, затем возводят стенку из кирпича.

Посмотрите видео:

Профилактика гораздо выгоднее в экономическом и трудозатратном плане, чем капитальный ремонт или укрепление. Соблюдение всех рекомендаций по проведению работ поможет долго поддержать фундамент в хорошем состоянии.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *